Як зробити перемичку над вікном або дверима

Під час будівництва будинку можна застосовувати перемички як зроблені на заводі, так і власноруч. Здається, що заводські вироби будуть міцнішими і зручними в монтажі, так і процес замовлення-отримання набагато простіше. До того ж, багато хто з господарів більше довіряють конвеєрної продукції та заводського контролю якості.

Але зробити перемички своїми руками досить легко, а рівень економії буде дуже суттєвим, адже кошти потрібно віддати тільки за матеріал, а він відчутно дешевше, ніж вже готовий виріб.

види перемичок

Перемички можуть бути різних видів і застосовуються в залежності від потреб конкретного будівництва. Несучі перемички (балки посилені) застосовуються для перенесення навантажень з плит перекриття. Ненесучі балки приймають на себе тільки навантаження з кладки стіни, яка зроблена над отвором.

Також є олівці, так називаються тонкі ненесучі перемички, які застосовують для дверних прорізів, зроблених в міжкімнатних стінах з товщиною 120 мм. Прогонами називають несучі перемички, що мають чималі розміри, а якщо ви чуєте слово ригеля, то воно означає прогони з полицею, на яку і спираються розташовані вище конструкції.

Найчастіше можна зустріти несучі і ненесучі перемички, які застосовуються для отворів дверей і вікон, а як їх зробити своїми руками, ми розберемо в наступному пункті.

Перед тим як почати виготовлення перемичок, потрібно визначитися з їх видом. Так, для маленьких будинків з легкою конструкцією даху цілком підійдуть не несуть перемички, що дасть ще й економію. Такий же тип перемичок можна застосовувати і в випадках, коли плити перекриттів всіх наявних поверхів мають упор на армовані пояси. Вони самі приймають на себе навантаження і розподіляють їх максимально рівномірно.

Тепер вивчимо технологію створення елементів. Спочатку потрібно створити перемичку для лицьової кладки, в якості якої будемо використовувати куточок. У більшості випадків використовують куточок 100 мм, але якщо такого немає, то підійде будь-який, аби не був менше ніж 75 мм. Куточок ставимо так, щоб його вертикальна полку розташовувалася не зовні, а між лицьової і забутовочна кладкою, лише в такому разі його можна буде приховати від ока. Уголочное ребро розташовується врівень з чвертю вікна. Це дасть щільну стикування вікна під час його монтажу та убезпечить його від появи щілин і зазорів. Розмір чверті вікна - 50 мм.

Тепер потрібно розглянути два варіанти створення перемички. Можна залити її прямо над прорізом, або ж зробити це на землі, щоб потім вставити в отвір. Особливої ​​різниці між цими підходами немає. У першому випадку доведеться чимало часу вбити на створення опалубки, а в другому - на підйом і монтаж готової перемички. Другий варіант все ж здається більш складним з огляду на самостійного будівництва, адже доведеться наймати кран для підйому. У цьому випадку також потрібно буде зробити дві перемички на одне вікно по 150 мм кожна.

Якщо вибрати перший варіант, в якому перемичка заливається в отворі, то економляться не тільки сили, але ще витрачається менше часу і грошей. Також важливо, що в цьому випадку буде всього одна перемичка. Але він зажадає монтажу опалубки, яка повинна не тільки міцно закріплюватися, а й тримати в собі велику кількість бетону.

Опалубку найкраще робити з дощок з товщиною 20-25 мм. З них збиваються щити, дошки в яких кріпляться цвяхами або саморізами. Набагато практичніше і швидше буде використання саморізів, особливо якщо вкручувати їх шуруповертом, та й розібрати опалубку буде можна просто викрутивши кріплення.

На початку робіт ставимо горизонтальний щит, який упирається в підпірки. Він може розташовуватися на одному рівні з забутовочна кладкою, або ж зовсім небагато вибиватися з її кордонів. Якщо таке відбувається, то вертикальний щит потрібно ставити зверху, а не збоку. В опалубку на горизонтальний щит кладеться арматурна сітка, після чого вертикальний щит закріплюється саморізами. Щоб він краще фіксувався, при заливці щит можна прив'язати до кладки сітці за допомогою в'язального дроту і максимально затягнути її. Цей крок не дасть щиту рухатися через навантаження бетону і він буде максимально прилягати до вікна.

супутні роботи

Між лицьовій кладкою і перемичкою потрібно обов'язково зробити шар утеплювача. Для цього можна застосовувати мінеральну вату, як і при утепленні стін. Товщина утеплювального шару повинна складати 100 мм, і він кладеться в опалубку, після чого прямо на нього ллється бетон. Таке утеплення має і свої огріхи - вікно в отворі буде впиратися в поверхню утеплювача, і навіть якщо ми заповнимо стик монтажною піною. це не дасть ніяких гарантій надійної фіксації рами. Проемние укоси при застосуванні мінеральної вати потрібно закласти забутовочна цеглою, що вікно була за ним і його можна було додатково закріпити піною. Якщо не виконати це, піна буде стосуватися вати, не дозволяючи вікна надійно закріпитися, але якщо на схилах буде використана забутовочная кладка, то їх потрібно буде утеплити повторно.

Щоб не ускладнювати собі завдання і не повторювати шар утеплювача, можна просто застосувати більш надійний і практичний метод утеплення. В якості ізоляції можна взяти пемпан, який на відміну від вати володіє поверхнею з досить високою міцністю. Товщина листа ПУМПАН зазвичай 30 мм, а при монтажі вікна зазор заповнюють піною, яка отримує надійну опору у вигляді ПУМПАН і тим самим забезпечує надійну фіксацію вікна в отворі. У цьому варіанті додаткового утеплення не потрібно, що доводить його економічність.

Також перемичку бажано армувати. Діаметр арматури залежить від типу перемички, а зазвичай вибирають арматурну сітку з двох арматурних жив з діаметрами 6-8 мм. Робоча арматура кладеться уздовж перемички, а прути скріплюються між собою зв'язуванням в'язального дроту, зварювання же для з'єднання не застосовується.

Якщо ставиться горизонтальний опалубний щит, то для нього звичайно ж знадобляться підпірки. Недбайливі будівельники цього не роблять, що є помилкою, особливо з урахуванням великої ваги бетону. Під час заливки розчину він може деформувати щит або пересунути його, а це в свою чергу призведе до неправильної форми опалубки, виправити яку буде дуже складно.

заливка перемички

Заливати перемичку слід бетоном марки 200. Для приготування розчину знадобляться цемент, пісок і щебінь з пропорціями 1: 2: 5, а про те як зробити це правильно, можна прочитати в інструкції. Під час створення конструкцій з бетону їх потрібно трамбувати, для чого застосовуються електровібратори. Але в нашому випадку можна справити й без них, а як інструмент для трамбування застосовується звичайна палиця.

Під час заливки арматуру слід трохи підняти над горизонтальним щитом, щоб потім вона повністю втопилася в бетоні і не була видна зовні. Для досягнення цього під сітку кладуться цегляні відколи з товщиною 20 мм і вже після них ллється бетон.

Після того, як заливка завершена, слід почекати пару - трійку днів і можна відразу ж починати класти стіни на перемичку.