Як знімати інтер’єр поради Данила коржонова

Інтер'єрна фотографія зазвичай вимагає від фотографа не тільки гарного художнього погляду, а й уважного ставлення до техніки. У цій замітці я розповім про деякі речі, на які слід звернути увагу при зйомці в приміщенні. Відразу зауважу, що майже все написане тут взято з мого особистого досвіду. Книг про цей вид зйомки я не зустрічав і статті не Новомосковскл. І мільйон на такий фотографії я ще не заробив. Так що, якщо ви в чомусь не згодні зі мною, пишіть, обговоримо.

Перший пункт - це, звичайно, фототехніка. У мене зараз камера Nikon D80, спалах SB-600 і об'єктив Tamron 17-50 mm. Інтер'єри ж краще знімати среднеформатной камерою або цифровий з некропнутой матрицею, тому що хочеться, щоб фотографія на обкладинці журналу виглядала красиво. З Nikon D80 не вийде надрукувати знімок на розворот: навіть при мінімальних значеннях ISO і відмінної експозиції всіх ділянок зазвичай не вдається витягнути деякі деталі з допустимим рівнем шуму. Якщо ж купувати фототехніку для інтер'єру з нуля, обійдеться це мінімум в 150 тисяч рублів. Природно, мені як студенту це потягнути нереально. Доводиться хитрувати, клеїти панорами і робити акуратні експовилки.

Tamron 17-50 mm досить хороший як китовий об'єктив, універсал, але для інтер'єру все-таки краще використовувати фікси, а ще краще - тилт-шифт-об'єктиви (зі зміщеними осями). Штатив краще брати досить важкий або на легкий вішати вантаж, щоб при підйомі дзеркала не було ні найменшого тремтіння камери.

Правда, він короткий і дуже легкий, але я ставлю його на стілець, коли потрібно. Мені він подобається в основному через мою звички знімати пейзажі з незвичайним переднім планом з землі. Ще дуже потрібна штука - панорамний голова, адже камера повинна обертатися навколо нодальной точки, щоб не вийшло розбіжності зображення об'єктів на матриці. Вона досить дорога, в середньому 300 доларів, але я думаю, таку штуку можна замовити майстрові по роботі з металом. А я спробую зробити її сам на верстаті на роботі. Дзеркало попередньо можна підняти і використовувати трос або автоспуск. І перед зйомкою не забудьте почистити об'єктив! Тому що це таке неприємне заняття - потім в фотошопі прати пилинки.

Світло - це наше все.

Спалахом раджу користуватися рідше: у неї занадто холодний колір по відношенню до ламп розжарювання і галогеновим світильників. Але все одно це обов'язковий елемент, адже іноді нею можна усунути неприємні градієнти освітлення або провали в тінях. Ще я ношу з собою галогеновую лампу з подовжувачем і користуюся тим, що є при ремонті: звичайними лампами і прожекторами. Але будьте обережні: ви можете перевантажити електромережу, якщо у вас занадто багато потужного світла.

І при цьому треба пам'ятати, що людина, глянувши на фотографії інтер'єру, не повинен помітити постановочного світла. Зазвичай, дивлячись на них, люди (звичайно, якщо вони не професіонали) не замислюються над тим, як вони зняті. Головне - штучне світло повинен бути делікатним і ввічливим по відношенню до природного.

В таких речах і проявляється майстерність - приховати всі штучне, перетворивши його в природне. Хоча не варто робити все занадто однорідно проробленим, не треба боятися поставити свій світ, інакше приміщення на фото буде виглядати нудним, без явного обсягу і малюнка.

Фотографи зазвичай використовують галогенові і імпульсні джерела світла. Перші дають жовтуватий відтінок, другі - майже як денне світло. З галогеновими працювати простіше: можна, розставивши їх, відразу зрозуміти, з якої точки краще знімати і чи треба щось ще змінити в освітленні. З імпульсними складніше: будуть бликовать в несподіваних місцях, але зате вони могутніше, ну і дорожче. І галогенових ламп зазвичай треба більше, ніж тих же імпульсних.

Ще часто буває така проблема, як занадто яскраві вікна або світильники. При цьому замовнику потрібно показати кльовий вид з вікна або текстуру мегаплафона, тільки заради якого і може зніматися весь інтер'єр. Тоді вже потрібно перекривати природне світло штучним, а вікно можна, наприклад, завісити простирадлом і потім відзняти окремо вид з нього.

Навіть при самій акуратною Експовилка без таких маленьких хитрощів ви отримаєте спотворення на рамах від яскравого джерела світла навпаки об'єктива.

Подібних спотворень, наприклад, від точкового світильника, можна уникнути, просто знявши ще один кадр, закривши чимось перед цим джерело спотворень перед об'єктивом.

Перевагою фотографії вважається виявлення фактур всіх предметів і поверхонь, що знаходяться в інтер'єрі.

Особливо тонко до цього питання ставляться люди, які роблять ремонт. Тоді потрібно ненав'язливо акцентувати увагу на паркеті, на фактурі шпалер, на рівних рядах розеток і акуратних куточках, тому в такій ситуації кожен відблиск - це зло. І все тіні повинні бути опрацьовані. Витяги в інтер'єрної фотографії досить довгі, значить, можна малювати світлом, поки матриця відкрита світу.

Навіть маючи під рукою одне джерело світла, можна позбутися від жорстких тіней і засвічення, переміщаючи його під час витримки. Можна також накривати його тканиною різного кольору, щоб грати з температурою світла.

Геометрія тут складніше, ніж шкільна. Зі світлом працювати цікаво, з простором ще до того ж і складно. Коли в наявності є тільки 17-міліметровий об'єктив і кропнутих зеркалка, то волею-неволею доводиться знімати панорами. Тут треба бути особливо акуратним і чітко виставляти камеру на штативі, щоб вісь об'єктива була горизонтальна. Найкраще ставити камеру на рівні половини висоти до стелі, щоб спотворення (бочка) були рівномірними і знизу і зверху і щоб вертикалі не пливли. Найкраще, коли камера стоїть на рівні очей людини - така точка найбільш звична для сприйняття і передає ситуацію максимально правдиво.

І бажано мінімізувати всі перспективні спотворення. Особливої ​​уваги потребує проблема першого плану, адже тільки працюючи з планами, можна показати обсяг на фото, в 2D. Іноді буває необхідно «заглянути» в інтер'єр зверху чи знизу, і тоді доводиться уважно шукати точки зйомки. Фотошоп нам допоможе.

Панорами я клею в PTGui. Перекриття кадрів становить приблизно третину. Попередньо сшиваю кадри брекетинга, виправляється експозицію, підганяю краю кадрів по освітленості і тільки потім склеюю. І то без нестиковок не обходиться іноді. Тоді потрібно зберігати підсумкову панораму в PSD з шарами і далі працювати вже з ними в фотошопі.

До речі, в CS5 зараз з'явилася дуже зручна штука, називається Puppet Warp. Можна розставити контрольні точки на «каркасі» фотографії і переміщати їх, змінюючи геометрію, що дуже зручно для інтер'єру. І, офтоп, подобається мені інструмент по виділенню тонких масок, наприклад, дерев в пейзажі на тлі неба або волосся в портреті. Раніше, в CS4, я використовував для підгонки і виправлення викривлень звичайний Warp (Edit → Transform → Warp).

На закінчення хочу сказати, що можна підходити до інтер'єрної зйомки сухо і документально, технічно, а можна шукати і знаходити цікаве. Може, замовнику це зовсім і не потрібно буде, але не забувайте, що ви фотограф, а не працівник архіву.