Як заточити і налаштувати рубанок - домашня майстерня

Робота рубанком перетворитися в борошно, якщо цей найважливіший інструмент не налаштований або він не заточений, як слід. А, між тим, правильно заточити і налаштувати його вміє далеко не кожен. Хоча, теоретично в цьому процесі нічого складного немає, але на практиці зробити все правильно, щоб лезо легко знімало рівний шар деревини (стружку), не так вже й просто. Тут необхідний і хороший окомір і тверда рука і навик і, не в останню чергу, хороший інструмент для заточування - наждак і шліфувальні камені. На нових рубанка ножі заточені на заводі-виробнику і, якщо це не якась дешевка, то лезо «доведено», т. Е. Рубанок готовий до застосування. Потрібно тільки виставити залізяку на потрібну величину і можна стругати деревину. А ось дешеві рубанки нерідко доводиться відразу після покупки заточувати і доводити самому.

У процесі роботи з твердою або сильно сучкуватої деревиною ніж рубанка швидко тупиться, або, як часто говорять, «сідає», т. Е. Вістрі зношується, на ньому з'являються щербини або вибоїни. Крихкий метал може місцями фарбували, особливо якщо в процесі роботи вам «зустрінеться» випадково опинився в деревині цвях.

Для заточки (особливо, якщо щербини великі) найкраще скористатися наждаком. Слід мати на увазі, що бажано заточувати на наждачному колі ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРУ. Справа в тому, що поверхня ріжучої фаски набуває злегка увігнуту форму; чим менше розмір шліфувального круга, тим більше виходить виїмка. А фаску все одно доведеться вирівнювати, щоб вона була абсолютно плоскою.

Добре, якщо наждак має два різних кола - один з великим зерном, а інший дрібнозернистий. Найголовніше, це витримати потрібний кут, який набуває робоча поверхня. Без спеціального упору, тримаючи ніж в руках, заточити його правильно можуть лише справжні професіонали, які придбали певний навик. (Є і такі умільці, які навіть 20-30сантіметровие сталеві пластини від деревообробного верстата заточують без будь-якої опори, але таких небагато). Не потрібно сильно притискати залізяку до обертається колі, намагаючись «здерти» швидше великий шар металу. Так можна легко «перепалити» ніж від сильного нагріву і «відпустити» метал, т. Е. Порушити його загартування. Щоб цього не сталося, його потрібно час від часу охолоджувати, опускаючи його в ємність з водою. Після правки на наждачному колі лезо правлять на дрібнозернистому бруску (бруски), а потім доводять на спеціальному шліфувальному камені або шкіряному ремені з полировальной пастою. Весь цей процес досить тривалий і трудомісткий, тому краще не допускати сильного затуплення робочої поверхні, а просто частіше правити лезо за допомогою бруска, лише тільки воно починає трохи гірше різати деревину. Це дозволить не тільки економити час на заточку, а й збільшити термін служби.

Якщо ж ми підправляти час від часу лезо, а продовжувати працювати і подзатупівшімся рубанком, то постраждає і якість струганих виробів, та й ніж через якийсь час буде сточен на наждаку до таких розмірів, що його неможливо буде використовувати. Кут заточування залізяки зазвичай становить 25 - 45 градусів і залежить від щільності деревини. Чим щільніше деревина, тим більше кут заточування і навпаки. Дотримання заданого кута перевіряють за допомогою спеціального шаблону, який можна легко виготовити самому. Найкраще виготовити універсальний шаблон під різні кути.

Налаштування або регулювання полягає в установці величини виходу вістря за площину підошви. Визначають ступінь випуску взглядом- прицілом уздовж підошви рубанка з його передньої частини в сторону "п'яти". Якщо лезо ножа далеко висунуто з колодки, то він буде захоплювати занадто товсту стружку і "гризти" або рвати деревину. Це можна робити у шерхебеля, призначеного для чорнового, грубого стругання, а рубанок повинен знімати тонку, рівну стружку. Занадто мало виставлений ніж буде ковзати по оброблюваного матеріалу і знімати надто тонку стружку, що сильно збільшує витрати часу для обробки. З перекошеним ножем неможливо вистругати рівну поверхню, особливо, якщо матеріал широкий.

Якщо необхідна первинна, груба обробка деревини, то це приблизно 0,5 мм. Для чистової обробки ще менше.

Зазвичай з першого разу рідко вдається рівно і точно виставити ніж в потрібне положення. Справа в тому, при забиванні клину і при затягуванні гвинта він часто зсувається і «потрапити в яблучко» - встановити так, як потрібно можна лише методом проб і помилок - зменшуючи або збільшуючи його виставляння перед початком затискання. Спочатку краще виставити трохи менше, ніж потрібно, затиснути гвинтом або клином, а потім ударами молотка по тильній частині ножа домогтися бажаного. Визначають величину виставлення ножа і наявність або відсутність його перекосу зазвичай, дивлячись з передньої частини підошви рубанка. Переконавшись, що все зроблено, як треба, перевіряють настройку. Для цього стругають якусь непотрібну дошку і оцінюють настройку і гостроту по легкості стругання і товщині стружки.

Біля дерев'яного рубанка клин, затискає залізяку, повинен забиватися дуже щільно, інакше ніж може зрушити з місця або навіть просто випасти при струганні. Забивають його молотком. А ось для того, щоб послабити кріплення залізяки клином і витягнути її для заточки, необхідно кілька разів легко вдарити киянкою по задньому ребру колодки рубанка. Такими ж ударами можна зменшити виступ вістря з прорізи колодки, а для того, щоб збільшити виступ, навпаки, потрібно легко постукайте по передній частині колодки.

У деяких металевих рубанків існують для цього спеціальні регулювальні гвинти і настройка значно полегшується.