Як викрутити зламаний болт і нарізати різьбу

Так як ринок колишньої в експлуатації техніки з Японії і Європи у нас вУкаіни розвинений більше, відповідно в Україні везуть старий мотлох який потребує ремонту. Часто буває так, що болти на таких скутерах не викручувати ніколи, і вони просто прикипають до різьби. Вивернути такі болти. не зламавши головки або різьблення, дуже проблематично (навіть якщо ви користуєтеся wd-40). У цій статті я хочу викласти кілька способів викручування таких болтів, гвинтів зі зламаною різьбленням.

Найпростіший спосіб (хоча деякі його вважають і крайнім заходом, скористайтеся порадами нижче) - це висвердлити болт і нарізати відповідним метчиком нову різьбу:

1. Беремо дриль, свердло підходить під діаметр висвердлюється болта. Акуратно висвердлюємо.

2. Після купуємо набір мітчиків або один мітчик (але потрібно точно знати діаметр), підбираємо під діаметр різьби.

3. Підбираємо і вставляємо мітчик в різьбу, починаємо нарізати. Для нарізування (вкруткі) використовуйте гайковий ключ. Я використовував розвідний ключ.

Не забувайте перед закручуванням болтів змащувати їх графітової змазкою - в майбутньому це допоможе легко викрутити болт. Для фіксації болтів використовуйте, фіксатор для болтів (купити можна в будь-якому авто-магазині).

Є ще деякі способи щоб відвернути зламаний болт

Спосіб 1: облом болта стався трохи вище поверхні деталі. Можна спробувати взяти розвідний ключ і зачепитися за цю частину болта. Попередньо краще скропити WD-40.

Спосіб 2: якщо облом виник рівно з поверхнею деталі, то потрібно взяти гостре зубило або плоску викрутку або стамеску і молотком бити в ліву сторону (в край) болта під правильним кутом (щоб надати обертальний рух). Цей спосіб також відмінно підходить для відвернення прикипіла болтів з плоскою і хресний капелюшком.

Спосіб 3: знову ж облом болта стався вище - беремо болгарку і ріжемо болт по центру. Далі беремо плоску викрутку і вивертаємо болт.

Спосіб 4: досить надійний варіант. Набиваємо в болті позначку для свердла (по центру), свердлимо на деяку глибину (десь 15 мм, на око визначите - байдуже), але не до кінця, діаметр отвору менше ніж діаметр гайки на 15-30%. Вкручувати мітчик з лівої (зворотної) різьбленням до кінця і в результаті ви відкрутіть болт.

Спосіб 5: для зварників, і тих хто вміє поводитися з зварюванням. Спосіб діє для болтів діаметр яких не менше 10-15 мм і болт обламався близько до поверхні деталі. Тут просто приварюють шматок металу до поверхні болта і акуратно обертаємо приварений шматок проти годинникової стрілки (болт з правильною різьбленням).

Насилу відвертається (як, втім, і трудноввінчіваемая) кріпильна деталь (гвинт або шпилька) загрожує багатьма неприємностями, як дрібними, так і великими. До останніх можна сміливо віднести обрив в тілі деталі частини шпильки або гвинта, оскільки витяг залишку металовироби з нарізного отвору або гнізда деталі - справа дуже «тонке», що вимагає великої акуратності.
Причин обривів кріпильних деталей може бути кілька: перевищення крутного моменту затягування; використання низькосортних різьбових виробів; «Прикипання» резьб деталі і металовироби внаслідок корозії або високотемпературного нагріву та інші.

Обриви кріпильних деталей можна поділити на три види: перший - коли частина металовироби, що залишилася в тілі деталі, виступає над її поверхнею; другий - коли обрив кріплення стався врівень з поверхнею деталі; і, нарешті, третій - коли обрив шпильки або гвинта стався нижче поверхні деталі. Таке розмежування зроблено тому, що кожен з цих видів обривів метизів вимагає свого підходу в питанні вилучення залишків.

Обрив знаходиться над поверхнею деталі

Обрив металовироби вище поверхні деталі:
1 -деталь;
2 - залишок металовироби;
3 - обтискні кліщі

Якщо частина стрижня перерваного гвинта (шпильки) виступає над поверхнею деталі (наприклад, відірвалася одна головка металовироби), то, просочивши попередньо за кілька раз різьблення в гнізді спеціальною рідиною або, в крайньому випадку, гасом і вождів час, ще можна спробувати вивернути залишок металовироби , використовуючи відповідні спеціальні захоплюючі інструменти: обтискні кліщі, трубний ключ, тиски і т.п. Інший прийом - приварити до торця виступаючої частини пруток-важіль і після просочення різьблення рідиною спробувати вивернути залишок металовироби. Іноді таке зробити вдається, якщо ж ні, то доведеться використовувати наступний спосіб вилучення залишку металовироби з нарізного отвору або гнізда - висвердлювання тіла стрижня до різьблення і виколупування витків різьби металовироби з деталі. Витягти витки різьблення можна гачком з жорсткою дроту. Операцію бажано починати знизу, там легше зробити початкове зачеплення. До того ж ще не виділені верхні витки металовироби захистять від пошкодження гачком різьблення деталі. З невеликими особливостями цей метод можна застосовувати і в двох наступних найбільш часто зустрічаються на практиці випадки обривання кріпильних деталей.

Обрив врівень з поверхнею деталі

Обрив металовироби врівень з поверхнею деталі:
1 -деталь;
2 - залишок металовироби;
3 - кернер;
4 - стартове свердло;
5 - фінішне свердло;
6 - гачок

Мабуть, це найсерйозніший випадок. Якщо є можливість, треба запив торець кріпильної деталі, щоб він став рівним і, визначивши точніше його центр, зробити тут глибокий керн. Потім свердлом, рівним внутрішньому діаметру різьби металовироби (або трохи менше його), просвердлити наскрізний осьовий отвір в залишку. На самому металовироби виміряти внутрішній діаметр різьби дуже непросто, тому, якщо є доступ до отвору, то краще заміряти його діаметр «у світлі». Коли і це зробити неможливо, тоді потрібно скористатися наведеною таблицею.

Різьба кріплення деталі Діаметр фінішного отвори (свердла)
МОЗ 2,5
М4 3,3
М5 4,2
М6 5,0
М8 6,7
М10 8,5
М12 10,2

Коли діаметр стержня металовироби досить великий, то операцію висвердлювання його тіла краще провести за кілька прийомів, раз за разом збільшуючи діаметр свердла до фінішного. Якщо отвір для гвинта і в деталі наскрізне, то розсвердлювання доцільно почати зі зворотного боку деталі-торець кріплення там, напевно, плоский, а найчастіше в ньому вже є центровий отвір, і тоді завдання полегшується - робити керн в цьому випадку немає необхідності.

Обрив знаходиться нижче поверхні деталі

Обрив металовироби нижче поверхні деталі і витяг залишку металовироби екстрактором:
1 - деталь;
2 - залишок металовироби;
3 - втулка;
4 - свердло;
5 - екстрактор

Для висвердлювання, перш за все, як і в попередньому випадку, треба зробити глибокий керн точно по осі кріпильної деталі. Завдання це непросте, тим більше, що торець зазвичай нерівний, а обпиляти його (зробити плоским) не представляється можливим. Але вихід є: треба підібрати відповідну втулочки з обрізка трубки з зовнішнім діаметром по діаметру гнізда і свердлом діаметром, рівним прохідного отвору втулки, просвердлити направляє отвір в уламку металовироби. Потім свердлом, рівним внутрішньому діаметру різьби (або трохи меншим), рассверлить цей отвір. Залишки стержня (витки його різьблення) обережно, щоб не пошкодити різьблення деталі, виколупують з її канавок. Якщо метиз обламався глибоко і витків різьби отвори (гнізда) досить, щоб за них «зачепився» відповідний мітчик (чистової), то залишки можна вирізати їм, заодно і прокалібрована різьблення.

У всіх трьох випадках облому кріпильної деталі, але, більш за все, в другому і третьому випадках може бути застосовано з користю нове пристосування, зване в зарубіжних довідниках екстрактором (ймовірно, від латинського слова extractum - витягнуте). Продається воно в наборах по кілька штук для метизів з різьбами певного інтервалу (наприклад МОЗ - Мб; Мб - М8; М8 - М12 і т.д.) в комплекті з відповідними свердлами, а іноді і з втулками. Купувати набір з екстрактора під велику різьбу навряд чи доцільно, так як обламати такі металовироби дуже непросто (якщо тільки за допомогою труби-важеля), скоріше, на них зірветься різьблення.

Екстрактор для витягання залишків кріпильних деталей з правого різьбленням

Сам екстрактор нагадує по виду мітчик, але без поздовжніх пазів. Робоча частина у нього конічна і має ліву гвинтову нарізку. При закручування екстрактора в отвір, просвердлений в залишку металовироби (має праву різьбу), відбувається вивертання останнього. Початок операції таке ж, як у другому і третьому випадках: накерніванія центру, свердління осьового отвору діаметром, відповідним екстрактора, і потім робота екстрактором.

На завершення операції, навіть при вдалому витяганні залишку гвинта або шпильки, отвір для гвинта деталі необхідно прокалибровать відновником різьблення або чистовим мітчиком.

Якщо ж операція по видаленню залишку пройшла не зовсім вдало і різьблення в деталі виявилася все-таки безнадійно зіпсованою, доведеться отвір рассверлить і нарізати в ньому різьбу трохи більшого (найближчу по ряду) діаметру, і використовувати для кріплення інший відповідний метиз. Коли ж такий вихід із ситуації неприйнятний і для з'єднання деталей необхідна кріпильна деталь з такою ж різьбленням, то можна зробити наступне. Рассверлени, як і в попередньому випадку отвір (тільки на 8-10 міліметрів більше), нарізати в ньому різьбу і ввернути в нього футорка - різьбову втулку з колишньої внутрішнім різьбленням і зовнішньої, що відповідає отвору.