Як правильно з’єднувати проводи в авто (скручування або пайка) - перегляд теми

ІМХО що скручування, що пайка або обтиск - це все способи з'єднання проводів і якщо дане з'єднання буде працювати в сухому чистому місці - працювати буде довго і добре. Набагато важливіше захистити місце з'єднання від вологи або створити умови, що-б волога швидко висихала. Я віддаю перевагу скрутку і звичайний кембрік або ізоляційну стрічку. Але перед ізоляцією обов'язково на скручування або клему 1-2 краплі моторного масла зі шприца. Якщо з'єднання часто мокне, наприклад фаркоп або протитуманні фари, краще звичайний кембрік, щоб дроти були під протягом. А з'єднання обтиском або паянням під водою перетворюються в електропари і швидко піддаються корозії.

Бо-о-о-льшое оману. Те, що пайка, скручування, обтиск - способи з'єднання - це правильно.
Те, що в сухому і чистому місці немає окислення правильно. Ось тільки, скручування здатна слабшати під тривалим впливом перепаду температур і окислюватися від вологи знаходиться в повітрі. Ні ізоляційна стрічка, ні кембрік з краплею олії не сприяють захисту від проникнення вологи, так як вона здатна насмоктувати через дрібні щілини - капіляри. Єдиний спосіб захисту з'єднання від вологи - герметизовані муфти, заповнені спеціальною мастикою. Тільки робити їх на машині ніхто не буде. Сам провід теж є капілярів, завдяки чому при попаданні вологи в місці з'єднання, він смокче її далі в себе. Якщо вам довелося зачищати старий провід, який довго перебував у машині, де небудь під капотом, то ви напевно звернули уваги, що він коррозіровать (згнили жили) не тільки в місці контакту, але і далі, всередину самого проводу. Скручування ж гниють і розвалюються в машинах у багато разів швидше, ніж пайка. Обтискача стоять до тих пір, поки не згниють від вологи все жили проводу.

А ось не погоджуся я!

Уже десятки років весь світ використовує для підключення проводу до одиночної Клем або роз'єму технологію без пайки. Майже ніде немає пайки ні в наших машинах, ні в ненаших. Навіть в компутер пайка є тільки на платах. Але це технологія, тому потрібен спец. інструмент (кремпер) і Клема, на це розрахована (зараз всі такі). Якщо таку клеми паяти може бути гірше, тому що вона не захопить або розплавить ізоляцію проводу і він буде працювати на злам. Тому, ІМХО, якщо паяти - то потрібно шукати клеми під пайку. А найкраще купити струмент і не паритися. Коштує він зазвичай 500 р. але можна за 200 знайти. Ще корисним бидет струмент для зачистки проводів - він не дорогий, полтінік, кажеться. Ще потрібен термоусадочний кембрік потрібного діаметру і запальничка. Ізолента не потрібна. Вийде все чудово, культурно і красиво. І швидко. І надійно.

Так, дуже важливо - клеми і роз'єми разюче відрізняються за якістю. Дуже швидко контакт може померти.

Хоча ось якщо просто два дроти з'єднати - то краще, ІМХО, скрутити і пропаять. І ізолювати кембриком. А ще краще замінити такий провід цілком

Все вірно. Тільки ось знайти нормальні Клейма проблема. Млинець. коли купуєш, начебто дивишся нормальні тавром - вмеру жорсткі, не ламкі. а почнеш обжимати - так хрін на дроті держут і саме главне, навіть кислотою з працею їх можна облудить Так що по-моєму краще акуратно скрутити і добре пропаять. І ще по цій же темі - термоусадочний кембрік ну дуже ох @ енная річ. Якщо дозволяє ситуація (наприклад коли з'єднуєш два кінці дроту) то його використовувати ну одне задоволення - надів на з'єднання, запальничкою трохи його прогрів, і все. ніяких ізоляційної стрічки не потрібно - з'єднання по фортеці виходить (при акуратному виконанні) практично як у цільного дроти!

Пайка від тряски руйнується, є ще "ефект старої пайки" (дуже дрібненькі тріщини, не озброєним оком не побачиш), а потім геморой

ну ти загнув. да від тряски і цілісний провід зруйнується. тільки от питання скільки на це потрібно часу. та й для того що б з'явився "ефект старої пайки" потрібен час. і я чето думаю, що "ефект старої скручування" з'явиться значно раніше, ніж "ефект старої пайки": mrgreen:

На форумі 12 років

Звідки: Великий Новгород

Авто: 21091, 92 р.в. 4КПП

хм. пайка, скручування. на мій погляд обжимка надійніше, адже по суті вся проводка на автомобілях обтиснута, а пайка через некториє час то окислюється то отпайвается від тряски.

я думаю обжимка
_________________
Personal Jesus

На форумі 12 років

я думаю обжимка

Непогано звичайно обжимка на залуження Провадо, а ось з приводу руйнування пайки на гнучких проводах я ще не чув такого абсурду.
Ось те що пайка може відламати - це звичайно так, але якщо провід упаяний в жорстку поверхню яка постійно вібрує. Тільки в такому випадку можуть бути мікротріщини, а на гнучких проводах які висять а темболее в основному лежать навіть якщо їх смикати а ранку і до вечора (саме смикати) можна тільки відламати вище або нижче пайки, але саму пайку зруйнувати це я незнаю що робити треба .
Сам пайкою займаюся вже років 17, перший раз паяльник взяв в руки в 11 років, збирав конструктор приймач. Після того збирав комп'ютери (найперші СІНКЛЕР, СПЕКТРУМ).
Ось обтиск дроту живе від року до 3 дивлячись як обжимали.
І останнє тиждень тому в офісі загорівся центральний кондиціонер, благо загасити самотужки встигли, вогонь рано помітили, а все через що, коли підключали його просили пропаять все скручування. І звичайно цього ніхто цього незроблене зараз фірма установник ремонтує більшу частину нашого офісу.
Судіть самі.
Вибирати то кожному, щоб палахкотіло яскравим полум'ям або було все впорядке з машиною.
Адже скільки вже згоріло машин изза неякісно підключених магнітол, сігналіцаціі та іншого.
Якщо не хочеться мучитися з паяльником, роби обтискача але навчися її робити дуже якісно що неокіслілась через рік. І непрішлось шукати причину іншого неработает ту чи іншу.
Особисто я все пропаяв починаючи від сигналізації закінчуючи магнітолою.

Вирішувати особисто кожному, як бути.
_________________
БСЗ / ДААЗ / ЦЗ / ЕСП / розподіл 21214 / ГБО50л

А якщо чесно сказати то я особисто спаяні чисто мідні дроти правельно припоєм і флюсом (наприклад спіртоканіфоль + ПОС91) і закручу ізоляційною стрічкою. Але я НІКОЛИ не буду паяти НЕ МІДНІ дроти, і Ніколи не застосую кислотний флюс, таким пайків в залежності від товщини дроту термін життя 1-3 роки. З приводу клем - не вірю. У ВПК застосовувалася навівка більш тонкого дроту на більш товстий (там де не можна було використовувати пайку), і не дарма. А саме тому що надійність скручування на порядок більше ніж в разьемний з'єднанні.

Згоден повністю. Питання всім - ніхто не шукав зниклий сигнал на "Нексиі"? А проблема в 100% випадків в відвалилися проводах в "правильно обтиснень" клеми, яка знаходиться якраз перед радіатором. Після "неправильної" скручування і ізоляції термоусадочної трубкою проблема якось зникає назовсім

На форумі 12 років

Звідки: (31) м Валуйки, Бровариская обл

Авто: ВАЗ-21104, графіт

Але я НІКОЛИ не буду паяти НЕ МІДНІ дроти, і Ніколи не застосую кислотний флюс, таким пайків в залежності від товщини дроту термін життя 1-3 роки.

да я тоже что то алюмінієвий дріт не особливо люблю паяти. тим більше на машині їх то і немає (я тут взагалі крім мідного дроту, більше ніяких не бачив)

Мужики. У кого проводка алюмінієвим дротом на машині виконана. Озовися!

Час швидко минає.
Он у мене на монеторе такаяже хрень була, немогу знайти чому на захист йде (гасне) після включення, але після тривалих пошуків з яскравим світлом і лупою, знайшов.
Або он на задніх фарах у 2105, тама лампи кріпляться прям на плату пояснювати не буду думаю все фару розбирали, без пайки і видно окислялись що батя взяв та пропаяв, недавно розбираю а та пайка, коротше до заднього місця.
Головне на совість робити особливо якщо для себе, а ченить всерівно рано чи пізно доведеться, так що раслабтесь і насолоджуйтеся

Час швидко минає.
Он у мене на моніторі така ж хрень була, немогу знайти чому на захист йде (гасне) після включення, але після тривалих пошуків з яскравим світлом і лупою, знайшов.
Або он на задніх фарах у 2105, тама лампи кріпляться прям на плату пояснювати не буду думаю все фару розбирали, без пайки і видно окислялись що батя взяв та пропаяв, недавно розбираю а та пайка, коротше до заднього місця.
Головне на совість робити особливо якщо для себе, а ченить всерівно рано чи пізно доведеться, так що раслабтесь і насолоджуйтеся

Спасибі за пораду!

І ще для для надійності зніми кріплення під лампи і ЗАЛУДІТЬ ту частину яка торкається до плати (мідні вуса щоб не окислялись) і на самій платі окуратно щоб не перегріти ЗАЛУДІТЬ торкатися частина доріжки. А потім коли збереш замажу литолом.
І забудеш навіки. тоько коли лампи міняти будеш - перегорілі
_________________
БСЗ / ДААЗ / ЦЗ / ЕСП / розподіл 21214 / ГБО50л

Між собою проводи з'єднують з допомогою скоби або ультразвукового зварювання. Останній спосіб доступний тільки для прмиш підприємств займаються випуском джгутів-проводів. Якщо Ви розберете джгут то побачите там, під ізоляційними трубками довжина прибл 40мм чорного кольору, як дроти між собою з'єднані збивання "скобою" Дане з'єднання використовується виключно відповідно до ТУ на поставку джгутів.