Як працювати з вагонкою
Фінішна обробка завжди менш трудомістка, ніж підготовка, а також в психологічному плані набагато приємніше чорнових робіт, адже докладені зусилля, нарешті, стають видні. Навіть наймаючи людей для ремонту, дещо хочеться зробити своїми руками. Облицювання поверхонь дерев'яною вагонкою відноситься до тих будівельним операціями, які можуть бути зроблені майстром практично з будь-яким рівнем професіоналізму. Для цього не потрібно мати складний електричний інструмент і володіти спеціальними навичками, як вимагає, наприклад, робота шпаклёвщіка. Тим часом, і в цій справі є кілька нюансів, які краще знати, приступаючи до роботи.
Деякі загальні питання
Дерев'яна вагонка без проблем використовується для обшивки будь-яких будівельних конструкцій, але найчастіше це стіни, стелю, укоси, в тому числі у вологих приміщеннях. Монтаж вагонки в більшості випадків здійснюється по каркасів, однак теоретично вона може бути прикріплена і до суцільних, добре вирівняним площинах. Наприклад, на заштукатурені стіни допускається комбінований монтаж: клей (типу «рідкі цвяхи») і механічна відкрита фіксація із застосуванням дюбелів (пробка повинна бути не «грибок», а з «поту» - потім закривається дерев'яним шкантів). Також вагонкою можна обшивати каркасні конструкції, що захищають, наприклад, перегородки, зовнішні стіни канадських будинків, дерев'яні перекриття, сходові марші, крокви покрівлі.
Виконувати облицювання порівняно великих площин найкраще ланкою з трьох чоловік: один нарізає за розміром і подає ламелі, а двоє займаються їх установкою - виставленням і фіксацією кожного елемента. Досвідчений отделочник може впоратися і самостійно, навіть на стелі, але це не зовсім зручно.
Обшивку кімнати логічно починати зі стелі, щоб потім облицовками стін закрити місця примикання вагонки до огороджувальних конструкцій. В іншому випадку ви тим, що доведеться нагорі виконувати складні виміри і підгонки, тільки ускладніть собі і без того непросту задачу. Стіни краще обшивати окремо, одну за одною, щоб в кінці вийшов тільки один «підрізної» кут. Що стосується каркасів цих стін, то їх краще зібрати на все приміщення відразу (тільки кути потім залишиться організовувати), щоб викидами матеріалу при бурильних роботах не запорошити і не забруднити деревину.
Напрямок для вагонки, яку використовують всередині приміщень, можна вибрати будь-який, в тому числі діагональне або «ялинкою». Але, вважається, що в приміщеннях з мінливим вологісним режимом кращим буде вертикальний варіант, щоб можливий конденсат міг по борознах на тильній стороні вагонки, що не накопичуючись, стікати вниз. При облицювання конструкцій на вулиці використовують тільки горизонтальне розташування, «пазом вниз», в першу чергу, щоб волога опадів під дією гравітації не потрапляла в шви.
Особливості створення підсистеми
В якості несучих елементів каркасу прийнято використовувати пиломатеріали. Як правило, це сосновий брус зі сторонами перетину від 30 до 50 мм. Несучі елементи повинні бути сухі, рівні, без сучків і біологічних поразок. Зауважимо, що каркасом для монтажу вагонки може виступати і металева підсистема, яку застосовують в гіпсокартонних роботах (УД, ЦД). Оцинковані профілі, в порівнянні з дерев'яною рейкою, мають більш точною геометрією, стабільністю при перепадах вологості, вони довговічніші, не схильні до дії шкідників. Тому метал буде ідеальним рішенням для вулиці і деяких «мокрих» приміщень.
У будь-якому випадку, і дерев'яний, і металевий каркас до основи кріпити краще з використанням прямих підвісів (П-образних перфорованих кронштейнів). «Пешка» дозволяє закріпитися до поверхні з будь-якого матеріалу. На прямому підвісі можна ідеально виставити площину, в тому числі на значній відстані від несучих конструкцій, припустимо, якщо необхідно утеплювати стіни або вирівнювати. Цей спосіб фіксації і виставлення швидше, точніше і надійніше, ніж кріплення рейок через тіло із застосуванням дистанційних підкладок.
Оптимальна відстань між кронштейнами знаходиться в межах 600-1000 мм, в залежності від перетину напрямних рейок. Відстань між несучими елементами каркаса (брусами або профілями) залежить від товщини вагонки. Для товстих ламелей може підійти навіть дистанція близько 800 мм, а для «стандартних» облицювань, товщиною трохи більше сантиметра, краще обмежитися 500-600 міліметрами по осях.
Виставляти площині для монтажу вагонки потрібно дуже ретельно. Справа в тому, що вагонка - матеріал штучний і шовний, тому при перепадах горизонтального рівня або прямовисно підсистем в кутах можуть проглядатися некрасиві клини. Будь-яку площину потрібно збирати, починаючи з крайніх напрямних, а потім, використовуючи маякові нитки, виставляти проміжні бруси / профілі. Якість збірки готових каркасів необхідно в усіх напрямках перевіряти за допомогою довгого правила (2-2,5 метра).
Дерев'яні елементи каркасів перед обшивкою рекомендується обробити гідроізоляційними складами (наружка) і засобами біологічного захисту.
Якщо порожнини каркасів містять утеплювачі / звукоізолятор, то відповідні матеріали повинні бути надійно прикріплені до основи, а між тильною стороною вагонки і заповнювачем повинен залишитися зазор не менше 10 мм, що забезпечує вентиляцію конструкції. Якщо вагонка застосовується як облицювання в системі вентиляційного фасаду, то цей зазор на порядок більше, а для його організації застосовується контробрешетування з товщиною 30-40 мм.
Підготовка вагонки до обшивки
За кілька діб до початку облицювальних робіт, вагонка повинна бути доставлена на об'єкт для того, щоб деревина адаптувалася до температурного та вологісного режиму. Всі упаковки слід розкрити.
В обов'язковому порядку потрібно перебрати вагонку, щоб відкласти ламелі з критичними дефектами. Так ви убезпечите себе від того, що на чільні місця потраплять некрасиві або браковані дошки, несподівано виявлені в останніх пачках. Вагонку з проблемною геометрією (допустимо, у вигляді дуги) можна розрізати і пустити над дверними отворами, під вікно, на укоси. Так само чинимо з ламелями, що мають локальні недоліки, або шиємо їх в малопомітних або специфічних місцях. І ще, якщо є дошка з пошкодженим шипом, з неї можна почати обшивку площині, якщо зламаний паз - цієї ламелью закінчуємо площину.
Поперечну порізку вагонки краще здійснювати на електричній торцювання пилі, але, при необхідності, підійдуть і ручні пилки з дрібним зубом. Електролобзик впорається з торцюванням, але він особливо гарний, якщо потрібно зробити поздовжній розпил ламелі, наприклад, для складання кута. Зауважте, що слід використовувати полотна для «чистого різу» (зуби дрібні, слабо розведені, спрямовані вниз), краще, якщо підошва лобзика має полімерну накладку, так як метал може залишати на світлій м'якій деревині чорні сліди.
Довжина кожної ламелі може бути підігнана практично враспор (з зазорами в пару міліметрів), так як навіть при спеці сауни лінійне температурне розширення деревини дуже незначне і не зробить негативного впливу.
Для кожної окремої площині перша встановлюється дощечка вагонки (особливо з яскраво вираженим швом - профілі «євро», «софт-лайн») готується особливим чином. Щоб в кутку не утворювалося западини, яка в подальшому заважає оформити стик, з ламелі зрізають паз, часто аж до початку основної площини ламелі.
Вертикальна облицювання починається від кута вже обшили площині. Горизонтальну обшивку слід починати від стелі і рухатися до підлоги, при цьому вагонку потрібно мати у своєму розпорядженні пазом вниз. Так в самому проглядається місці (сполучення стіни / стелю) точно все буде красиво, а будь-які проблеми внизу можна закрити плінтусом.
Сучасна євровагонка має досить глибоке зачеплення паза з шипом, тому не обов'язково засовувати ламелі один в одного до упору, тим більше, добивати їх через надставку. Подібний хід дозволяє витримувати рівень кожного елемента облицювання і компенсувати незначні нерівності окремих ламелей, поступово «з'їсти» перепади горизонту або прямовисно. При горизонтальній обшивці буде легко поєднати шви сусідніх площин. З іншого боку, виникає небезпека «завалити» шви або створити повторювану дугу. Тому через кожні 2-3 дощечки потрібно до торців облицювань прикладати довгий рівень, перевіряти рівність лінії шва, а також його горизонтальність або прямовисність.
По-старому, прихованим способом вагонку можна кріпити гвоздиками, їх забивають під кутом, прямо через вушко паза. В цьому випадку з товстого дев'яностого-сотого цвяха або з обламаного 6-міліметрового перфораторного бура виготовляється добойник. При відомій вправності цей варіант кріплення досить практичний і, можливо, навіть швидше «кляймерного», але отриману облицювання потім неможливо буде розібрати без руйнування пазів.
Фіксація вагонки через тіло практично не застосовується, так як нагелі і гвоздики з відкушений капелюшками істотно погіршують зовнішній вигляд і споживчі властивості облицювання, але ж прихований монтаж - це важлива «фішка» вагонки, як матеріалу. Тим часом, такі спеціалізовані варіанти вагонки, як «блокхаус» або «американка», часто кріпляться якраз через тіло, тільки гвинти / цвяхи не ховаються нагелем, а накриваються пазом кожної наступної ламелі. Також через тіло фіксується перша і остання вагонка окремо взятої площині, відповідні кріплення потім закриваються всілякими добором.
Щоб зробити внутрішній кут більш жорстким (особливо при збільшеному відстані між несучими брусами / профілями), на вже обшиту площину прикручують відрізки з напрямних брусів, які доповнюють периметр каркаса. Зовнішні кути, ніші і укоси збираються за типом гіпсокартонних систем - під облицювання встановлюється незакріплені до основи, «з'єднує» дві площини брус або оцинкований профіль. До речі, що стосується укосів і всяких ніш, то їх доцільно робити коротишами, перпендикулярно основної площини. Обшивають їх в кінці, коли можуть залишитися вже неділові для інших ділянок шматки вагонки.
Оздоблення зазорів і примикань
Як ми вже зауважували, деревина має досить незначним коефіцієнтом температурного розширення, крім того, це податливий, легко обробляється матеріал. Тому при бажанні ламелі в місцях взаємного примикання або стикування з іншими конструкціями можна підігнати впритул. Не всі готові до такого відповідального і копіткій праці, тому часто для перекривання стиків і зазорів використовують всілякі добори з деревини: зовнішні кути, внутрішні кути, плоскі накладки-з'єднувачі, декоративні косички і т. П. Всі вони кріпляться безпосередньо до вагонки, як правило , гвоздиками зі сплющеною або віддаленої капелюшком.
Також всі внутрішні кути обшили дерев'яною вагонкою кімнати можна обробити джутовим канатом, який теж фіксується гвоздиками. Цей варіант просто незамінний, якщо внутрішні кути не мають прямої лінії, наприклад, якщо вагонка має рельєфну лицьову поверхню, а також, якщо плоскі ламелі стикуються зі зрубом, або, припустимо, диким каменем.
Сучасна вагонка середніх і високих сортів має добре оброблені поверхні і не потребує додаткової шліфовці або шпаклюванні. Вагонка низьких сортів по гостами може містити подшпаклёванние виробником ділянки, ви також можете, підібравши колір замазки, самі місцями підремонтувати короткі тріщини, раковини, зони рухливих сучків. Покривати або не покривати вагонку лакофарбовими матеріалами і які з них застосовувати - вирішувати вам, але для сильно нагріваються приміщень (лазня, сауна) краще використовувати спеціалізовані захисні масла.
Турищев Антон, рмнт.ру
http: // www. rmnt. ru / - сайт RMNT. ru