Як підключити подвійну розетку - вибір, пристрій, схема підключення

У квартирі зазвичай є досить вільних розеток, але часто виходить так, що в одну з них треба включити як мінімум два пристрої. Рішення проблеми дуже просте, якщо заздалегідь потурбуватися про те, як підключити подвійну розетку. Це один з найнадійніших способів раз і назавжди вирішити проблему випадають трійників, паралельно розхитують контакти одиночних розеток.

Що собою являють подвійна або потрійна розетки

Звичайна розетка представляє собою металеві контакти, закріплені в діелектричному корпусі. До кожного з них болтовим з'єднанням кріпляться дроти. Подвійна розетка, що встановлюється в один підрозетник, складається з таких же контактів, тільки вони зроблені по краях пластини і на кожній з них є болтове кріплення для фазного або нульового проводу. Так як мідна або латунна пластина в будь-якому випадку має більшу пропускну здатність, ніж провід, то саме він є потенційним «слабкою ланкою», тому під час підключення подвійної розетки до затягування контактів треба поставитися з усією увагою.

Принципова схема підключення потрійний розетки нічим не відрізняється від подвійної - фаза і нуль підводяться до контактів, що знаходяться на мідних або латунних пластинах. Між собою ж потрійні розетки конструктивно розрізняються на трикутні або стрічкові. Друга їх різновид це та ж подвійна, але з додатковим гніздом для третього штепселя - всі контакти знаходяться на цільних пластин. Трикутні в свою чергу доводиться робити з кількох шматків, поєднуючи їх між собою заклепками. Теоретично це трохи знижує надійність контактів, але якщо не порушувати правила експлуатації то трикутна потрійна розетка, що встановлюється в один підрозетник, без нарікань працює довгі роки.

Чому саме подвійна розетка

Недоліки у вирішення поставити подвійну розетку знайти дуже складно. Чи не єдиний аргумент який приводиться проти, висловлюється швидше за все просто «з шкідливості» і говорить про те, що її приєднання до мережі підвищує ризик перевантаження - крім сімей, в яких є електрики, ніхто не стане навіть замислюватися про те, «потягне» чи одна точка два потужних електроприладу.

На практиці ж для підключення таких пристроїв, стабільно споживають струм великої Ампераж, роблять окремі розетки, тому в звичайних умовах для виникнення тривалої небезпечної перевантаження повинно зійтися кілька факторів, поєднання яких представляється дуже і дуже малоймовірним.

На що розрахована середньостатистична розетка

Перший момент це сила струму, яку може витримати розетка - зазвичай цей параметр вказаний на її кришці, рідше - на внутрішній частині. Старі радянські пристрої, які зараз все рідше можна знайти (їх замінюють чи не в першу чергу через необхідність підключати сучасні евроштепселі), в основний звий масі, розраховані на струм 6 Ампер. Сучасні, навіть посередньої якості, мають маркування вже 10 (якщо вона без заземлення) або 16 Ампер.

Що означають ці цифри, допоможе дізнатися шкільна формула розрахунку потужності електричного струму - в ній повинні розібратися навіть гуманітарії. P (потужність) = I (сила струму) * U (напруга), а з огляду на що напруга в побутової мережі завжди постійне і дорівнює 220 Вольт, обчислити про що говорить маркуванням по силі струму досить просто.

220 Вольт * 6 Ампер = 1320 Ватт = 1,3 кВт
220 Вольт * 10 Ампер = 2200 Ватт = 2,2 кВт
220 Вольт * 16 Ампер = 3520 Ватт = 3,5 кВт

Потужність побутових електроприладів

Наочно уявити, де можна без побоювань виконувати підключення подвійної розетки, можна порівняно найбільш часто використовуваних електроприладів:

З огляду на рекомендації ПУЕ: як правильно під'єднати потужні кухонні електроприлади, бойлери та кондиціонери - до них завжди підводиться окрема лінія, дуже складно уявити собі в якій ситуації монтаж подвійний розетки спричинить за собою одночасне включення двох пристроїв, сумарною потужністю більшою ніж 2,2 кВт. Користуватися праскою одночасно з пилососом або феном досить проблематично - залишаються тільки мікрохвильовка з електрочайником, але разом вони працюють максимум 5-8 хвилин, а запас міцності в електротехніці не порожній звук. Плюс до всього, для таких електроприладів зазвичай йому хороші розетки на 16 Ампер.

Установка подвійних і потрійних розеток

Немає ніякої різниці між тим, як зробити підключення потрійний розетки, подвійний або ординарної - всі кроки повністю однакові. Зрозуміло, всі роботи треба виконувати з відключеним електрикою:

У стіні висвердлюється отвір, куди буде встановлюватися підрозетник і штроба, по якій буде підводитися провід (якщо Ви встановлюєте з нуля).
Готується гіпсовий або цементний розчин - трохи, щоб вистачило закріпити в стіні підрозетник.
Врівень зі стіною встановлюється коробка підрозетника (дроти заводяться всередину нього, а перед цим їх кінці треба замотати ізоляційною стрічкою, щоб на жили не потрапив гіпсовий розчин). Потім треба почекати певний час, щоб розчин повністю затвердів - в залежності від складу це може зайняти від 15 хвилин до доби.
Далі з кінців проводів знімається ізоляційна стрічка, при необхідності потрібну кількість ізоляції, жили заводяться в кріплення контактів і затягуються. Всупереч деяким думкам, немає ніякої різниці, як підключити потрійну розетку (це ж стосується подвійний і одинарної) - фазний провід можна затискати як на правому контакті, так і на лівому. Головне, щоб був хороший контакт між житловою і клемою, для збільшення його площі, жилу можна трохи сплюснути плоскогубцями.
Потім внутрішня частина встановлюється в підрозетник - виставляти тут нічого не доведеться, тому що на ній є обмежувач, яким вона притискається до стіни. Коли розетка повністю вирівняна, затягуються розпірні лапки, а обмежувач прикручується до підрозетників.
Останній крок це закріплення кришки - вона прикручується до внутрішньої частини болтами.

На якому етапі потрібно включати електрику залежить виключно від ступеня цікавості - правильно виконане з'єднання чи ні. Можна перевірити напругу відразу ж після підключення проводів, після установки внутрішньої частини в підрозетник або після того, як монтаж повністю завершено.

Подвійні і потрійні розетки, набрані з ординарних

Сенс такого підключення в тому, що від розподільчої коробки до однієї з розеток підходять фазний і нульовий дроти, а від її клем наступним проводом підключається третя і так далі. По суті це виходять не подвійні, а здвоєні (строєні) розетки, що підключаються в окремий блок, який все одно живиться від одного проводу.

З'єднаний таким чином ряд розеток легко піддається ремонту - якщо якась його частина вийде з ладу, то поміняти доведеться тільки поламану деталь.

Той, хто з'єднує блоки розеток провід підбирається такого ж перетину, як і той, що приходить до першої з них. Якщо такого ж немає, то без особливих проблем можна взяти дроти з житловою більшого перетину, але ні в якому разі не навпаки - при навантаженні більшої ніж щадна, що сполучається в такі контакти провід скоро почне грітися і окислюватися. Блоки розеток взагалі встановлюються в тих місцях, де не передбачається використання великої кількості потужних приладів, хоча, якщо підвідний і з'єднує дроти достатнього перетину і контакти розеток добре затиснуті, то роботу обігрівача в парі з ще декількома пристроями вони вільно витримають.

Ще один нюанс є при установці підрозетників - їх монтаж можна робити по одному, або знайти цілий блок, який відразу вставляється в висвердлені в стіні отвори. В іншому все робиться так само, як і зі звичайною розеткою.

Що краще вибрати

Як підсумок - використання подвійних і потрійних розеток це прекрасна альтернатива необхідності підключати в ординарні перенесення, трійники та інші пристрої, що дозволяють працювати від однієї точки відразу декільком приладів.

Єдине правило, яке треба запам'ятати, не обтяжуючи себе підрахунками кіловат - не включати в одну розетку або їх групу кілька потужних пристроїв, наприклад обігрівачів. У побутових умовах дуже складно уявити собі ситуацію, коли це може знадобитися, але якщо така необхідність виникла, то краще вибирати розетки на різних, а краще протилежних, стінах.