Як я вирощую помідори-богатирі

Розповім детальніше, як я вирощую помідори-богатирі. Всього їх у мене 400 штук.

Грунт на зиму залишаю в великих грудках, так вона краще вбере дощову і снігову воду, краще затримає сніг. При осінній перекопуванні вивертаю на поверхню кореневища бур'янів і зимуючих в землі шкідників, які потім вбиваються морозом. Кореневища бур'янів вибираю і знищую.

Навесні, як тільки достигне грунт, розпушуванням закриваю вологу, бур'яни в міру появи знищую ротаційної мотикою.

За 3-4 дні до посадки розсади в грунт в грунт вношу Подвійний гранульований суперфосфат - 20 гр на 1 м 2. Він необхідний для початкового розвитку рослин.

Ще раз ділянку перекопують на повний багнет, гряди вирівнюю і оговтується. Глибоко скопана грунт забезпечує рослинам помідорів більш сприятливий водний і повітряний режим. У помідорів утворюється сильна коренева система. А на сильних коренях формується і сильний урожай.

Коли щити зібрані, а каркаси поставлені, приступаю до посадки розсади. Рослини маю строго по шнуру як в поздовжньому, так і в поперечному напрямках. Ряди відстоять один від одного на відстані 55 см, між рослинами залишаю проміжки в 60 см. Саджаю розсаду в шаховому порядку. Перед посадкою викопують лунки, поливаю їх розчином перманганату калію (3 г на 10 л води з розрахунку по одному літру на лунку). На дно лунки кладу жменю перегною і на нього ставлю) розсаду (щоб уникнути опіку коренів).

Якщо розсада помідорів росла в паперових пакетах, то саджу її разом з пакетом. Якщо пакети з пергаміну, їх треба зняти, інакше вони довго не разложатся в грунті і завадять коріння., Щоб краще зберегти вміст пакета під час перенесення з теплиці в город, полив прекра щаю за 4-5 днів до висадки. Ком землі з корінням обсипають двома пригорщами перегною, змішаного з жменею просіяного пічної золи - для кращого росту бічних коренів. Вільний простір засинаю вийнятої грунтом. Лунку викопують з таким розрахунком, щоб верх пакету був опущений нижче поверхно сті грунту на 6-8 см (в залежності від висоти стебла). Навколо стебла роблю невелику лунку і тут же поливаю півтора літрами води, підігрітої на сонце. Присипаю дрібним шаром перепрілого гною.

Таким чином, грунт навколо рослині залишається пухкої і кірка не утворюється. Особлива обережність потрібна при перенесенні розсади з теплиці до місця посадки: треба зберегти всю кореневу систему, не пошкодити стебло і листя. Розсада у мене не хворіє, добре приживається і росте. Пакетна розсада прискорює отримання врожаю на 10-12 днів, її можна висаджувати в будь-який час дня.

Формування кущів починаю з постановки кілків. До кожної рослини з північ ної сторони на відстані 12-13 см від стебла ставлю кол. Кущі підв'язують після досягнення ними 40-50 см. За вегетацію підв'язують помідори 4-5 разів, а такий сорт, як Де-Барао, не менше 8 разів. Висота колів залежить від сорту помідорів: для нізкостебельних рослин кілки підбираю висотою 1,2 м, а для Де-Барао вони повинні бути не нижче 2 м, з подальшим нарощуванням однометрових планок.

Високостеблові сорти помідорів я формую в два стебла, низькорослі - в три. При двухстебельной формі один пагін залишаю близько квіткової кисті. Пасинки у міру розвитку періодично видаляю, інакше рослина прийме сильно розгалужену форму і великих плодів не зав'яже. Адже пасинки послаблюють рослина. Вискубую, поки вони не досягнуть довжини 5-7 см.

Більші пасинки обрізаю гострим ножем, намагаючись не пошкодити стебла. У високостовбурних сортів помідорів (Де-Барао) особливо інтенсивне зростання пасинків починається після прищіпки верхівки. Запізніле пасинкування подовжує термін дозрівання плодів.

Плоди на верхніх кистях в такому випадку за розміром лише трохи поступаються нижнім. Щороку для досвіду залишаю в грунті по кілька високорослих кущів до приходу осінніх холодів. Ці 3-метрового зросту гіганти «оперезані» дюжиною важких плодових кистей.

Поливаю не під самий стебло, а на відстані від нього 10- 15 см. Якщо поливати під стебло, як іноді роблять городники, коренева система сформується неразветв ленной, перетвориться як би в клубок. Атмосферні опади не можуть замінити поливу, оскільки основна маса кореневої системи знаходиться на глибині 25-30 см і опади безсилі туди проникнути. Поливаю рано вранці або ближче до вечора. При порівняно загущеній посадці помідори не підсапую: це ускладнило б розпушування та внесення добрив.

Підживлення у мене завжди «на увазі». Днів через десять після висадки розсади в грунт на грядки вношу врозкид подвійний гранульований cvперфосфат (20 гр на 1 м 2).

Фосфор особливо необхідний в перший місяць вирощування помідорів, так як він сприяє розвитку коренів, згодом впливає на терміни цвітіння і дозрівання плодів. При нестачі фосфору помідори затримуються в рості.

Якщо рослини бадьоро пішли в ріст, мають хорошу облиственность, то азотні добрива не вношу. При нестачі в грунті азоту рослини виглядають світло-жовтими. В цьому випадку підгодовую їх рідкої сечовиною (сірникову боязкий на відро води). Одне відро розчину витрачаю на 10 рослин. На освіту плодів впливає калій. Якщо немає хлористого калію, заміняю його пічної золою. Кам'яновугільна зола як добриво ефекту не дає через мізерної кількості в ній калію. Її вношу лише для розпушення грунту.

Пічну золу розкидаю за літо 2 рази по всій гряді з розрахунку піввідра на гряд-ку: перший раз - коли зав'язуються плоди, другий - в середині літа.

Другу підгодівлю роблю через 18-20 днів після посадки розсади в грунт, коли коріння вже рушать в зростання. Складається підживлення з курячого посліду, розведеного водою в 10-12 разів; вношу по одному літру на рослину.

Третю підгодівлю даю через 10-12 днів після другої, підгодовую подвійним гранульованим суперфосфатом - кладу в сухому вигляді в борозенки, пророблені між рядами і рослинами, в наступним Зарівнювання землею. Витрачаю суперфосфату 180 гр на грядку.

Внесення достатньої кількості добрив у мене обумовлено тим, що ось уже протягом багатьох років помідори вирощую на одній ділянці без зміни іншими культурами. До того ж вирощую сорти з сильною вегетативною масою, що вимагають посиленого харчування.

Деякі городники намагаються видалити з рослин побільше листя, щоб раніше отримати великі помідори. Крім шкоди, я особисто в цьому нічого не бачу. У всіх фазах рослини є певне співвідношення між надземної і кореневої системами. Здатність коренів поглинати воду і поживні речовини підтримується листової поверхнею, що забезпечує плоди необхідним запасом поживних речовин. Отже, поки листя здорові, вони повністю потрібні рослині. Але коли на першій кисті плоди починають дозрівати, а нижні листки втрачають свій спочатку зелений колір і починають трохи скручуватися і жовтіти, то тоді такі листи без шкоди для рослини можна зняти.

Видалення нижніх листків поліпшує повітряний режим, створює зручності для роботи, пов'язаної з підгодівлею рослин, поливом і розпушуванням грунту.