Як дістати різьбовій залом методика
egemih777, Добрий день, колега. Якщо ви маєте на увазі "як викриття болт, якщо у нього звернули голову"? Багато разів стикався з такою бідою і можна спробувати кілька способів. Якщо є різак, ну в гіршому випадку паяльна лампа (хоча в продажу є невеликі газові балончики з насадкамі- вони так і називалися "дракончик"), необхідно спочатку. якщо це дозволяє конструкція, нагріти посадочне місце до малинового кольору, а потім візьміть мокру ганчірку і охолодіть нагретое- це випалить з різьблення старе мастило і трохи "пожвавить і розворушить" різьбове з'єднання, так як основне тіло і залишки болта мають різну масу і отже і температура миттєвого охолодження у них різна. Потім візьміть гайку трохи більшого розміру по діаметру і по висоті (можна заздалегідь у токаря замовити або самому в лещатах напіліть). через невелику висоту легше прихоплювати до залишків болта. Потім дайте охолонути всієї конструкції і можете капнути ще й керосінчіку і трохи почекати. Пробуйте, крутите. Деякі допускають при поспіху ошібку- відразу приварюють гайку і поливають водою-не завжди таке відбувається, зварювання подкалівается і обламується. Є й інший спосіб, коли ви гайку прихопили, то спробуйте нагріти саме тіло навколо різьблення, але не прогавте момент, коли почне нагріватися сама ваша гайка з прихопленим залишком, її може закусити і доведеться тоді охолоджувати всю конструкцію. Є ще варіант, але він використовується для глибоких заломів і болтів діаметром більше 10мм- сверлится в заломі отвір, нарізається внутрішня ліва різьба під лівий болт. У метвиробах такі мітчики і болти рідкість, але буває і трапляються.
Давайте не будемо забувати про такий аспект, як матеріали "тіла" і заломиша. Дуже часто ламаються сталеві болти / шпильки в корпусах з алюмінію і його сплавів. Інших варіантів "гальванопари" (вибачте, що мудрувати) - теж адже є кілька.
Шурпет, особливо міцно сидять в алюмінії сталеві заломиші витравлюють за допомогою азотної кислоти. Вона алюміній не бере (внаслідок пасивації), а сталь їсть із задоволенням. З пластиліну ліплю буртик і заливаю отриманий "кратер" кислотою. Через деякий час (від полудня до пари днів) -посадка слабшає і останки заломиша вільно виймаються. Якщо заломиш сидить в сталевому, або чавунному виробі, то приварюю до нього гайку полуавтоматом, або в аргоні. У аргоні-ефективніше, тому що відбувається значне нагрівання залишку кріплення і, в наслідок його розширення, відбувається усадка бруду та іржі в зазорі між стінками нарізного сполучення. Після охолодження, майже в ста відсотках випадків, заломиш вільно вивертається. Ну, решта (коли, все ж, не вивертається) -на випадок серйозного пошкодження різьблення (потяжка, зрив витків і т.д.).
З екстрактор (леворезьбовимі мітчиками з конічною формою і великим кроком) працював. Допомагають далеко не завжди. У разі щільної посадки заломиша екстрактор починає роздавлювати просвердлений для нього отвір і ще тугіше заклинює заломиш. Обламані екстактор-взагалі перетворюється в самостійну проблему.
AMBIVERT42. так я до чого і веду))) Як навмисне, немає силумінових кришок маховика з уламками болтів "під нуль" або "в мінус", щоб "піднімати" їх п / а - методом.
Екстрактор - це щось недосяжне для агрегатники і (або) майстрів. Зварений! Давай, друже, викручуй. Ось і изгалялся РДС, за схемою "крапля - удар гострої арматуріни для відбиття шлаку - крапля". І так далі, до появи "зацепа".
Чекаю, в загальному. Рано чи пізно, все одно з'явиться поціент)))
Трохи додам: Після зварювання гайки якщо заломиш починає трохи ворушитися і закушує, я його викручую потихеньку, приблизно по чверті обороту туди - сюди, можна крапнути на різьбу "рідкий ключ" типу WD-40.
Якщо зважилися свердлити, а заломиш розжарений, в цьому непогано допоможуть покрівельні саморізи по металу, ми спочатку ними засверливают, щоб не садити свердла малих діаметрів:
Добрався до ножів від ціліндровочного верстата. Один залом вивернув за допомогою найпростішої технології (гайка і зварювання), штук п'ять лівим свердлом, інші (найстаріші) висвердлюють "на повну" (свердлами від 5мм до 8,5 мм) і проганяв метчиком М10. Найскладніше в технології висвердлювання залома це накерніть його по центру. У разі якщо залом втоплений всередину нарізного отвору, то на токарному точимо втулку - зовнішній діаметр дорівнює діаметру нарізного отвору, а внутрішній - діаметру свердла з якого починаєте висвердлюють (в даному випадку 5мм). Забиваємо втулку в отвір з заломом і спокійно свердлимо через втулку - виходить по центру. Далі більшим свердлом до діаметра різьби (якщо залом М10Х1.5, відповідно свердло 8,5 мм).
Якщо залом "живий", тобто при свердлінні правим свердлом починає йти в сторону загортання, то заряджаю ліве свердло і дрилем вивертається. До речі пробував в свердлильному верстаті 2Н 125л, при роботі лівим свердлом складно зловити момент, коли залом починає вивертатися і йде в протихід свердла, тому і намагаюся працювати дрилем. Якщо ж отвір з заломом наскрізне, то можна і на свердлильному і звичайним правим свердлом. Пояснив звичайно не дуже дохідливо, але суть повинна бути зрозуміла. Є ще тонкощі з саморобними екстрактор і розпилом залома за допомогою лобзика, але це пізніше як принесуть відповідного "пацієнта". Але це вже не про зварювання.
