Яблуні - рід листопадних дерев і чагарників сімейства рожеві

Яблуні в своєму роду налічують 36-ть видів.

Яблуні всіх видів є хорошими медоносами.

Дерева яблуні мають розлогу крону і висоту від 2,5-й до 15-ти метрів.

Гілки яблуні - укорочені плодові, на яких закладаються квіткові бруньки, і подовжені ростові.

Листя яблуні - черешкові, голі або опушені.

Квітки яблуні - білі, рожеві або червоні, зібрані в полузонтики або щитки.

Плоди яблуні - кулясті, червоного, зеленого або жовтого кольору, їх розмір залежить від виду і сорту, він може складати до 15-ти см в діаметрі.

Дозрівання яблуні. За Термін дозрівання розрізняють літні, осінні і зимові сорти, причому більш пізні сорти мають зазвичай кращої лежкості.

Плоди яблуні містять багато органічні кислоти, цукру, вітаміни А, В1, С, каротин, мікроелементи, макроелементи, ефірну олію та інші речовини.

Плоди яблуні можна вживати і в свіжому вигляді, і у вигляді сухофруктів. З них можна виготовляти соки, компоти, варення, киселі, вина, сидр.

На території СНД виростає більше 10-ти видів яблунь. У світі виведено більше 7500-т сортів яблунь.

Як і в кожному нормальному українському саду, в саду екопарка обов'язково посаджу безліч яблунь різних сортів.

Почну з посадки кількох яблунь зимостійких сортів Антонівка. Білий налив. Медуниця. Народне. Подарунок Графського і Украінанка (по дві - три - чотири яблуні кожного сорту).

Садити яблуні буду в кутах квадрата 7 * 7 метра, хоча і вважаю, що раціональніше (в сенсі більш раціонального використання грунту) садити в кутах трикутника 7 * 7 метра. Просто мені здається, що при квадратному способі посадки буде простіше обробляти міжряддя. Поміркувати ще на цю тему, змоделюють на варіанті плану саду і прийму остаточне рішення. Результати повідомлю пізніше.

Для кожної яблуні сформую трикутну грядку 80 * 20 см. Завдовжки два метри. Яблуні буду висаджувати ввечері на вершинах трикутних грядок по їх центру і прив'язувати їх двома «вісімками» шпагатом до двох 2-хметровий кілків, попередньо вбитих в грядку на 50-т см. Вглиб і в 10-ти см. Від вершини із південною та північною сторін.

На вершині грядки буду викопувати ямку за розмірами кореневої системи саджанця яблуні, поміщати в ямку саджанець так, щоб коренева шийка перебувала на рівні вершини грядки, розправляти коріння і засипати їх родючою землею, акуратно ущільнюючи грунт кінчиками пальців під корінням, щоб вони менше були потривожені при осіданні ґрунту. Під кожен саджанець виллю по дві лійки води, підігрітої Сонцем. Для запобігання грядки від висихання замульчуйте північний і південний схили грядки шаром з 10-ти см суміші мульчі трави, листя з лісу і тирси.

Прив'язка до двох кілків не дасть стовбура саджанця сильно розгойдуватися від вітру і забезпечить кращу приживлюваність саджанця.

Для підвищення родючості грунту раз в тиждень буду поливати грядку 0,1% (1: 1000) розчином вермічая. Також раз на тиждень буду проводити позакореневе підживлення саджанців шляхом їх обприскування 10-ти% (1:10) розчином вермічая.

Коли з'являться в лісі гриби, внесу під кожен саджанець суперечки їстівних грибів, щоб забезпечити їх мікоризою. бо вона покращує кореневе живлення рослин в 15-ть разів. Але, швидше за все, для освіти мікоризи буду використовувати препарат Мікоплант.

У міру можливості і бажання поступово сформую навколо кожного саджанця кільцеву насип радіусом два метри і висотою 15-20 см. А всю поверхню грунту покрою правильної мульчею.

Так як часником добре оточувати фруктові дерева для захисту їх від свердлувальник, буду висаджувати часник на краю пристовбурного кола.

Восени побілю стовбури яблунь білої водно-емульсійної фарбою, щоб їх не гризли зайці і миші.

Для збільшення числа яблунь в саду буду вирощувати сильнорослі підщепи з насіння і робити на них щеплення.

На цій сторінці поступово буду викладати інформацію по кожному посадженого дерева: № (№-№) дерева, сорт, дата і спосіб посадки (яма, трикутна грядка (ТГ) або горбок), висота через кожен рік, рік початку плодоношення, формування крони, обрізка зайвих гілок, врожайність, якість плодів і т. д. і т. п. Подвійний номер в дужках означає ряд і місце в ряду, що робиться для того, щоб завжди можна було чітко з'ясувати що і де посаджено. Це особливо важливо буде при посадках кущів безлічі сортів.

А. Плоди Медуниці дозрівають в кінці літа, а перші яблука з'являються на 4-5-й рік життя дерева.

1 (1-1). Яблуня Медуниця. Посаджена на горбок ... 04.14 Висота. см.

2 (1-2). Яблуня Медуниця. Посаджена на горбок ... 04.14 Висота. см.

3 (2-1). Яблуня Медуниця. Посаджена на горбок ... 04.14 Висота. см.

4 (2-2). Яблуня Медуниця. Посаджена на горбок ... 04.14 Висота. см.

5 (1-3). Яблуня Народна. Посаджена на горбок ... 04.14 Висота. см.

6 (1-4). Яблуня Народна. Посаджена на горбок ... 04.14 Висота. см.

7 (2-3). Яблуня Народна. Посаджена на горбок ... 04.14 Висота. см.

8 (2-4). Яблуня Народна. Посаджена на горбок ... 04.14 Висота. см.

9 (1-5). Яблуня Росіянка. Посаджена на горбок ... 04.14 Висота. см.

10 (1-6). Яблуня Украінанка. Посаджена на горбок ... 04.14 Висота. см.

11 (2-5). Яблуня Украінанка. Посаджена на горбок ... 04.14 Висота. см.

12 (2-6). Яблуня Украінанка. Посаджена на горбок ... 04.14 Висота. см.

Зазвичай яблуні плодоносять не щороку, а через два роки, тобто виходить «то густо, то пусто», що дуже неприємно. Чи можна змусити яблуні плодоносити щороку? Ось докладний відповідь:

Щорічні врожаї - мрія всіх садівників. На практиці, на жаль, спостерігається періодичність плодоношення, особливо у яблуні.

В урожайні роки дереву просто не вистачає поживних речовин, а в окремі роки і води для закладання плодових бруньок наступного року. Отже, підгодівлею, поливами і обрізанням рослин періодичність можна згладити.

Але існує і ще один спосіб, хоча і трудомісткий, але дуже простий і оригінальний. Коли я дізнався про цей спосіб, у мене на ділянці були періодично плодоносні яблуні і груші. У рік буйного цвітіння їх обірвав квітки з половини крони дерев.

Зробив це в кілька прийомів, у міру розкриття квіток. І тепер плодоносить щорічно то одна, то інша половина дерева.

А як же урожай? Не турбуйтеся, урожай не тільки не менше, а навіть більше, до того ж розмір і якість плодів помітно вище. Поясню на прикладі. Припустимо, ваша яблуня давала через рік 1000 плодів масою 100 г.

Таким чином, за два роки з неї отримали по 100 кг, по 50 кг в рік. Після того, як ви обірвете половину квіток, на яблуні повинно залишитися 500 плодів, але так як загальна кількість зменшилася, завязиваемость поліпшується і залишається вже не 500, а 600 плодів.

Маса кожного плода також збільшується, адже на дереві їх менше. Вона буде десь 120 м Таким чином, можна сподіватися, що урожай стане 72 кг, що майже в півтора рази вище початкового варіанту.

Незважаючи на гадану простоту, спосіб цей, звичайно, трудомісткий. Але зате на 8-10 років (а іноді і більше) ви позбудетеся від періодичності плодоношення, одночасно збільшуючи врожай, розмір плодів і покращуючи їх якість. Аби «не втрутилися» мороз, посуха, град, буря і т. П.

Ось опис ще одного способу добитися щорічного плодоношення яблунь:

Цікаво, що "громадські" яблуні, посаджені в парках і поблизу шкіл, плодоносять щорічно. Допомагають їм у цій справі місцеві дітлахи, обриваючи яблучка недозрілими. У дерева економляться сили на закладку плодових бруньок.

Майже так само вчинив зі своєю яблонькой і я. Внизу дерева обірвав весь колір, зате верх залишив недоторканим. А коли підійшов час, притягнув садову драбину для збору стиглих плодів.

На наступний рік драбинка вже не знадобилася. Тому що зацвів і розродився яблуками відпочив "низ".

З тих пір урожай я збирав щороку - то вгорі, то внизу. Так як яблуня "викладалася" лише наполовину, плоди на ній стали більшими і соковитими.

Але одного разу, після суворої зими, яблуня не зацвіла зовсім. Плодові бруньки були жорстоко вбиті. Після цього дерево "повернулося до колишніх звичок", знову стало давати врожай через рік.

Довелося замислитися про знищення кольору на яблуні в наступному після відпочинку році. У літературі пишуть - обприскувати сад в період цвітіння не можна! А чому, власне, не можна?

Причин тут декілька. При обробці дерева гинуть квіти, врожаю в цьому році не отримаєш. Але ж саме це мені й треба! Я як раз і хотів повбивати квіткові бруньки, щоб полегшити яблуні її частку.

Пишуть ще, що "від хімії" можуть постраждати бджоли. З цієї причини я обприскував ввечері, коли бджоли »не пасуться", а відпочивають від денної праці ...

Перше обприскування я провів навесні, під час бурхливого цвітіння. Половину крони обробив розчином карбаміду: сірникову коробку на 10 л води. На наступний рік окроплені "половинки" подекуди розпустили колір. При черговому рясному цвітінні я повторив обробку. Але тепер поклав на відро води не один, а два сірникових коробка карбаміду. Погода була вітряної, і велика частина розчину догодила не на ту половину дерева, яку я хотів обробити. Тому думав, що залишуся зовсім без яблук.

Але я помилився. Адже не всі квіти на дереві розпускаються одночасно. Деякі з них я спалив розчином, а інші благополучно відцвіли, обдарувавши мене великими і соковитими плодами. При цьому дерево не було вимотати, і на наступний рік знову заклало плодові бруньки. Таким чином, я змусив "упряміцу" плодоносити щорічно.

Потрібно пам'ятати, що сорти яблунь, плодоносні через рік, схильні перевантажувати себе врожаєм, перетворюючи весь колір в плоди. Якщо зима видалася холодною, і квіткові бруньки загинули від холодів, врожаю в цьому сезоні ви не отримаєте. Зате на наступний рік відпочиле дерево зацвіте надто рясно. І яблук ви зберете багато. Але ось якого розміру, якої якості?

Саме в такі роки і слід допомогти яблуні позбутися зайвого тягаря. А заодно - і підкріпити дерево азотом. Сечовина, яку містить карбамід - хороша азотна "підживлення". Листю вона корисна.

Має сенс істотно знижувати висоту старих дерев:

Як відновити або оновити постраждалу взимку яблуню або грушу (Якщо дерево загинуло)

Причини загибелі плодового дерева можуть бути найрізноманітніші, однак найчастіше - це поразка сильними морозами. Але якою б не була причина - не поспішайте його корчувати, навіть якщо все нирки і гілки мертві.

Можливо, що живий камбій стовбура, і з сплячих бруньок на ньому не в цей, так в наступний рік підуть нові, які заміщають пагони. Тільки після цього терміну буде ясно, що засохло, і по яке місце необхідно видалити мертві тканини. При живий і потужній кореневій системі навіть сильно постраждала дерево може відновитися за кілька років. Причому набагато швидше, ніж виросте і почне плодоносити знову посаджене рослина. Якщо загинув весь стовбур - все одно не поспішайте. Зазвичай він гине по рівень снігового покриву, місце щеплення же розташовується багато нижче, а значить, сорт, ймовірно, зберігся. Із сплячих бруньок підуть численні пагони. Знову-таки не поспішайте прибирати «зайві», навіть якщо вони йдуть від підщепи. Перші кілька років нехай ростуть все. Дереву в цей час гостро не вистачає ассимилятов, тому цінний кожен лист. Непотрібні пагони ви обов'язково приберете потім, але років через 3-4, коли сформуються головний ствол і крона. Слід тільки в середині літа злегка прищипувати кінчики пагонів підщепи, щоб вони не переганяли культурні, з яких ви потім будете вибирати і формувати новий ствол.

І в тому випадку, якщо загинув весь культурний стовбур, і від кореневої шийки пішли дикі пагони підщепи, все одно не поспішайте. Спилявши його до осені другого року, не раніше, - залиште їх рости. Через кілька років, коли виявиться новий головний ствол, а іноді, в залежності від породи, їх форми, розміщення та інших факторів, навіть два - три, ви прищепите його (або їх) в штамб або навіть в крону живцями бажаного вами сорту. Решта ж стволики слід спочатку пригальмувати в зростанні укорочуванням, а коли нова крона буде сформована остаточно, - вирізати. Але не відразу, а поступово, за кілька років. Адже в цей період баланс поживних речовин в дереві і так напружений. Тому не слід викликати у нього новий шок сильної обрізанням.

Володимир Старостін, кандидат сільськогосподарських наук, дендролог