Історія виникнення чоловічої сорочки, злиття стилів

Напевно, жодна річ нашого гардероба не має такого багатоликого значення, як сорочка. Для багатьох вона є обов'язковою складовою образу, для деяких минущим шатами, але, в усі часи вона відігравала величезну роль в житті людини. Історія виникнення чоловічої сорочки довга і цікава. Складно уявити сучасний гардероб без цього предмета одягу. Про тих, кому вдається виходити переможцем у важких життєвих обставинах кажуть «народився в сорочці». А як народилася сама сорочка?

Цей предмет гардероба пройшов довгу еволюцію. Так як сорочка це одяг, яка прикриває верхню частину тіла, її історія почалася тоді, коли люди, крім стегнах пов'язок, стали використовувати плечові елементи гардероба.

В епоху Вавилонського царства жіночий та чоловічий одяг була подібна до шумерської, а до кінця 11 - го століття до нашої ери в костюмах знаті використовувалися тонкі тканини, можливо, вовняні, орнаментовані, з бахромою по краях. З'явилися туніки з довгими вузькими рукавами, що не зустрічалися в інших народів Месопотамії. Основою ассірійського костюма було канди - сорочка з суцільнокроєними рукавами з полотна або вовни. Цар і представники вищих станів носили поверх неї довгі одягу з найтоншого пурпурного, синього або фіолетового сукна. Підперізувалися належало тільки при здійсненні деяких релігійних церемоній.

Солдати і прості люди носили функціональну одяг, короткі підперезані канди з грубого полотна, вовни або шкіри. Жіноче плаття виготовлялося з тонкого сукна, подібно чоловічому канди. У знатних дам плаття мало довгий, вузький рукав. Костюм доповнював плащ, прикрашений дрібним, густо розсіяним по всій тканини орнаментом. Найрозкішніші канди виготовлялися їх прозорих тканин.

Стародавні єгиптянки носили калазирис. Це подібність сучасного сарафана доходить до щиколоток, щільно облягає тулуб на одній або двох лямках. При цьому груди залишалася відкритою. Калазіріс носили абсолютно всі жінки включаючи дружину фараона, лише працюють, на відміну від багатьох, робили розрізи з боків для зручності. Заможні єгиптянки могли доповнювати його розкішним поясом, туникообразна сукнею, або плащем з прозорої тканини

Чоловіки, крім схенти (пов'язка на стегнах за часів Стародавнього царства) могли надягати два відрізу тканини, які прикривали нижню і верхню частини тіла. Протягом довгого часу зовнішній вигляд одягу не змінювався. Для різних станів вона відзначилася лише якістю матеріалів. Вражаючим було майстерність ремісників - ткачів, що створювали міцну прозору тканину виссон, яку називали «витканий повітря». Про ВІССОН йдеться в Біблії, як про тканини, гідною Бога. У прохолодну погоду єгиптяни могли надягати на себе кілька калазіріс і нижній, в сучасному розумінні ставав нижнім одягом.

Прообраз сорочки зустрічається і в історії китайського костюма, яка простежується з II тисячоліття до нашої ери. У Китаї було прийнято п'ять основних типів одягу, що відрізнялися особливостями крою: ішан (кофта і спідниця); шеньі (відрізний по талії халат, щось на зразок зшитих кофти і спідниці); цзяолінпао (цельнокроений однобортний халат, заорюється направо); юаньлінпао (глибокий двобортний халат з круглим коміром і застібкою на правому плечі в шиї); і комбінація з короткої кофти і штанів. Всі перераховані типи костюма носили і чоловіки і жінки. У Китаї завжди існувала складна символіка кольору. Кожен новий імператор вносив нові кольори в свій костюм, що втілюють його призначення в світовому устрої.

У Стародавньому Римі на зміну споконвічно римської одязі - тозі прийшла більш зручна туніка, яка стала основою костюма як у чоловіків, так і у жінок. Туніка - це сорочка, найчастіше вовняна, з короткими рукавами або без них. Якщо дуже широку туніку підв'язати поясом, то рукава утворювалися самі собою. Зовні туніка була схожа на грецьку хітон, але, на відміну від нього, була зшитою і надягала через голову. Її обов'язково носили з поясом, без нього з'являтися на людях було непристойним. Римським воїнам лляні сорочки, які вони запозичили у німців, дуже знадобилися в походах. Німці носили такі сорочки під вірніше одягом.

Доісторичний японський костюм нагадував пончо, перехоплений поясом. Поступово воно перетворилося в кімоно, яке стало традиційної японської одягом. Це була вже повністю шита одяг більш схожа на сорочку, хоча і досить вільну.

Основою для візантійської одягу послужила римська туніка-далматика (від римської провінції Далмація). Вона представляла собою довгу пряму сорочку з рукавами, що мають пряму пройму і звужується до зап'ястя. У чоловічому і жіночому костюмі було кілька варіантів назви подібного одягу. Наприклад, дівітісій - далматика з широкими рукавами з найпрекрасніших тканин (пізніше вона стала одягом українських патріархів під назвою «сакос«). Коловий - туніка - долматіка з короткими, що не доходять до ліктів рукавами або без них. Рясно прикрашений дорогоцінними каменями, перлами і облямівкою коловий носили поверх нижньої туніки з рукавами для прийомів в палаці і під час верхової їзди. Городяни носили більш скромний коловий. Имати зовсім проста одяг, у вигляді легкої туніки прямого крою, без талії, з рукавами. Довжина і колір залежали від призначення. Існувало два типи Иматия: нижній і верхній. Він був повсякденної домашньої одягом, але міг виконувати і роль парадного, за умови декорування належним чином. Простолюдини носили туніку, підв'язану простий мотузкою замість пояса. Вона була коротшою, ніж у багатих людей з більш грубого матеріалу.

Серед слов'янського населення в 8 - 9 - х століттях налічувалося близько 13 етнічних груп. Основу чоловічого та жіночого одягу в ці часи і раніше завжди становила довга лляна, конопляна або вовняна сорочка - сорочіца. Кроїли її з одного полотнища. Сорочка вважалася «другою шкірою» людини, а вишивка по коміру, рукавах і подолу виконувала роль оберега. Рукава сорочіци були дуже довгими, іноді доходили до підлоги. За допомогою бронзових і скляних браслетів їх збирали в гармошку. Браслетів могло бути близько 10 - 12 штук. Під час свята Русалії браслети знімали і жінки танцювали «абияк». Поверх сорочки одягали поневу - два шматки незшитим картатій тканині. У комплект чоловічого костюма також входила сорочка. Весь одяг був не орні і надягала через голову. У кожної етнічної групи були свої фасони і забарвлення.

З приходом християнства на Русі, яке наклалося на язичницькі вірування слов'ян, почав складатися новий образ в костюмі. Російське суспільство було повно парадоксів і довгий час залишалися сильні старі традиції в одязі. Проте одяг залишалася багатобарвною і люди прагнули до зовнішньої краси. Почалося повальне захоплення перловими, золотими і срібними гудзиками. На одязі з'явилися вишивки шовком, коміри розшиті перлами і дорогоцінними каменями, пояси, розшиті золотом.

На Русі слово «сорочка» з'явилося ще в 13 столітті. Др. - рос. сорочька, ст. - слав. срачіца, срачка, срак'. У слов'янських народів було традицією, що наречена шиє весільну сорочку не тільки собі, а й нареченому і навіть не одну, а на кожен день весілля. Різноманітна вишивка мала символічне значення і кожен візерунок можна було прочитати. За часів татаро - монгольської навали (13 - 15 - го століття) на український костюм вплинули східні традиції. З'явилася орний одяг, типу халатів і жупанів, сарафани, косою воріт і багато елементів зі східних костюмів. Але як би одяг не видозмінювалася основою залишалася сорочка, як для жінок так і для чоловіків.

Близько 10 - го століття з'явилися перші ознаки перетворення різних видів одягу в сорочку. Тканина виготовлялася в домашніх умовах, що було малодоступним для простих громадян. У період раннього Середньовіччя на виготовлення одного квадратного метра тканини йшло від 60 - ти до 80 - ти годин. Сорочки були настільки цінні, що їх навіть згадували в заповітах. В епоху Середньовіччя сорочки носили тільки чоловіки, надягаючи їх під камзол. В цей час з'являється мода на білі сорочки. У 13 - 14 - х століттях вони ненадовго зникають з ужитку багатих вважають, але залишаються у простих людей. Туніка з грубої тканини виручала селян і багатьох міських жителів.

В Індії під впливом проникаючих в країну мусульман відбувається трансформація в одязі і поступово мусульманський зразок стає невід'ємною частиною індійського побуту. Куртка, яка представляла собою вільну сорочку з довгими рукавами з бавовняної тканини, носять навипуск як чоловіки так і жінки.

Починаючи з 15 століття в Європі було дуже багато епідемій. Люди вважали, що інфекція потрапляє в організм через воду і практично перестали митися аж до середини 18 - го століття. Тому люди намагалися якомога частіше міняти сорочки. Представники вищого суспільства могли дозволити собі міняти сорочки кожен день або віддавати їх в прання. Будинки білизна не прали майже до 19 століття. Будинок з прачкою був рідкістю і можливості прати білизну в домашніх умовах практично не було. Її відправляли для чищення в Англію, Голландію або в село, де є водні джерела. Сушили білизну на сонці, тому що вважали, що сонце вибілює волокна. Розкіш була пов'язана з ідеєю білизни, чистоти і гігієни.

Аж до 16 - го століття не існувало поняття нижньої білизни, тому люди спали голими. З появою такого у вигляді білої сорочки, цей предмет гардероба став справді культовим. Перші нічні сорочки з'явилися в Німеччині, вони мало чим відрізнялися від денних, хіба що розміром і довжиною. Вони були ширшим і довшим. Володарі цієї дорогоцінної речі усіма способами хотіли продемонструвати громадськості її присутність і абсолютну білизну. У період Відродження для цього навіть придумали розрізні наряди. з прорізів яких в різних місцях стирчала білосніжна сорочка. До речі, історія розрізного сукні. яка починалася з виклику громадським звичаям дуже незвичайна і забавна. Сорочка, як предмет гардероба була настільки дорога, що її мали далеко не всі і деякі люди могли дозволити собі тільки одну сорочку. Якщо її потрібно випрати, то господиня була змушена чекати певний час, поки сорочка не буде готова до використання. Прати сорочки часто не було ніякої можливості, тому серед населення був популярний віршик: «Хоча в сорочках білих хизуються, часом по місяцях їх не міняють«.

У 16 столітті італійці придумали кружевоплетение і стали активно його використовувати для прикраси комірів, рукавів і манжетів сорочок. Під час воєн укладалися «мереживні перемир'я», щоб військові встигли випрати і висушити свої комірці, розвісивши їх на мушкетах. У 16 - 17 - х століттях воріт, манжети і жабо на сорочках знімалися, хоча в костюмі здавалося, що все це становить єдине ціле з сорочкою. Тому їх можна було часто міняти і здаватися чистим.

Різко зростає роль нижньої білизни, яке тепер обов'язково доповнює верхній одяг, символізуючи саме чистоту тіла. Символом чистоти стає білизна. Доктора того часу говорили, що білизна біле очищає тіло, оберігаючи його від забруднень. У «Трактаті про правила поведінки» зафіксовано сухий туалет в поєднанні з надушеним білизною. У гардеробах знаті зросла кількість нижньої білизни і збільшилася частота його змін.

У 17 - му столітті широкі білі сорочки з величезними комірами залишаються на піку популярності. Рукава з манжетами або оброками визирають з під верхнього одягу, а коміри, які мають форму невідкладних або жабо, як і раніше розшивають мереживами. У різних країнах були свої фасони сорочок і верхнього одягу.

17 - 18 - е століття надали нове західноєвропейський вплив на український костюм. У кола столичної молоді поступово проникає європейська мода, але серед купецтва і міщан колишня одяг зустрічається ще до початку 19 - го століття. Сам термін «мода» входить у вжиток на початку 18 - го століття і впливає не тільки на костюм, але і на образ мислення і побут Украінан.

У 18 - му столітті дами під тугим корсетом і спідничні каркасом носили білу сорочку, прикрашену шиттям, мереживом і шовковими декоративними квітами. Щоб весь час відчувати себе свіжою, часто обтиралися водою із запашним оцтом і кілька разів в день змінювали сорочку. У чоловічій костюм також входила біла сорочка. Коміри були дуже високими, та до того ж оберталися в кілька разів спеціальними шийними хустками.

В середині 18 - го століття замість повноцінної сорочки могли надягати манишку, яку міняли набагато частіше.

Мода на протязі цього століття часто змінювалася. І до кінці століття зазнала великих змін.

Маркіза де Помпадур ввела в моду нижню білизну, засіяне золотими і срібними мереживами. Воно було важливим елементом костюма, так як пані мали звичку приймати гостей в негліже.

У другій половині 18 - го столітті в моду ввійшла біла сорочка без жодних прикрас зі стоячим коміром з загнутими кінцями. Цьому сприяло модна течія з Англії. Після Французької Революції одяг трохи спростилася. В політиці і в житті тон відтепер все більше задавали буржуа - люди ділові і раціональні, яким ніколи довго одягатися, та й взагалі Франтить. Тому шовку і оксамит поступалися місцем практичному сукна неяскравих тонів.

На початку 19 - го століття в чоловічій моді затверджується діловий стиль, не схильний до радикальних реформ. У новому буржуазному державі проголошено принцип рівності всіх перед законом, рівності громадського і політичного. З'являється новий герой - буржуа, ділової цілеспрямований городянин. Його костюм складався з фрака темного кольору, білої сорочки з високим коміром, жилета зі стоячим коміром і краватки. Панталони до колін, які носили з чобітьми, поступово подовжилися до щиколоток. Головним критеріям - зручності і практичності - чоловіча мода більше не зраджувала.

Перші стандартні розміри сорочок були встановлені в 60 - х роках 19 століття в Америці, під час війни між північчю і півднем. Вони були зроблені на підставі норм солдатів, яким було потрібно однакове обмундирування. Жінки до кінця 19- го століття стали більш активними, в моду увійшло заняття спортом, верховою їздою і катання на велосипеді. Чоловіча сорочка перекочувала в жіночий гардероб і стала частиною костюма для верхової їзди амазонка) і стилю а - ля гарсон. Сорочку носили навіть з краваткою і прямий довгою спідницею.

Історія сучасної чоловічої сорочки починається з того моменту, коли американська компанія Braun device in company в кінці 19 - го століття запропонувала публіці сорочку з гудзиками по всій довжині.