Імітація металевих виробів з чого зробити і чим пофарбувати

Слухайте стукіт копит маршала Жукова!

Про те, на що і як клеїти, написано ОСЬ ТУТ.
А тут буде про те, що саме клеїти і як фарбувати.

На фото: пластини з чепрака, скріплені з вивороту (ремінь + клепки). Рельєф - тонкий атласний шнур на «доріжці» з клею «момент». Робота - Торвальдсен.

Обтягування деталей з гуми кожзамом - вид зсередини

Що стосується лінолеуму - його, на мій погляд, єдиний недолік, - недостатня товщина, для товстої броні краще використовувати пінку (килимок пеноуретановий, туристичний) під обтяжку / ґрунтовку, але це в кілька разів більше метушні. Але зате він і рветься - якщо, звичайно, дуже сильно постаратися (особливо спеціально. Не перестарайтеся в краш-тесті).

Виготовлення та збирання
Перш ніж братися за розкрій (якщо мова йде про декілька деталей або аксесуарах складної конфігурації - сферичної і т.д.) - тренуємося на ватмані. Робимо викрійку, переносимо її на матеріал, вирізаємо. Якщо треба - беремо наждачку і затираємо краю, згладжуємо.
Як клеїти - Новомосковськ, знову ж таки, ОСЬ ТУТ.
Крім того, рекомендується додатково фіксувати деталі. Беремо шило, невеликий відрізок дроту - не надто жорсткою, але і не зовсім м'якою і тонкою. Пробиваємо дві дірки, загинаємо дріт дужкою, вставляємо, з виворітного боку загортаємо, скручуємо кінці дроту (якщо пальці слабкі - беремо пасатижі). Особливо складні конструкції рекомендується кріпити саме так, а потім заливати шви і порожнечі з клейового пістолета.

Рухливі сегменти можна кріпити на ремені зсередини, ремені кріпляться до сегментів блочками або приклеюються. Для скріплення деталей «моментом» краще не користуватися, беріть епоксидку або рідкі «цвяхи». Епоксидка краще. Хоча краще і на дріт, і клеєм. Для вірності.

Збірку найкраще проводити за допомогою малярного (паперового) скотча - він легко віддирається і непогано фіксує. Тобто зсередини посадили на скотч (нарізаємо скотч невеликими шматочками), зовні заливаємо в шов клей. Можна ще зсередини замість скотча приклеїти тканину - але її потім не отдерешь, це, навпаки, додаткове посилення конструкції.

Дуже важливий етап. Може врятувати, а може і все угробити.
Якщо перед фарбуванням треба знежирити поверхню - беремо і знежирюємо. А то все відвалиться. Як правило, лицьова поверхня лінолеуму і чепрака грунтовки не вимагає. З кожзамом треба бути обережніше - акрил зазвичай на нього не лягає, так що кожзам беремо максимально наближений до необхідного тону.


Пофарбувати - мало, треба ще й текстурувати поверхню. Однак по порядку.


Фарбування краще проводити акрилом в аерозольному балончику - він дасть найбільш рівне покриття. Якщо конструкція така, що частина її треба дофарбовувати вже на костюмі, який з балончика можна угваздать - пирскаємо струмінь фарби в ковпачок, беремо пензлик і дофарбовував поверхню рідкою фарбою, поки та не висохла. Акрил в спреї продається або в будівельних магазинах / автомагазинах, або в магазинах художніх приладдя. Звичайний акрил з автомагазину коштує дешевше, зате не завжди не підходить, наприклад, для шкіри. Декоративний акрил коштує в 2-3
рази дорожче, зате краще якістю, а палітри золото / бронза / срібло в Худсалону зазвичай багатшими. Зате звичайний «автомобільний» можна використовувати під чорнову обробку, в т.ч. - виворітних поверхонь. Вітчизняний акрил (декоративний точно) в балонах все ж поступається імпортному, з імпортної рекомендую Marabu (Німеччина), коштує дорого (350 ри / 10 євро за балончик), зате відмінної якості.
Окрема пісня - акрил в спреї для тканини. Коштує дорого. Лягає не на все. Зате чудово підходить для динамічних (гнучких) поверхонь і натуральної шкіри. Тобто взуття фарбувати - за милу душу. Правда, в кожному конкретному випадку з кожної конкретної фарбою і поверхнею краще попередньо експериментувати. Проте, лінолеум + акрил в спреї (будь-який, крім тканинного, він не для того) - прекрасне поєднання.
Про всяк випадок: акрилом КТЗТ фарбувати не рекомендується. У всякому разі, без попередньої перевірки. Аж надто обсипається.
Додаткова опція, так би мовити - рельєфні візерунки. Наносяться клейовим пістолетом, перед фарбуванням, зрозуміло. Ще можна викладати «доріжку» звичайним «моментом» і чіпляти на неї тонкий атласний шнур - такий малюнок виходить більш рівним, зате тримається гірше. Клейовий пістолет може залишати сліди «павутинки» - тонкі нитки клею, які липнуть до поверхні і помітні зазвичай тільки після забарвлення. Тому можна нанести легкий шар фарби, ватною паличкою (або чим зручно) прибрати «павутину» і фарбувати далі.

Броня з лінолеуму. Рельєфні візерунки клейовим пістолетом, заливка акрилом з баллонічіка, текстурування, доробка контуром. Робота - Nemuro. доктор Кроу

текстурування
Однак фарбування акрилом, як уже було сказано, мало. Деталь виходить занадто плоскою, схожою на фарбований картон. Щоб позбутися від цього ефекту, поверхня треба текстурувати, тобто надати їй візуально більш «об'ємний» вид. Для цього береться акрил в баночці ( «Олкай» - гидота, рідкі соплі, беремо «деколь», «Ладогу») на тон-два світліше і темніше основного. Тут знадобиться якась вправність. Якщо ви вчилися в художній школі або хоча б пам'ятайте уроки образотворчого мистецтва в школі - все прекрасно. Темні тони оптично звужують, світліше - розширюють і збільшують. Щоб додати об'єм деталі, по центру краще наносити мазки світлої фарби, ближче до країв - темною. Рельєфні візерунки теж краще виділяти - більш темним по контуру, світлим - поверх самої клейовий «ковбаски». Щоб мазки і смуги не йшли як «зебра» на пішохідному переході, по краю їх растушевиваем (акуратно розмазує).
Зобразити поверхню «під метал» на кожзамі дозволить лак для нігтів (звичайний, дешевий), але фарбувати їм досить складно - краще обмежуватися мазками в стратегічно художньо вивірених місцях.

Додаткова опція 2 - дрібні візерунки контуром. Контур беремо для скла та кераміки, найкраще - «деколь», гірше - «Гамма» ( «Гамма 3Д» - соплі рідкі в кубі, «ковбаску» не тримає), ще можна використовувати контур-пасту для реставрації (багата палітра золото / бронза / срібло, продається в Худсалону). Якщо треба акуратні квіточки - тренуємося, малюємо олівцем тонкий абрис і викладаємо контуром по ньому. Якщо треба «хаос і руйнування» - мажемо як душа запросить цього самого хаосу і руйнування.

Аццццкая хаотична броня: чепрак, клейовий пістолет, аерозоль для тканини (спрей), акрил (звичайний, з тюбика), контур для скла та кераміки, паста-контур для реставрації, лак.

Зверху вийшло благоліпність бажано покрити лаком. Лак для акрилових фарб краще брати в баночці, або глянсовий, або матовий. Буває ще лак-спрей, але нам попадався якийсь абсолютно не сохне (WindsorNewton Dammar Varnish). Після покриття лаком поверхню може злегка змінити тон - посветлеть або потемніти. Зате тримати буде міцно.
Зрозуміло, зловживати шарами фарби і лаку не варто - є ризик, що цей листковий пиріг просто відвалиться або піде тріщинами.

кріплення
Найкраще - продумати систему кріплення на ремені / ремені і гумку (товсту, природно, не білизняний, яка при важкому обладунку НЕ буде надмірно перетягувати руки-ноги-плечі. При легкому обладунку - може, і згодиться). Якщо не хочете, щоб ремені було видно - робіть акуратні прорізи в костюмі і протягують ремені в них. Або вписуйте кріплення в обробку костюма.

Кріплення просмикнуте через люверс

На клей застібки краще не садити. Краще пришити - беремо голку-циганку (яка сама-сама товста і 10 см завдовжки), беремо капронову нитку, шило - і вперед. Кінці нитки на вузликах заплавляются (сірниками, запальничкою), інакше розв'яжуться. Щоб заплавленим капронові вузли не дряпали шкіру або тканину, зверху капає на них клеєм з пістолета і, як злегка охолоне, вручну зарівнювати.

Краш-тест
Навряд чи вам хочеться, щоб споруда розвалилася прямо на вас, та ще під час виступу (ніколи не клейте епоксидкой поверх фарби ... повірте, коли під час виконання деталі відлітають - це дуже, дуже прикро і неприємно), тому після збирання можна протестувати то, що в підсумку вийшло. На міцність. Погнути, повертати, потрясти. Вже краще перестаратися під час краш-тесту, ніж ловити деталі по сцені.