Горять ДРЛ, майстерня самоделкина

Ну, у нас в цеху половина ламп так стоїть. Лампа - де необхідно, а дросель - там, де сухо, або де не ллє. Не знаю, частіше вони від цього дохнуть, і який взагалі ресурс напрацювання у ДРЛ (не електрик, а з моїми експериментами вони у мене зазвичай і тижні не витримували), але факт залишається фактом - раз не заборонено так встановлювати, значить, дозволено?

-20 db провільно зрозумів, Браво йому-у мене саме така ситуація. лампи на стовпах, а фотовиключатель і дроселя на сусідній будівлі на стіні під дахом.
.Господа профі, питання повторюю ще раз чому швидко перегорають лампи? Вимірював струм кліщами сетімі дросселями - на одному 3,2А на іншому 3,6А хоча на етикетках у обох одна і таж цифра - точно не помпа 2,5 або поруч, але явно менше виміряного, тому я і помістив їх на стіну для того, щоб мати можливість замінити або 2шт послідовно, або поміняти на інший (відмовився від 2 послідовно -слабко світять) щоб працювали довше.
ПРОШУ кілометрів не вспомінпть, а посущесту питання пошалуйста.
gen22

Знаю ще, що дуже не люблять роботи в режимі включень-відключень.

Крім іншого спробую припустити, що включення і виключення відбувається не завжди чітко. і трапляються помилкові спрацьовування. Тобто смикає. Те включить, то відключить. На око може бути не видно, ДРЛ запускає не миттєво, але якщо при включенні фотореле нечітко фіксує що досить вже стемніло і пересмикує, раз два, три то це буде зміною режиму запуску. Те ж і при виключенні. Просто варіант до лівих дроселів. Бачив щось подібне на сходовому освітленні, очей реле засвічувався світлом ламп і воно смикало. Іноді хвилин по п'ять, поки до нього доходило, що вже темно. На лампах розжарювання це видно.
А взагалі варто було б проконтролювати якщо є можливість і є чим, форму чим харчується і в робочому режимі і в режимі запуску, Звичайно не пропоную лізти на стовп з осцилографом. Але.
-20 dB. а була темка про лампи, на мою в електроніці від а до я, півтора року тому якщо не брешу. Там в основному про УФ, але зачіпали і звичайні і ДРЛ. І взагалі ртутні високого тиску, по моєму навіть паспорта хто то викладав. Говорилося і про бездросельне включення і надійність причинами відмов.
Пралку ПЗУ коли то і я робив, і кустарну проверялку грошей, Скажу та них ці поджіговие колби НЕ дохнуть, але там і режим не зовсім той. А ось годяться для них колби і від дохлих ДРЛок. Так що мабуть відмова ламп, не тільки в підпал. Вони перестають працювати, як ціле. Я з ДРЛ НЕ возився, тільки з їх ініціаторами.
m.ix. металевий наліт, при виході на режим він майже весь випаровується. Чи то самі електроди випаровує потім бере в облогу на скло, то чи ртуть допомагає, спочатку розчиняє. а потім переносить, не знаю. Але з нагріванням цей наліт майже йде. Коли то з цими УФ награвся вдосталь, очі собі попалив капітально, незважаючи на окуляри. І пізніше бувало. до слезанія шкіри з ніжних ділянок (ніс)

m.ix. твою ідею про довгу лінію я зрозумів. Не знаю, навряд чи. Ось з тонким дротом. Але з довгою лінією думаю ні, не можна порівняти рівні того чим від довжини збагатиться то що по дроту йде і ті напруги, що вимагає ДРЛ.
Тим більше (правда не скажу на якому саме відстані допустима установка пускорегулирующих пристроїв для ДРЛ) на практиці часто бачу, що ставиться все досить віддалено. Хоча на перетин дроту варто було б увагу звернути і не тільки від лампи до дроселя, а й взагалі. тобто до дроселя від щита або що там.
З пробоєм і ізоляцією ти теж не правий, там де проб'є, вже не заросте і вигорить в лічені дні якщо не години. особливо при сирій погоді.

поставив на гаражний кооператив нічне освітлення 2шт. ДРЛ 250
сфотодатчіком на виході КУ106-10.
дроселі в 20-30м. від світильників.
за місяць згоріли 2 лампи, харчування стабільне 220, дроселя штатние- не можу зрозуміти в чому причина такого Коротєєв життя ламп (160 руб \ штука) Подскащіте Плиз.
Спасибі gen.

Найголовніше, що на самій лампі напруга була не менше 130 в
а струм споживання повинно бути приблизно близько 2 А після розпалу лампи (після входження в режим).
А. як ти пишеш, що відстань від світильників до лампи 20-30м. то, це на роботу лампи не повинен впливати.
1 скляний балон
2 різьбовій Цокол
3 кварцова пальник (трубка)
4 головний катод
5 додаткові електроди
6 додатковий вугільний резистор полегшують запалювання лампи і роблять її роботу більш стабільною.

Спробуй поставити компенсуючий конденсатор.
для ДРЛ 250 --20 МКФ (краще 25) на напруги не нижче 400 вольт.

Електро. Ти як все знає питання.
Яка напруга запалювання лампи?
І який тог в цей момент проходить через лампу-дроти.

Це я до того про довжині проводів, на мою думку дросель повинен якомога ближче бути до лампи.
Дросель + лампа = мінімальну відстань.

А під час пуску (холодному стан) струм споживання перевишает 2,5 рази.

Електро. Грубо кажучи в даній ситуації проведення для нормальної роботи ДРЛ ні як не впливають?
Просто думаю, що всілякі наведення-населёдкі по дротах погано позначаються на правильній роботі самої лампи.
І в зв'язку з цим навіть при потрібних дросселях лампа не проживе таке довге і счаслива життя.

m.ix. при напрузі менше 80% мережевого лампа може не запалитися, а в палаючому стані згаснути.

У такій ситуації, можна подумати що лампа згоріло. З цього потрібно переконається, що на лампи надходить 130В.

m.ix. до речі ДРЛка + дросель = активно-реактивна (а конкретно - активно-індуктивна) навантаження з cos (фі) порядку 0.6.
якщо кліщами виміряє струм, помноживши на напругу отримаємо В.А (вольт * ампер, що не вати), але В.А одно Вт тільки на чисто активному навантаженні (лампа розжарювання, ТЕН і т.п.), а при активно-реактивної потрібно ще враховувати cos (фі).
Зв'язка лампа + дросель, споживає 400В.А, з них 250Вт активу.
Лампа потребляает 250Вт, лічильник рахує як 250 Вт активної енергії + доп. похибка від реактиву. А дроти гріються відповідно 400 В.А.

Тому потрібно ставить компенсуючий конденсатор.
для ДРЛ 250 --20 МКФ (краще 25)
Реактивна потужність лічильником не враховується, але нагрів проводів --- враховується. В цілому витрата енергії зростає на 20%.

До речі, 0,6 --імелі тільки радянські дроселі. Сучасні мають косинус ФМ --- о, 47--0,50.
Їм потрібен конденсатор від 35 Мкф.
У мене на роботі їх більше 500 шт.
Вибач пишу дуже повільно, спочатку пишу, а потім пропускаю через Microsoft Offise

off
Зрозумів, що я тут нічого не зрозумів.
У цій темі більше моїх дурних вопросв не буде.

m.ix. тут про косинус фі мова, до речі можна навіть трохи посперечатися з теорії.

А дроти гріються відповідно 400 В.А.

ось чому. Все ж діючі значення або середньоквадратичні або ефективне визначається по тепловому дії струму, і реактивна складова на нього прямої дії не робить. Але це вже для електроніки від і до питання
Що хотілося сказати я зрозумів. Теорію опустимо для інших. Важливо, що дроти при даній довжині не впливають, але переріз повинен бути вибрано з запасом і добре б компенсувати реактивну (індуктивну) складову конденсатором.

Ось ви паритеся gen22. Лампи чийого виробництва? Я сам пам'ятаю колись працював в ел.сетей, так ось при перевірці нових ламп, шлюб доходив до 50% а то і больше.Некоторие могли відпрацювати всього 2-3 дня.Так що цей факт не варто виключати.

Постав замість дроселя просту лампу (наприклад 500) та все. Ми в РУ тк справах, одним вимикачем 2 приміщення.

gen22. постав ДНАС або ДНАТ буде вигідніше хоч 1 штука і коштує 400 руб. але - зате ці лампи світять набагато яскравіше і довше ніж ДРЛ раз в 10 довше. я як електрик зі стажем тобі кажу. і не парся по цій темі.

Linda. Не плутайте РУ - в підстанції з вулицею

m.ix. на рахунок твоїх 600 вольт - ну це ти загнув. дросель в газо - розрядних лампах використовується для компенсації струму підпалу і тільки. а весь марення який ви тут пишіть про високу напруги на дроселі - так це вам до прожекторним лампам відноситься які використовуються в іншій РЕА. взяти, наприклад, звичайну ЛБ, ЛД - лампу у неї при старті 800 вольт підпал при розриві стартера, а робоча напруга на самій лампі при пробої дорівнює 100 - 110 вольт відповідно! - тобто лампа світитися!

на рахунок твоїх 600 вольт - ну це ти загнув!

А ти сам особисто вимірював?
Якщо так то розкажи яке пусковий початкова напруга присутня на лампі і яке стає далі.

Я саму лампу підпалював для стирання мікросхем за допомогою перетворювача.
І запевняю 600 це мінімальна напруга при якій лампа хоч як то загориться.

Приводь конкретні цифри.

-20 dB. Погодься для роботи подібних лам потрібно не мала напруга - напруга запалювання.
І ця енергія (імпульс) повинен в достатній мірі дійти до самої лампи.
Ось з цього я і питав про довжину і якості самої проводки.
Погана-неякісна проводка а так само її довжина впливає на якість подальшої роботи самої лампи.

m.ix. поки ти відповідав, я попередній пост дописав. Прочитай останню фразу. А з приводу високого - ну, і? А якщо лампа безпосередньо у дроселя включена - на ній напруга підпалу що, МЕНШЕ? В сенсі: дохне вона тому, що через довжину проводів на ній напруга запалювання збільшується?

Довга і погана проводка зменшує напругу і тим самим погіршує стабільність роботи самої лампи.
Незнаю як імпульси від дроселя впливають на решту мережу але близьке розташування дроселя до лампи збільшує надійність і довговічність роботи самої лампи.

off
Як то одні електрики підключили ігровий апарат через 80Вт дросель для ЛДС ігровий автомат
Ігровий автомат то включиться то відключиться і поки не з'ясував звідки точніше куди електрик підключив ігровий автомат.

Інше ж про проводку.
Підключав потужні світлодіоди.
Падіння на 30см кожного проводу було 0.3В
Подається напруга була 4в для світлодіодів.
Перетин дроту було 0.25

У момент включення лампи на ній 220В і не більше. Але коли ртуть в колбі розігрівається і починає іонізуватися в результаті протікання струму, напруга ділиться: частина падає на дроссселе - близько 150В і інше 70В на лампі. Останні дохнуть з - за їх якості. Конешно варто перевірити дросель, подавши на нього з ЛАТРа 150В і заміряти струм, який повинен відповідати з тим що на ньому написано.

Я опромінювач якщо він так називається, через інвертор А ті не 220 а на багато вище.

А я через конденсатор. І працює ця пралка, слава богу, вже років 10. Правда, останнім часом дуже рідко. РФкі з моди вийшли.

Так ти тему-то прочитай, не соромся - там і про медичні облучатели є, де ДРТ через конденсаторний баласт включені офіційно. А між тим, у ДРТ-250 навіть допоміжних електродів немає.

Чи можливо востоновіть розбірний дросель з перегрітої обмоткою, що для цього потрібно і в якому порядку це делаеться. Важливо все до дрібниць прийму лубой корисну пораду? [/ List]

розбираємо сердечник
вимірюємо діаметр проволки
розмотує, при цьому вважаємо кількість обмоток.

і після все в назад порядку
наметовому такуюже по діаметру нову дріт
збираємо сердечник

Купив новий дросіль і лампи ДРЛ 250в, підключив після однієї години роботи дросель нагрівся. Так повинно бути або чето не гаразд?

Тройка80. це дивлячись до якої температури нагрівся. З досвіду - градусів 50 - норм, у більшості через дві години градусів 60 - рука з працею терпить, і нічого - працюють. А скільки ПОВИННО бути - це ХЕЗ.