Головна »поради щодо купівлі, автомобілі Дагестану
Короткий курс покупки небитого автомобіля
У перших двох випадках люди прагнуть придбати за певну ціну по можливості кращий автомобіль, в третьому визначальним моментом є мінімальна ціна. Хороша машина не повинна бути дешевою, а дешева не може бути гарною.
Природно, основна увага при покупці слід приділити стану кузова, бо він, як відомо, є найдорожчою деталлю автомобіля, і помилка в оцінці його стану може в недалекому майбутньому сильно затьмарити вашу радість володіння власним авто.
Часто автомобілісти, купивши чергову машину, кажуть: А що ж поганого в тому, що машину колись трохи пом'яли, зате потім зробили краще нової? Одна з найшкідливіших неприємностей, які здатний доставити битий автомобіль, це неможливість відрегулювати кути установки коліс у зв'язку з порушенням геометрії кузова. Оскільки провести перевірку геометрії кузова при огляді автомобіля не представляється можливим (потрібне спеціальне обладнання), то рада може бути один: НІКОЛИ не купуйте биті машини!
При покупці ви цілком можете не помітити того, що машина, наприклад, грішить відведенням вправо. Дбайливий продавець заздалегідь підкачав праве переднє колесо, а ліве трохи приспустив, і ось вже машина ідеально тримає курс! До того моменту, поки ви не підкачаєте колеса. Лобове скло, яке тріскається через місяць після чергової заміни без видимих причин, теж не найбільша неприємність, що доставляються кривим кузовом.
Продавець може клятвено переконувати вас, що після удару кузовний ремонт був виконаний з високою якістю і машина стала краще нової. Але використання дорогого устаткування, що дозволяє вивести геометрію кузова в нуль, випадок не частий. Так що тут все залежить від кваліфікації бляхаря. Навіть якщо припустити, що все дійсно зроблено по розуму і геометрія відновленого автомобіля в нормі, виникає інша проблема. Деталі кузова з'єднуються між собою в основному за допомогою зварювання. Не вдаючись в технічні подробиці, зауважимо, що технологія цього процесу в умовах автосервісу, м'яко кажучи, сильно відрізняється від такої на заводському конвеєрі. На практиці це проявляється в тому, що, незважаючи на всі вжиті заходи, швидкість корозії у ремонтних зварних з'єднань в середньому в 5 разів вище, ніж у заводських. Простіше кажучи, бита машина згниє набагато швидше. Ви можете заперечити, що не збираєтеся їздити на ній все життя, а розраховуєте через рік продати. Але, по-перше, вже через рік зовнішні прояви корозії можуть сильно вплинути на продажну ціну, а по-друге, наприклад, кронштейн розтяжки вже через півроку може несподівано відірватися разом з нещодавно привареною ремонтної накладкою. Перефразовуючи Генрі Форда, можна сказати: Кращий автомобіль небитий автомобіль. Тому основна увага при покупці уживаної машини слід приділити саме цьому аспекту.
Як же визначити небитого автомобіля?
У комісійних магазинах представлені здебільшого машини, які господарі зневірилися продати будь-яким іншим способом.
Хоча, справедливості заради, треба відзначити, що і там і там іноді трапляються вельми гідні екземпляри, тільки що пригнані з Європи.
Прівeденний приклад зайвий раз підтверджує відому аксіому. На кожну машину є свій покупець. Але чисто по-людськи цього покупця було трохи шкода.
Взагалі-то завжди дивує та легкість, з якою люди вірять тому, наприклад, що машина 6 років від роду пройшла, припустимо, 50 000 км. Ну не може такого бути, і все тут! Якщо ці дані відповідають дійсності, значить, або машина більшу частину свого життя простояла, що ніяк не сприяє поліпшенню її стану, або її господарем був дідусь-пенсіонер, який їздив тільки на дачу, але в цьому випадку саме він і повинен показувати її вам.
Повертаючись до теми пластикових порогів та інших подібних аксесуарів ( "намордники", відсікачі, накладки на фари, спойлери, молдинги, наклейки), не можна не відзначити, що вони є прекрасним засобом для приховування самих різноманітних кузовних дефектів (у тому числі наскрізних отворів і серйозних вм'ятин, а також відвертого гниль). Тому, якщо ви є шанувальником такого роду тюнінгу, розумніше здійснити його вже після покупки машини, повністю орієнтуючись на свій смак, і уникати огляду автомобілів з уже встановленими приблудами подібного роду. Особливо це стосується не дуже нових автомобілів (старше 4-х років).
Якщо на останній в списку питання ви отримуєте ствердну відповідь, попрощайтеся, покладіть трубку і набирайте наступний номер. Відповіді типу а що це значить. я її не бив і не фарбував, а попередні 12 власників не знаю на 98% свідчать про те, що перед нами битий автомобіль, і немає сенсу витрачати час на його огляд.
Ось, нарешті, домовленості про огляд досягнуті і ви готові відправитися на зустріч з продавцем. Чи готові?
Підготовка до огляду
Для того щоб приступити до огляду кандидатів на роль вашого майбутнього автомобіля, потрібна невеличка попередня підготовка. Розділимо її не два етапи.
Перший етап психологічний. Як відомо, під впливом емоцій (як негативних, так і позитивних) людина здатна робити багато необдуманих вчинків. У період покупки особистого автомобіля, будь то перша в житті машина або 18-я, людина, як правило, відчуває емоційний підйом, супроводжуваний бажанням скоріше втілити цю затію в життя. На хвилі цього підйому як раз і відбувається більшість помилок. Постарайтеся залишити вдома всі ваші почуття і емоції, абсолютно все. Грамотно виконана передпродажна підготовка автомобіля і відповідні акторські здібності продавця здатні зіграти злий жарт з покупцем, який не може звільнитися від впливу емоцій, навіть якщо він володіє глибокими знаннями в області автомобілів.
Чітко визначте для себе вимоги, які особисто ви пред'являєте до свого майбутнього автомобіля, і рішуче відкидайте варіанти, які їм не задовольняють, не дозволяючи почуттям збити вас зі шляху істинного. Ці вимоги виглядають так (в порядку важливості):- автомобіль повинен бути небитих;
- відсутність тріщин в силових елементах і слідів зварювальних робіт;
- відсутність вогнищ корозії;
- заводська покраска;
- "Рідні" навісні деталі (крила, двері, капот і т. П.);
- відсутність великих вм'ятин і подряпин;
- відсутність фаркопа і слідів його установки;
- відсутність пластикових порогів, накладок на арки, відсікачів (чохлів) на капоті та інших подібних деталях, які можуть приховувати під собою осередки корозії, дірки і (або) вм'ятини;
- двигун і ходова частина не повинні мати серйозних дефектів (таких як стукіт, димлення, викид масла з картерів газами, скрегіт, брязкіт і т. п.).
Про методи пошуку зазначених недоліків буде сказано нижче, а зараз повторимося: якщо є сумніви у відповідності конкретного автомобіля цим (або вашим особистим) вимогам, розпрощайтеся з продавцем, пообіцявши подумати, і дивіться наступну машину. Ринок працює на вас.
Отже, психологічну підготовку до огляду ми завершили. Перейдемо до другого етапу технічному.
Отже, автомобіль перед вами. Зайве говорити про те, що огляд слід проводити виключно у світлий час доби, наприклад днем. Уважно огляньте автомобіль, обійшовши його з усіх боків, з різної відстані і під різними кутами. Може бути, при цьому ви нічого й не помітите, але у продавця впевненості зменшиться. Головною ж метою такого огляду є виявлення гладких нерівностей на плоских поверхнях (плавної Горбатов), відмінностей у відтінках фарби на різних деталях, а також візуальна оцінка стану лакофарбового покриття та кузова в цілому. Зверніть також увагу на величину зазорів між кузовними деталями. Абсолютна величина цих зазорів визначається ВАЗом в досить широких межах, тому заміряти їх штангельциркулем немає необхідності, головне щоб вони були однаковими по обидва боки автомобіля і рівномірними по довжині (для довгих крил допустимо невелике звуження зазорів між передніми крилами і капотом в області мисков крил, неодмінно однакове з обох сторін).
Особливу увагу приділіть зазорам між:- передніми крилами і рамкою лобового скла;
- зазначеної рамкою і капотом;
- переднім бампером і передніми крилами;
- капотом і головними фарами;
- покажчиками поворотів і передніми крилами;
- передніми крилами і дверима;
- боковинами і дверима;
- передніми і задніми дверима;
- кришкою багажника і її отвором.
При зовнішньому огляді постарайтеся також виявити відмінності у відтінку і структурі фарби на різних деталях (шагрень, різниця зерна для металіків). У сумнівних місцях скористайтеся згаданим вище детектором шпаклівки (спосіб його застосування випливає з конструкції).
Перевірте, чи не характерних складок по краях даху над середніми стійками. Їх наявність продавці зазвичай пояснюють так: На дах гілка впала. Насправді це сліди сильного лобового удару. Зверніть також увагу на характерні місця корозії, такі як:- стики даху з передніми і задніми стійками кузова;
- рамка лобового скла;
- нижня частина кришки багажника;
- передня кромка капота;
- передня частина внутрішніх і зовнішніх арок задніх коліс (при відсутності задніх підкрилки).
Зверніть також увагу на число регулювальних шайб, встановлених на розтяжках. Як правило, недбало відновлений автомобіль вдається виявити вже на цьому етапі огляду. Якщо ж все ОК, то переходимо до наступної фази.
Відкрийте капот (зробіть це самі, щоб переконатися в чіткості роботи замку). Огляньте внутрішню поверхню капота з метою виявлення вогнищ корозії. Зверніть увагу на положення штиря замикання капота. Він повинен стояти строго під кутом 90 °, інше положення свідчить про спроби підгонки положення капота в процесі кузовного ремонту. Переконайтеся також в наявності наклейки жовтого кольору із зображенням блискавки і грізними словами застереження про небезпеку ураження електричним струмом: її відсутність має вас насторожити.
Переходьте до огляду підкапотного простору. Обстежте болти кріплення передніх крил. Вони не повинні мати слідів відкручування, а регулювальні пази в крилах слідів пропилювання. Між передніми крилами і площинами їх кріплення на бризковики з обох сторін повинен виступати герметик, пофарбований в колір кузова.
Огляньте передню панель. Переконайтеся в наявності білої прямокутної наклейки 1,3% на її верхньої частини, а також точок заводської контактного зварювання в місці з'єднання верхньої частини передньої панелі з рамкою радіатора. Огляньте зсередини місця кріплення фар. Тут не повинно бути слідів пропилювання настановних отворів, до якого вдаються в 80% випадків кузовного ремонту таких автомобілів. Перевірте наявність кронштейна для власника переднього пучка проводки в районі передньої опори двигуна. Цей кронштейн дуже часто забувають встановити при заміні передній панелі, і в цьому випадку передній джгут проводки лежить безпосередньо на опорі двигуна. Такі дрібниці на перший погляд здаються несуттєвими, але суттєво допомагають в нашій справі.
Силовий агрегат на небитих автомобілі повинен займати горизонтальне положення, його нахил в сторону бачка омивача вірна ознака кузовного ремонту.
Приділіть увагу також наполегливої майданчику троса виключення зчеплення на моторному щиті, що знаходиться під вакуумним підсилювачем. Це традиційно слабке місце, наприклад, Самари, часто служить джерелом головного болю для власників. Тут не повинно бути ніяких слідів зварювання і ремонтних накладок. Кустарно виготовлені накладки служать причиною частого перетирання троса приводу зчеплення з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками. Більш детально ми оглянемо цей вузол трохи пізніше, під час обстеження салону. На цьому, мабуть, можна завершити огляд моторного відсіку. Закрийте капот, ще раз переконавшись в чіткості роботи замку, і переходите назад.
Перейдемо в салон. При відкритих дверях посмикайте їх за зовнішню ручку вгору, переконавшись у відсутності люфту. При наявності цього люфту (провисання двері) остання закривається з підвищеним зусиллям. Улюбленим методом маскування цього дефекту в народі є підкладання шайб під дверну петлю, у відсутності яких теж варто переконатися.
Зверніть увагу на стики порогів і боковин в області нижніх петель передніх дверей це характерні місця утворення корозії. Трохи вище згадувалося про необхідність огляду з салону наполегливої майданчики троса зчеплення. Для здійснення цього плану вам доведеться, використовуючи ліхтарик, заглянути в район педального вузла. Перебуваючи в цій незручній позі, простежте шлях троса зчеплення від верхнього краю педалі до моторного щита. Тут ви можете виявити сліди зварювальних робіт. Якщо їх немає, натисніть на педаль зчеплення рукою (не забувши затягнути ручне гальмо, якщо він, звичайно, працює, або вжити інших заходів для запобігання руху звільненого автомобіля) і переконайтеся в тому, що при сильному натисканні опорна майданчик троса залишається нерухомою.
Не забудьте оглянути номерні знаки (особливо задній). Вони не повинні мати жодних слідів рихтування. Після серйозного лобового удару отрихтовать передній номер часто переважують тому, де він не привертає уваги.
На цьому, мабуть, і зупинимося. Якщо в ході огляду ви не виявили нічого підозрілого, привітайте себе і приступайте до огляду двигуна, перевірці ходових якостей і інших речей, які залишилися за рамками цієї статті. Не шкодуйте часу на огляд і ви з лишком компенсуєте ці втрати в ході подальшої безпроблемного експлуатації.
висновок
Хотілося б дати кілька порад загального характеру.
В ході розмови з продавцем згадайте про своє бажання купити машину, зняту їм з обліку (навіть якщо ви в реальності цього не хочете). В ідеалі продавець повинен охоче на це погодитися. Різні відмовки ( "часу немає", бери за дорученням) наводять на думку про те, що на цьому шляху можливі проблеми (і дуже серйозні) і з таким автомобілем краще не зв'язуватися.
Обов'язково перевірте ідентичність номерів кузова і двигуна, зазначених у Свідоцтві про реєстрацію та ПТС, особливо якщо маєте справу з дублікатами.
Не беріть на перший огляд гроші.
Уникайте продавців, що нагадують своїм виглядом, манерою триматися або характерним сленгом працівників автосервісу.