Фундамент для котеджу
Як у айсберга, схована під водою частину є найбільшою, так у будинку нижче рівня грунту прихована найважливіша частина конструкції, яка визначає її довговічність. У особливо трепетних забудовників, які не є професіоналами, часто присутня якась параноя, що змушує вкладатися в необгрунтовано потужні фундаменти. В даному випадку краще прислухатися до думки фахівців, які порадять недорогу і надійну опору.
Перед початком будівництва потрібно бути готовим до того, що вартість фундаменту для одно- або двоповерхового будинку без підвалу складе близько 20% загального кошторису. Якщо ж передбачений підвал, то це плюс ще мінімум 10%.
Сьогодні частіше не проектують будинок з нуля, а користуються готовими проектами. Проте фундамент в такому випадку обов'язково потребує опрацювання та адаптації до умов конкретної ділянки. При цьому враховується тип ґрунту, глибина його промерзання і рівень залягання підземних вод.
Будівництво «на авось» загрожує нерівномірною осіданням будинку, і як наслідок тріщинами фундаменту і стін будівлі. Ще до початку земляних робіт повинні бути визначені тип фундаменту і внутрішнє планування котеджу. При необхідності потрібно провести дренажні роботи, зміцнити грунт по зовнішньому периметру.
Стрічковий фундамент влаштовується під всіма несучими стінами будинку і несучими перегородками, а також під майбутнім каміном, кам'яної піччю, опорними колонами та іншими масивними конструкціями.
Як вибрати відповідну конструкцію фундаменту?
Підібрати підходящий матеріал для пристрою стрічкового фундаменту допоможе конструктор, який буде адаптувати проект під умови ділянки. Однак оптимальний і найбільш практичний метод - монолітний бетонний фундамент. Армування такої конструкції необхідно тільки в тому випадку, якщо будується двоповерховий котедж із цегли або газобетону і інших кладок матеріалів.
Готові фундаментні блоки, з яких виконують збірне підстава, істотно прискорюють будівництво. Але фундамент будинку без підвалу і так виконується досить швидко за рахунок невеликих обсягів робіт.
Стовпчастий фундамент підходить для щільних і міцних грунтів. Але стіни з важких кладок матеріалів на ньому краще не зводити. Даний вид фундаменту часто використовують в дерев'яному і каркасному будівництві.
Стовпчастий фундамент виконується з бутобетона або каменю. Цегла в його конструкції використовують тільки для надземної частини, оскільки він володіє значною гігроскопічністю. Насичуючись капілярної вологою грунту, при замерзанні цегла (читай фундамент) буде руйнуватися.
Стовпи вкопуються по кутах будинку, на перетинах перегородок і протягом прольотів стін в якості підтримують опор. Ці стовпи з'єднують бетонними, дерев'яними або металевими ростверком (перемичками). Мінімальний перетин стовпів - 40 × 40 см. Точне перетин і відстань між стовпами визначається виходячи з розрахункового навантаження, що передається будівлею. Відстань від стовпчика до стовпчика, як правило, знаходиться межах 1,5-2,5 м. Стовпчастий фундамент є самим недорогим і простим у виконанні. Він добре підходить для зрубів і каркасних будинків.
Стовпчастий і стрічковий фундамент можна об'єднати. Для цього закладені стовпчики з'єднують стрічковими перемичками, і тоді деякі зусилля нерівномірності навантаження в вертикальній площині перейдуть в напруги вигину монолітної стрічки. Таким чином, зменшуються деформаційні напруги і в площині стін.
Фундамент палі дозволяє скоротити обсяг земляних робіт в 4-5 разів в порівнянні з стрічкової конструкцією. Однак для його пристрою знадобиться дорога техніка, що значно підвищує вартість фундаменту. Бюджетним його ніяк не назвеш.
Глибина закладки фундаментів залежить від розрахункового навантаження споруди, глибини промерзання грунту і рівня залягання грунтових вод. Мінімальною глибиною вважається 50 см. Помилково вважати, що чим фундамент глибше, тим він міцніше і надійніше. У разі стрічкового і стовпчастого фундаменту важливо визначити оптимальну глибину. Не варто забувати, що велика глибина фундаменту - це і великі витрати матеріалу. Будинки без підвалів в середній смузі будуються на фундаментах, глибиною 1-1,5 м. На північ від глибина збільшується одночасно з глибиною промерзання грунту. Ширина фундаменту робиться ширше стін приблизно на 50 см.
Підготовчі роботи
Спорудження фундаменту починається з розчищення плями забудови від сміття. Після цього, знімають родючий шар грунту, відступаючи не менше метра від планованого фундаменту. Родючий шар, а це до 30 см грунту, відкладають окремо. Цю землю можна використовувати в саду і на городі. Нею ж засипають ямки на ділянці.
Далі приступають до розмітки плану будинку на місці. Лініями служить натягнутий шнур, дріт або рейки, прибиті до кілків. Розмітку починають з боку переднього фасаду. Важливо пам'ятати, що найменше відхилення кута стикування стін негативно впливає на цілісність будівлі. Тому переносити план на реальну територію потрібно дуже ретельно.
Етапи будівництва стрічкового фундаменту
Точки контролю при спорудженні фундаменту
Котлован або траншеї для заливки монолітних фундаментів риється на 20-30 см ширше, ніж їх конструкція. На піщаних грунтах відступають ще більше, тому що стінки котловану будуть сильно обсипатися.
Опалубку стягують дротом, збивають рейками і підпирають брусками по обидва боки, щоб вона не вигнулась під вагою бетону. Спочатку в неї заливають трохи бетонного або цементного розчину, після чого накидають шар щебеню або бутового каменю, потім, знову бетон і знову заповнення, - і так, поки опалубка і не наповниться.
Для спорудження опалубки цілком підходять різні некондиційні пиломатеріали. Головне, щоб з них можна було зібрати рівні щити. Усередині опалубку можна прокласти непотрібними смужками ДВП. У щільних і сухих грунтах можна обійтися і зовсім без опалубки, викопавши рівні траншеї потрібної глибини і виклавши їх поліетиленом.
На надземної частини фундаменту можна заощадити, зробивши її трохи вже, ніж підошва, але все-таки, щоб вона була ширше, ніж стіни.
Бетон для заливки фундаменту дешевше готувати на місці в бетономішалці. Останню слід вибирати на коліщатках і з можливістю перекидатися на дві сторони.
Як заповнювач, крім бутового каменю, можна використовувати цегельний бій або шматки старих бетонних стовпчиків, лом тротуарної плитки і т.п.
Споруджуючи стовпчастий фундамент з цегли або бутового каменю, кладку потрібно армувати кожні 25-30 см по висоті. Робиться це за допомогою дроту або спеціальної арматурної сітки.
Переходити до спорудження фундаменту потрібно, не отклдивая, відразу після виїмки грунту. Погано, якщо в цей час підуть затяжні дощі і котлован замокнет, - це сильно ускладнить роботи, тому що доведеться чистити котлован від болота. Фундамент слід встановлювати тільки на сухий грунт.
гідроізоляція фундаменту
Однак на практиці найкраще себе показують дренажні системи, що складаються з перфорованих труб, прокладених по периметру будівлі. Такий дренаж ефективно відводить зайву вологу від фундаменту і оберігає його від обмерзання, обмерзання, зволоження.
Для пристрою дренажу фундаменту невеликого котеджу достатньо труб діаметром 75-100 мм. Траншеї потрібно копати, відступивши від фундаменту близько 2-2,5 м. На дно траншеї насипається щебінь, а щоб дренажний шар не замулювався, його слід відокремити від грунту геотекстилем.
Після закінчення виконання фундаменту, навколо нього бажано зробити вимощення. Недорогий її варіант виглядає наступним чином: 10-15 см шар піску, 7-10 см щебеню, 4-6 см бетону з ухилом від 2%.
Отмостку також можна зробити насипний. Для цього по периметру фундаменту прокладають шар рулонної гідроізоляції (можна приклеїти її до цоколю, розігрів край газовим пальником), після чого верх неї насипають шар гравію або гальки.
Якщо застосовувалася гідроізоляція фундаменту з використанням профільованих мембран, а також по периметру будинку закладений дренаж, то вимощення, може мати вигляд гравійної підсипки, яка насправді досягає глибини дренажних труб. Вода в такому випадку стікає по мембрані, і по трубах ефективно відводиться від фундаменту. Однак дана схема є і найбільш витратною.