Faq доопрацювання

Вирішив викласти свою стареньку статтю з доопрацювання ГБЦ. Багато букаф.

Рузавин як то вночі в гаражі
Шарошкой точив від класики голову;
Весь в стружці, вимотався в нуль вже
Пиляв її він сидячи і навіть лежачи на боці;

Потім, рукою мозолястою смахнувші з лиця піт,
Канали було взявся полірувати
"Нехай будуть в дзеркало" - скривив в усмішці рот
І знову він дрилем став наярювати.

І щоб ти мораль цієї байки послухав
Скажу - не варто тюнить з-під пива зопалу
Як Макс, який лише до ранку зрозумів
Що він всю ніч точив бошку від москвича.

Всім горе - тюнінгаторам присвячується. Едгар.

Мал. 1. Стандартні канали з боку камери згоряння.

Мал. 2. Стандартні впускні канали гбц з боку впускного колектора.

Мал. 3. Стандартні випускні канали (в центрі фото) і впускні канали (по боках фото) з боку колекторів.
Тепер необхідно посадити впускний колектор на додаткові шпильки, щоб потім точно зістикувати його з гбц. Це необхідно щоб усунути люфт колектора щодо головки і в подальшому уникнути сходинок у напрямку руху паливо-повітряної суміші з колектора в гбц. Зауважу, що в стандарті несоответвіе каналів величезне і досягає декількох міліметрів, що сильно гальмує потік.
У класичній і 8 кл пп (передній привід) голові шпильки найкраще вкручувати в канали охолоджуючої рідини, які йдуть до колектора. Для цього відмінно підходять звичайні болти відповідного діаметру. Відрізаємо від болта різьбову частину довжиною близько сантиметра, нарізаємо всередині тосольного каналу гбц метчиком відповідну різьбу, і рівненько укручуємо в канали отримані шпильки, попутно змащуючи їх герметиком. Щоб залишити підігрів колектора, всередині цих шпильок можна просвердлити отвір. Я особисто цього робити не став. Взимку всі стерпно заводилася. Потім пробуємо насадити колектор, якщо не лізе - просто трохи збільшимо діаметр тосольних каналів в колекторі. У підсумку колектор повинен сісти на гбц мертво і не бовтатися на ній.

Мал. 4. Додаткові шпильки в каналах охолоджуючої рідини.

Мал. 5. Стиковка колектора з гбц.
Далі приступаємо до запив впускного колектора. Починаємо саме з колектора, бо його стінки куди тонше. Поправити канали в гбц буде простіше. На мій погляд, пиляти класичний колектор - це найважче. Він має купу недоліків. Розпиляти його по всій довжині рівномірно дуже складно через форми каналів, їх довжини і неможливості підлізти з боку карбюратора. Рекомендую для запила 2101 колектор, в ньому набагато менше перегородка між каналами, відповідно отримати канали однакової довжини простіше. Пояснювати навіщо робити канали однакової довжини треба? Думаю ні. Є одне але - у копійчаного колектора немає штуцера під вакуумний підсилювач гальм. Але це не біда. Токар дядько Вася виготовить новий рублів за 50 (зайвий раз не купиш себе і друга бутлем балтики), трохи роботи дрилем і мітчиком - і все готово. Максимум годину на все.
Для роботи я використовував звичайну ручну дрель, бажано мати її хорошої якості (одну спалив%), зручну, невелику, але максимально можливої ​​потужності. Насадка - як і у багатьох: шкурка на ганчірці, ганчірка на свердла, все це внахлест.))) Дістати шарошки в нашому колгоспі - нереальна розкіш. Шкурка необхідна тільки на тряпичной основі. Я використовував три види різної зернистості: 63, 40 і 25. Принцип розточення: наметовому тряпкошкурку такого діаметру, щоб вона з великими труднощами проходила в канал і починаємо свердлити, поступово заглиблюючись в канал, але не даючи всій цієї геніальної конструкції намертво там застрягти. Настійно раджу обзавестися респіратором / марлевою пов'язкою і окулярами як у лижника. Стружка летить величезними зграями і весь час прагне потрапити в підвладні лікаря отоларинголога області. Намагайся триматися центру каналу, діаметр раджу 32 мм (в стандарті 29 кривих мм) по всій довжині (дуже зручно міряти випускним клапаном). Розточити канали 1го та 4го циліндра по всій довжині описаної вище конструкцією навряд чи вдасться, можна спробувати замість свердла використовувати довгий шланг, в міру жорсткий щоб не скручуватися, але в міру м'який щоб згинатися в формі каналу. Кажуть, підходить від якогось газового обладнання. Експериментуй! На колектор піде вечора два в середньому. Має вийти щось на зразок:

Мал. 6. Готові канали впускного колектора 2101.

Мал. 9. Готові впускні канали з боку колектора.

Мал. 10. Готові впускні канали з боку камери згоряння.
На ПП у впускних каналах є особливість, один з масляних каналів розташований близько до впускного каналу і є великий ризик розкрити його при запив. Сам не стикався, в інеті є інфа на цю тему. Якщо ліниво шукати - зателефонуйте паштет. Він не запив))).
Випускні канали. Ех.не люблю я їх. Почати, мабуть, слід з припливів під напрямні. Такі величезні горби, більше ніж наполовину перекривають канал, вони не випадково нагадують пухлину, яка не дає дихати мотору. Діагноз - видаляти! ))) Найзручніше їх спочатку грубо зрубати. якщо почати відразу з запила, то ймовірність вп'ялися в тосольний канал зразкова така ж, як то, що президент Медведєв залишиться на ще один термін))). Прямо навпроти припливу, поруч з сідлом проходить той самий зловісний канал. Ти будеш намагатися спиляти прилив, а шкурка сама досить швидко згризе протилежну стінку. Так що береш викрутку міцніше і гостріше або невелике зубільцем і практично під корінь зрубаєш прилив. Потім починай працювати шкіркою, тільки дуже велику не візьмеш. З випуском треба обережніше. В процесі сам зрозумієш звідки зручніше заходити, повинно вийти: сідло з боку кс 28 мм (стандартно 27,5 мм, спосіб збільшення той же, що і у випадку зі впусканням), з боку випускного колектора 30 мм (стандартно близько 27). В результаті має вийти плавно розширюється до виходу канал. Випускний колектор стикувати не треба, просто розпили його квадратні дірки до рівних 32 мм на стику, цим самим забезпечується відсутність сходинок на шляху потоку. Пиляється чавун легко, тільки обов'язково користуйся засобами захисту (респіратор, а не те, що ти подумав J), а то потім ще два дні будеш плюватися від присмаку чавуну в роті.

Мал. 11. Готові випускні канали з боку колектора.
Ну все, канали розтратив, hemos pasado (ісп. «Ми пройшли»)! Найскладніше позаду, залишилося вручну згладити деякі нерівності і перепади діаметрів всередині. Можна сидіти дивитися зомбоящик і невимушено терти, попиваючи холодну пивко. Загалом, вилизував їх як хочеш. В інеті купа думок на тему варто полірувати чи ні. Багато великих контори кажуть, що необхідно залишити великі сліди від розточення, щоб паливо не конденсувалося взимку. Інші стверджують, що полірування корисна і збільшує коефіцієнт наповнення. Я ж вважаю, що поверхня повинна бути гладкою, але полірувати в дзеркало сенсу немає, тому що канали в процесі експлуатації швидко обростають нагаром. До речі, на цьому етапі навіть може здатися, що гбц стала легше.)))

Мал. 12. Готові канали з боку камери згоряння.
Камера згоряння. На класиці допрацьовувати її, имхо, варто тільки в одному випадку - при установці 2101 голови (ширина кс 79 мм проти 82 мм у 213/2130 гбц) на мотор з діаметром циліндрів 82 мм. Просто рівномірно розширюємо камеру згоряння, стежачи при цьому, щоб вона не стала ширше отвори в прокладанні гбц. Розширення робиться для зменшення екранування потоків від стінок кс. Інструмент для цієї процедури вибери сам. Далеко йти не знадобиться, все під рукою. Доопрацювання кс ПП тазів - тема окремої розмови. Кури інтернет.
Направляючі втулки. Можна поставити будь-які. Чим більше - тим більше ресурс і тим менше сенсу від попередніх доробок. Найкраще, думаю, буде залишити мінімально стирчать в канал напрямні з гладкою формою. Для класики з отриманими каналами можу порадити: на впуск - впускні або випускні від 8 кл. пп (по довжині вони однакові, на нарізку всередині направляйкі, имхо, можна забити), на випуск - стандартні класичні впускні. Аеродинамічний згладжену форму на кінцях надаємо за допомогою наждаку. Тільки обережніше, при обточуванні наждаком вони так і норовлять вискочити з рук і сховатися на маскує поверхні.
Далі слід просадка сідел. Просаджують, зазвичай, виходячи зі стану сідла, співвісності його за допомогою ключового і заданої валу (найчастіше виробник вказує величину осідання для тюнінгового распредвала). Для стік вала після обробки сідел, якщо у вас все вийшло досить рівно, просадити потрібно зовсім небагато, зробивши при цьому три фаски (мабуть, найпростіший і ефективний спосіб збільшити наповнення).
Клапана. Кращим варіантом було б поставити збільшені клапана (найпоширеніший розмір впуск / випуск 39/34 замість 37/32), але це вимагає перепрессовки сідел і заміни їх на збільшені, що практично неможливо в гаражних умовах. Так що набагато частіше застосовуються допрацьовані клапана стандартного діаметра. Міркувати що краще - Т-образні або тюльпанообразной - не буду, тому як інформація з цього приводу також різниться. Мені більше до душі Т - божники. Переробляючи стандартний клапан в Т, ми переслідуємо кілька цілей: 1. Надання більш вигідною форми; 2. Зменшення фаски для збільшення фактичної клапанної щілини (а отже і наповнення); 3. Зменшення маси клапана для зменшення ймовірності зависання клапанів на великих оборотах. Вага доопрацьованого впускного клапана приблизно 60 гр. стандартного близько 75 гр. Це досить пристойно для грм (газорозподільний механізм). Форму клапана можна побачити на фотографіях, з цієї ж фотографією можна піти до токаря і пояснити що ж хочеш. Але токарів умілих у нас не так багато, клапан в будь-якому випадку вийде зовсім гладкий, з численними сходами, згладжувати які невимовний геморой. Хоча, може, хтось придумає оригінальний спосіб перетворення клапанів в чудо Т. Дійсно чудо, купуючи як то стік клапана під доопрацювання у неввічливою тітки-продавщиці, я показав їй доопрацьований клапан. Захопленню її не було меж. Пам'ятається, я бачив зовсім непогані клапана на фотках вконтакте у одного аццкого ГазелістаJ. Опис ж застосовуваного інструмента мене шокувало. Чесно, не знаю як у них це вдалося. В інтернеті досить недорого можна замовити вже готові допрацьовані клапана. Фірма «Формаш» торгує такими за ціною близько 1500 р. Але куди більше мені сподобалися клапана від Квазара. Цінник, здається, близько 2500 р. Якщо твої клапана прийшли в непридатність - немає сенсу купувати нові і самостійно пиляти їх, купи готові, зекономиш купу сил і часу.

Мал. 13. Доопрацьовані Т-образні впускні клапана.

Мал. 14. Доопрацьовані випускні клапана. Крайній праворуч - стандартний.

Мал. 16. Розширена до 82 мм камера згоряння, готові канали, допрацьовані напрямні, 3 фаски і фрезерування на 3 мм по площині.
Про пружинки і тарілки розповідати не буду, їх доопрацювання / заміна необхідна лише при глибокому тюнингу.
Не забуваємо підігнати прокладки під збільшені канали.

Мал. 17. Підігнані під канали прокладки.
Ну ось і все, головка готова. Залишилося з тремтінням в руках і непідробною цікавістю поставити її на місце, завести мотор в передчутті чогось нового, досі небаченого, відбудувати карбюратор і запалювання, а потім довго радіти змінилося характеру мотора і поповнити на десяток-другий поголів'ям поні.

Мал. 18. Допрацьована гбц в зборі.