Експозиція «на око» експозиція за допомогою приладу у 250 - юний технік - для умілих рук 1984-07,
щие ряди - в чотирьох, п'яти. Що повинен зробити фотограф, щоб зображення всієї колони вийшло чітким? Навести різкість приблизно на середину колони і встановити максимально можливу діафрагму - 11 або 16 (рис, 2),
Vfl \ ЖI '->' Л # 9632; Л SJ. Ш> »: к'-
Глибина різкості - це відстань між площинами, в яких розташовані самі близькі й далекі об'єкти зйомки, зображувані на плівці з задовільною чіткістю. Глибина різкості цілком залежить від діафрагми: чим більше значення буде встановлена на шкалі діафрагм, тим більше глибина різкості.
Як оцінити глибину різкості в «Зміні»? Для цієї мети служить таблиця глибини різкості, надрукована в інструкції. Часто спеціальне маркування глибини різкості наноситься прямо на оправу об'єктива. Як нею користуватися, теж описано в інструкції до апарату.
ЕКСПОЗИЦІЯ «НА-ВІЧ»
Отже, в залежності від освітленості, швидкості руху об'єкта, необхідної глибини різкості, чутливості плівки фотограф підбирає необхідні значення витримки і ціафрагми. Але яким чином він дізнається, що при діафрагмі 11 йому необхідно встановити витримку саме '/ las, а не' / зо або Vsoo?
Досвідчений фотограф вміє визначати експозицію «на око», йому допомагає в цьому досвід. Крім того, сучасні фотоплівки «прощають» фотографу незначні помилки у визначенні експозиції, самі вирівнюють її до потрібного рівня.
Але якщо помилка надто велика, якщо фотограф «промахнувся» на 3-4 поділу з вибором витримки або діафрагми, то знімок буде зіпсований. Особливо небажані недодержка, коли світла на плівку потрапляє менше, ніж треба. зображення деталей
я тінях при цьому пропадає, і відновити їх не можна ніякими хитрощами подальшої обробки. Перетримані знімки часом ще вдається врятувати за допомогою хімічної реакції ослаблення або збільшенням експозиції при друку.
Звичайно, кожному фотографу хочеться подібних помилок уникнути. Як це зробити? Для правильного підбору витримки можна скористатися довідковими таблицями. Докладні довідкові таблиці можна знайти в багатьох книгах по фотографії. Продаються таблиці-калькулятори (визначники витягів) і в фотомагазинах.
Можна використовувати і шкалу символів погоди, якої забезпечені, наприклад, фотоапарати «Любитель-166», «Зміна-символ». Правда, експозиція цим способом визначається дуже приблизно.
Пропонуємо вам скористатися таблицею, складеної на основі великого числа експериментальних даних. При зйомці влітку на природі в середніх широтах (в денний час) вибирайте витримку і діафрагму по цій таблиці, виходячи з освітленості та типу фотоплівки (рис. 3).
Наприклад, якщо ви знімаєте влітку в похмурий день на плівку «Фото-65», то при діафрагмі 5,6 ви повинні зробити витримку V125. Якщо ви хочете збільшити глибину різкості, зменшивши діафрагму, наприклад, на одну поділку (8), витримку збільште на одну поділку (. / So), і т. Д.
При зйомці світлих об'єктів (білі будівлі, морський берег) діафрагму треба встановити на одну поділку менше, ніж зазначено в таблиці, при зйомці темних об'єктів діафрагму треба збільшити на одну поділку. При зйомці в північних широтах витримку слід подвоїти, а в південних - вдвічі скоротити.
ЕКСПОЗИЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИЛАДУ
Правильніше за все визначати експозицію допомагає спеціальний прилад - фотоекспонометра. У деяких апаратах, скажімо в «Зеніті-Е», експонометр вбудований прямо в камеру.
Головна частина експометра - # 9632; фотоелемент, з'єднаний з гальванометром. Чим більше світла потрапило в віконце експонометра, тим більший струм ви-
працює фотоелемент, тим на більший кут відхилив стрілка гальванометра, вказуючи значення необхідної витримки і діафрагми.
Порядок роботи з експонометром досить повно описаний в інструкції. Тут ми зупинимося лише на тому, про що в інструкції сказано мало.
Розрізняють два основних способи визначення витримки і діафрагми за допомогою експонометра:
1, Метод відбитого світла (по яскравості), при якому експонометр вимірює потік світла, відбитого об'єктом зйомки в напрямку фотоапарата;
2. Метод падаючого світла (по освітленості), при якому експонометр заміряє потік світла, що падає на фотографований об'єкт.
У першому випадку експонометр слід направити з місця зйомки на фотографований об'єкт. При цьому треба мати на увазі наступне.
Віконце експометра має певні розміри. Вони обрані з таким розрахунком, щоб поле зору приладу відповідало полю зору об'єктива фотоапарата. Таким чином фотоелемент підсумовує, усереднює потік світла, що приходить від всіх темних і світлих ділянок, що знімається.
При цьому передбачається, що на майбутньому знімку світлих і темних частин приблизно порівну. Таке припущення має досить вагомі підстави: більшість об'єктів в навколишньому світі при звичайному денному освітленні приблизно так і виглядає.
Але уявіть собі, що ви знімаєте лижника, що біжить по залитій сонячним соетом сніжній рівнині. Яку експозицію в цьому випадку покаже експонометр? Знову-таки усереднену, тобто більш підходящу для білого снігу і блакитного неба. Сюжетно ж важлива частина знімка - фігура людини - при цьому вийде з недодержкой; буде переданий лише темний силует, без будь-яких деталей.
Щоб фігура лижника на знімку була опрацьована у всіх деталях, віконце експонометра при вимірі експозиції треба б тримати в безпосередній близькості від лижника, Але в даному випадку це практично неможливо. Що робити? Заміряйте експозицію, тримаючи віконечко експометра у тій частині свого костюма, яка по тону схожа з костюмом лижника.
Другим способом визначення експозиції - по освітленості - користуються так. На віконце експонометра надягають молочний світлофільтр і направляють його безпосередньо на джерело світла, скажімо, на сонце. Отриману експозицію і виставляють на шкалах фотоапарата.
Майте на увазі також, що експонометри зазвичай розраховані на умови зйомки в середній смузі. Якщо ж ви знімаєте на півдні, високо в горах, то в показання експометра необхідно вносити поправку: зменшувати витримку на 1-2 поділу або встановлювати, скажімо, діафрагму 8 замість пропонуються експонометром 5,6 або 2, В.
Ні фотоапарат, ні експонометр роздумувати не вміють. Це повинен робити фотограф.