Дороги, доріжки, майданчики і містки

(Пристрій на земельній ділянці доріг, доріжок, майданчиків і містків)

Всі функціональні зони і об'єкти ділянки повинні бути пов'язані між собою добре продуманою дорожньою мережею. Зазвичай на присадибній ділянці будують основну дорогу шириною 2,25-2,5 м і доріжки шириною 0,75-1,5 м. Їх конструкція (рис. 11) складається з підстави, покриття, бордюрів і водотоків, які влаштовують з боків на відстані 40-50 см від доріг і 15-30 см від доріжок у вигляді нешироких кюветів і лотків.

Мал. 11. Схема доріжки двускатного (а), односхилого (б) і бордюрного (в) профілів:
1 - дно і стінки корита дороги; 2 - підстава; 3 - покриття; 4 - узбіччя; 5 - водотік; 6 - бордюр

Підставою доріг служить відповідним чином оброблений грунт. Якщо це пісок, то його досить вирівняти і утрамбувати. При інших грунтах роблять підготовку підстави. По розмітці вішками риють канаву заданої ширини у вигляді корита глибиною 15-30 см (для доріжок глибина може бути 10-15 см). Сюди 8-10-сантиметровим шаром укладають великий гравій або щебінь, потім дрібніший той же матеріал шаром 5-7 см, а поверх насипають 2-5-сантиметровий шар піску, причому після кожної операції ретельно трамбують. На підготовленому таким чином підставі влаштовують покриття з великих каменів, червоної цегли-залізняку, бетонних плит, асфальту, асфальтобетону, грунтобетонних і т. П. Щоб на доріжці не застоювалася вода, покриття повинне мати 2-3% -ний ухил від центру до країв (2-3 см на 1 м), а коли умови рельєфу не дозволяють зробити водотоки по обидві сторони доріжки, обходяться ухилом в одну сторону. Пішохідні доріжки роблять в цілому так само, як і дороги, але з найдешевших і доступних місцевих матеріалів. В якості покриття використовують шлак, щебінь, цегляний бій і інші будівельні відходи. Оскільки корита під них значно дрібніші, ніж для доріг, то і шари підстави будуть відповідно більш тонкими.

Мал. 12. Конструкція (а), розшивання швів (б) і варіанти виконання (в) доріжки з цегляним покриттям:
1 - пісок; 2 - цегла; 3 - розчин

Доріжки з цегли красиві, міцні і практичні. Червона цегла-залізняк (перепалений цегла, «половняк») укладають на заздалегідь зроблену підставу по вибраному малюнку плазом або на ребро (рис. 12). Роботу ведуть так. Спочатку в підготовлене грунтове корито засинають і вирівнюють 10-сантиметровий шар піску, надаючи профілю опуклу форму, потім пісок змочують, після чого укладають цеглу. По краях доріжку можна обладнати бордюром з цегли, покладених на ребро, сторч або під кутом. Укладене цегляне покриття необхідно ретельно утрамбувати дерев'яним бруском, а перед початком експлуатації рясно полити водою.

Мал. 13. Конструкція доріжки з покриттям з природних каменів, шви між якими заповнені розчином (а), рослинним ґрунтом з посіяної травою (б) і дороги для проїзду автотранспорту (в):
1 - природний камінь; 2 - розчин; 3 - пісок; 4 - рослинний грунт; 5 - монолітний бетон; 6 - щебінь; 7 - бутовий камінь

На піщаному підставі влаштовують і доріжки з покриттям із природного каменю (рис. 13). Зроблені з бутових, тесаних каменів або колотого кругляка, вони довговічні і можуть бути вельми декоративні. Заглиблення піщаної основи під покриття з плоских (постелістих) каменів зазвичай складає 5-10 см. Камені малих і середніх розмірів укладають так, щоб вони щільно прилягали один до одного (рис. 13, а), а камені великих розмірів (рис. 13, б) - з проміжками 5-8 см. Проміжки засипають грунтом і засівають травою. Бутовий камінь укладають на основу, заглиблення якого визначається по найбільш великих каменях. Проміжки між ними заповнюють дрібними тесаними камінням з зазорами 2-3 см і заливають розчином. Розшивку швів виконують врівень з покриттям або опуклою.

Якщо доріжка з плоского природного каменю буде використовуватися для проїзду машин, то її слід викладати на бетонній основі (рис. 13, в). Роблять це так. У підготовлене грунтове корито глибиною 20-30 см засипають бутовий камінь, гальку, щебінь шаром 10-15 см, змочують їх водою і трамбують, заливають бетоном (5-10 см), знову трамбують і вирівнюють поверхню. У цій підставі на цементному розчині ведуть укладання каменів, проміжки між ними заливають розчином і розшивають, піклуючись про те, щоб розчин був урівень або вище каменів (інакше замерзла взимку в таких поглибленнях волога може викликати появу тріщин). Товщина горизонтального і вертикальних швів повинна складати 2-3 см.

Покриття із стандартних бетонних плит виконують на піщаній основі завтовшки 10-12 см. Плити укладають впритул один до одного, або з проміжками, які засипають ґрунтом і засівають травою, або, якщо доріжка призначена тільки для пішохідного руху, вразбежку - з урахуванням довжини кроку людини . Лицьова поверхня плит повинна бути вище рівня землі на 3-4 см, оскільки з часом доріжка кілька просідає. Бетонні плити неважко виготовити і своїми силами. Плити можуть бути будь-якої форми, але їх розміри рекомендуються наступними: товщина 5-10 см, найбільша довжина 50 см. Технологія виготовлення плит досить проста: на горизонтальне підставу з металевого листа, багатошарової фанери або оргаліту встановлюють опалубку, заповнюють її бетоном, дають масі застигнути , після чого опалубку знімають. Найпростіше виготовити опалубку квадратної або прямокутної форми з дерев'яних брусків перетином 50x50 мм. Для цього в поздовжніх брусках на потрібній відстані один від одного роблять пази глибиною 10-15 мм, куди вставляють поперечні бруски.

Мал. 14. Конструкція доріжки з бетонних плиток і форма для їх відливання:
1 - дерев'яний брусок; 2 - скоба із смугового заліза; 3 - клин

Мал. 15. Конструкція двоколійній дороги з монолітного бетону:
1 - монолітний бетон; 2 - щебінь; 3 - бутовий камінь; 4 - опалубочная дошка; 5 - кріпильний кілочок; 6 - грунтовий бордюр

Кути скріплюють скобами із смугового заліза, як показано на рис. 14. Між бічними гранями бруска і скоби забивають дерев'яні клини, стежачи щоб конструкція не втратила задану форму. Двошарові доріжки з монолітного бетону для проїзду автомобіля роблять так (рис. 15). Розмічають два паралельні шляхи шириною 60 см, риють канави глибиною 40-60 см, засипають 30-50-сантиметровим шаром каменю або щебеню і по краях підстави встановлюють опалубку з обрізних дощок так, щоб їх верхні кромки виступали над землею на 5-6 см. опалубку вирівнюють за допомогою шнура, на стиках дощок в грунт забивають кілочки. З внутрішньої сторони опалубку зміцнюють щебенем, із зовнішнього - грунтом. Потім всередину заливають бетон, а коли маса затвердіє, по краях доріжок влаштовують грунтовий бордюр шириною 30-50 см, який посипають піском, цегляною крихтою, дрібною галькою або засівають травою. Пішохідні доріжки з покриттям з монолітного бетону товщиною 7-8 см виконують на щебеневу підставі товщиною 8-10 см, розташованому в канавці завглибшки 12-15 см. Їх поверхню декорують так само, як і бетонні плити, або розшивають під природний камінь.

Мал. 16. Конструкція доріжки з дерев'яних зрізів:
1 - дерев'яні зрізи; 2 - кругляк; 3 - пісок; 4 - грунт

Дуже декоративні садові доріжки з торцевих зрізів дерева, особливо якщо великі плашки чергуються з ділянками з декількох щільно підігнаних середніх і дрібних зрізів. На рис. 16 показано, як зробити таку доріжку. Дерев'яні зрізи великого і середнього діаметру заввишки 10-20 см встановлюють на піщану основу товщиною 8-10 см, влаштоване в лунці завглибшки 15-25 см. Зрізи малого діаметру просто забивають в грунт на глибину 20-30 см, але щоб верх зрізу височів над землею на 4-6 см. Доріжка служитиме значно довше, якщо все підземні дерев'яні частини антисептировать, просмолити або хоча б обвуглити.

Покриття доріг і доріжок з цементогрунта і грунтоасфальта виконують шаром 4-6 см по основі з піску, щебеню, бетону, ущільненого грунту. Треба відзначити, що після укладання цементогрунт потребує посиленої трамбування, а оскільки в результаті такої операції він рази в півтора просідає, цю обставину слід заздалегідь враховувати при влаштуванні опалубки і укладанні суміші на основу. З грунтоасфальтом дещо простіше: його гарячу масу укладають на підготовлену основу і ретельно розрівнюють строганой дошкою.

При освоєнні ділянки нерідко виникає необхідність в пристрої постійних і тимчасових майданчиків різного призначення, в залежності від якого вибирають тип і конструкцію їх покриття. Але в будь-якому випадку потрібно забезпечити хороший водовідведення з майданчика, для чого її слід добре спланувати по висоті. Вертикальне планування майданчика передбачає пристрій скатів. Якщо майданчик примикає до будівлі, то її розбивають на три ската, направляючи стік води від будови, відокремлені ж майданчики розбивають на чотири ската, маючи в своєму розпорядженні найдовший з них у напрямку зниження рельєфу. Ухил скатів повинен складати 1-3%, тобто висота повинна зменшуватися по 1-3 см на кожен метр довжини.

Мал. 17. Пристрій майданчиків по маяках:
а - установка маяків; б - поперечний профіль; 1 - маяки; 2 - зріз грунту; 3 - брусок; 4 - плотницький рівень; 5 - покриття; 6 - розчин; 7 - підстава

Планування майданчика виконують по маяках, в якості яких використовують однакові дерев'яні кілочки, забиті в грунт на рівних відстанях один від одного (рис. 17). Довжина кілочка визначається товщиною основи і покриття плюс 15-20 см заглиблення в землю. Після розмітки меж майданчика з її поверхні знімають рослинний шар грунту і забивають нульовий маяк. Зазвичай їм служить кілочок, розташований в найвищій точці перетину скатів. Через 1-2 м по ребрах ската забивають інші кілочки, а при необхідності - і проміжні маяки по середині ската.

Маяки потрібно вивести на одну позначку. Для цього нульовий кілочок встановлюють в проектному положенні. На нього і перший кілочок укладають дерев'яну рейку і за допомогою плотницкого рівня приводять в горизонтальне положення. Так само роблять з іншими маяками. Вирівнявши маяки, починають вертикальну розмітку, роблячи на наступних від нульового маяка кілочках відмітки товщини основи і покриття. Наприклад, якщо кілочки забиті через 1,5 м, а ухил становить 1%, то від верху перших від нульового маяка кілочків відкладають вниз 1,5 см і відзначають товщину покриття і підстави. Це можна зробити і за допомогою заповненого водою гумового шланга зі скляними наконечниками, використовуючи принцип сполучених посудин.

Технологія робіт по влаштуванню основи і покриття майданчиків в цілому така ж, що і при влаштуванні доріг і доріжок, тому розглянемо лише приклад мощення майданчиків бетонними плитами. Це роблять по піщаному або щебеневій основі, укладаючи плити від верху майданчика. Якщо основа піщане, плити розташовують рівними рядами з мінімально можливими швами (0,5-0,7 см), підбиваючи їх дерев'яною або гумовою киянкою або звичайним молотком через дерев'яну прокладку. За щебеневій основі плити укладають на розчині (2-3 см) з проміжками між ними 1-1,5 см. Рівність швів перевіряють по шнуру, натягнутому між двома кілочками, а покриття в цілому - за допомогою двометрової рейки, зазор між якою і плитами не повинен бути більше 1 см.

Після мощення майданчик поливають водою і, якщо необхідно, закривають мішковиною або тирсою, оберігаючи від перегріву сонячними променями, а через 3-4 години шви заповнюють розчином. По периметру майданчика влаштовують водовідвідні канавки (бетонні, глиняні і т. П.) Або широкі (30-40 см) бордюри з утрамбованого грунту. Ми вже не раз згадували про бордюрах. Вони грають і декоративну, і чисто функціональну роль - відбивають краї доріжок, майданчиків, квітників, допомагають відводити воду. Бордюри виконують з монолітного та армованого бетону, цегли, природного каменю, дерева.

Бетонним бордюрах можна надавати складну криволінійну форму за допомогою укріпленої забитими в грунт кілками опалубки з струганих дощок, фанери, листового заліза. Залитий бетон зволожують і витримують в опалубці 7-10 днів, оберігаючи від сонячних променів. Висота бордюру над поверхнею грунту зазвичай складає близько 10 см, а заглиблення - 10-15 см. Куди простіше зробити бордюр з природного каменю. У піщаних грунтах камені встановлюють на потрібній глибині, засипають їх грунтом і трамбують, змочуючи водою, в інших грунтах потрібно піщане або бетонну основу. Для бордюрів використовують забиті в грунт оброблені проти гниття шашки, плашки подтоварника (колод діаметром 8-11 см), верхні зрізи яких роблять похилими, щоб на них не застоювалася вода.

Кюветним місток - своєрідне продовження дороги, але вже за межами дільниці. Такий місток через вуличний кювет роблять з дерева, залізобетонних плит, монолітного залізобетону. У місці установки містка укоси кювету зміцнюють фашинами, цегляною або кам'яною кладкою, монолітним бетоном.

Розрізняють пішохідні і автотранспортні кюветниє містки. Пішохідні містки виконують з дощок шириною 12-15 см, товщиною 4 см, укріплених по кінцях на зліг з подтоварника. Автотранспортні містки виготовляють з колод діаметром до 30 см. Настилом служать розпиляні надвоє колоди, укладені поперек містка на несучі колоди. Зверху настил притискують колодами, які так само, як і несучі, врубують в похило забиті кілки з колод. Всі дерев'яні частини містків антісептіруют. Замість кюветного містка можна влаштувати так званий переїзд. Для цього на кюветноє дно, дотримуючись його ухил, укладають залізобетонну трубу, засипають її грунтом, ретельно трамбуючи. Зверху на піщаному підставі прокладають доріжку. Схили насипу обкладають дерном, облицьовують бетонними плитками, природним каменем.

• триколірна мозаїка
  Дерево залишиться навіть тоді, коли людина піде з життя.
• Проектування садових доріжок
  При плануванні доріжок в першу чергу слід врахувати рельєф місцевості.
• садові доріжки
  Перший і найважливіший етап будівництва доріжки на ділянці - її трасування.

Посилання на інші сторінки сайту по темі «будівництво, облаштування будинку»: