Догляд за лохиною садової - лохина в білорусі

Догляд за лохиною садової - рекомендації фахівців:

Якщо ви вирішили посадити саджанці лохини садової на своїй ділянці, то не забудьте підтримувати посадкову яму у вологому стані, не допустивши пересихання. Якщо кущів лохини у вас не так багато, то дуже зручно і ефективно використовувати лійку - ви не розмиє мульчу, як це може статися при поливі зі шланга під високим тиском. Вологість грунту повинна бути 60-70% від повної польової вологоємності.

Якщо на вулиці усталилася висока температура повітря протягом кількох днів, то крім поливу потрібно обприскувати кущі з метою охолодження після обіду о 16 годині. Завдяки обприскування зменшується стрес від перегріву і зростає швидкість фотосинтезу.

Мульчування - покриття поверхні землі навколо рослини різними матеріалами для збереження вологості в верхньому шарі грунту. Мульчувати кущі лохини можна соломою, листям, хвоєю, а краще всього перепрілими хвойними тирсою, або корою. Шар мульчі може бути від 4 до 15 сантиметрів.

За допомогою мульчування ви позбудетеся від бур'янів і створите оптимальні умови для підтримки оптимальної вологості субстрату, в якому ростуть кущі лохини. Завдяки шару мульчі у рослин трохи пізніше навесні розпускаються бруньки, що допомагає голубиці впоратися з коливаннями зимових і весняних температур.

При мульчировании кущів лохини свіжими тирсою відбувається інтенсивне споживання азоту з грунту, який так необхідний лохини і через це кущі лохини починають погано рости. Тому в грунт перед мульчуванням потрібно внести подвійну кількість азотного добрива (при мульчировании навесні; при мульчировании на зиму не можна вносити азотні добрива).

Мінеральне живлення і застосування добрив

Лохина садова потребує мінеральних добривах. Кількість і склад внесених добрив потрібно визначити виходячи з особливостей грунту на кожному конкретному заміській ділянці.

Визначення нестачі або надлишку елементів живлення при огляді кущів лохини.

При достатній кількості азоту у рослин відносно великі темно-зелене листя і сильний приріст. При дефіциті цього елемента спочатку сповільнюється ріст пагонів, потім старе листя набувають жовтувато-зелений відтінок. При значному дефіциті азоту рослина стає жовто-зеленим, потім листя на ньому набувають червонуватого відтінку, зростання сповільнюється, а врожай і розміри ягід різко знижуються. Молоді пагони, що ростуть при дефіциті азоту, мають виразний рожевий колір, а після припинення росту стають блідо-зеленими.

Надлишок азоту викликає активний ріст пагонів, який триває до глибокої осені. В результаті пагони не встигають визріти і одревеснеть, що приводите їх обмерзання або загибелі в зимовий період.

При дефіциті фосфору верхівки листя стають пурпурно-зеленими, а їх підстави - темно-пурпуровими. Згодом все листя набувають пурпуровий відтінок і шкірясту текстуру. Ступінь прояву симптому залежить від освітленості кущів: під яскравими сонячними променями пурпурна забарвлення чітко видно, а при затіненні або хмарності вона може зникати. Самі листя при нестачі фосфору тісно притискаються до стебла (в той час як зазвичай вони розташовані під прямим кутом).

При дефіциті калію спочатку відмирають верхівки листя, потім з'являються некротичні плями в середині і по краях листа. У міру зростання дефіциту цього елемента краї листя коробляться. На молодому листі час від часу спостерігаються пожовтіння між жилками. Виросли пагони відмирають, при цьому чітко виділяється чорна верхівка. Часом спостерігається сильний ріст пагонів розгалуження з бічних нирок, які через деякий час також відмирають.

Кальцій. Яскравих симптомів нестачі цього елемента немає. Найбільш помітними є коробящіеся листя з пожовклими краями. На верхівкових листках виникає легка жовто-зелена плямистість, краю жовтіють. Час від часу листя утворюють розетки. Верхівка листа жолобиться і може відвалитися.

Дефіцит магнію легко розпізнається по яскравим червоним краях старого листя. Червоне забарвлення по краях і між жилками сильно контрастує з зеленим кольором, який превалює в центрі листа біля середньої жилки (нагадує різдвяну ялинку). При інтенсивному сонячному освітленні виявляються некротичні плями, а замість червоного забарвлення з'являються жовті або коричневі відтінки.

Дефіцит бору розпізнається по блакитний забарвленням верхівкового листя, різко припиняють зростання. Потім на старих листках виявляється легке пожовтіння між жилками, а на молодих - жовтуваті точки. Листя викривляються. Пагони припиняють ріст і засихають. Часом загибель пагонів призводить до утворення «Відьмина мітла» (починається розвиток пагонів з нижчих нирок, які потім також відмирають).

На недолік заліза вказує пожовтіння біля жилок у молодих верхівкових листків. Далі симптоми проявляються у вигляді сітки зелених жилок на тлі лимонної забарвлення всього листа на верхівках пагонів. Брак заліза вкрай негативно позначається на зростанні і плодоносінні рослин.

Дефіцит марганцю. як і дефіцит заліза, проявляється на молодих листках у вигляді пожовтіння між жилками. Різниця в тому, що зелене забарвлення біля жилки має більш широку кордон. Згодом пожовклі ділянки по краях листа відмирають. З'являються некротичні точки по всьому листу, які поступово зливаються і лист гине.

Дефіцит цинку лохини проявляється у вигляді пожовтіння молодих листків, при цьому весь аркуш стає лимонно-жовтим. Листя не ростуть, стають дрібними і вузькими, утворюють розетки, так як междоузлия теж скорочуються.

Сірка. Ознакою голодування служать хлоротіческіх плями на листі, а при гострому дефіциті на них з'являється жовтувато-біле забарвлення. У важких випадках листя стає білувато-рожевими або навіть білими. Недолік сірки в грунті призводить до підвищення рН (показник кислотності грунту) і погіршення діяльності мікоризи. На грунтах з рН 5 одиниць рекомендується вносити 50 грам, а на грунтах з рН 6,0 - 100 грам сірки на 1 м2. Використання сульфатних форм добрив є додатковим джерелом сірки. Такий же вплив надає і підкислення грунту сірчаною кислотою (або електролітом).

Ознаки дефіциту міді проявляються, перш за все, на листках. Вони дрібнішають, часто скручуються човником вгору. Більш старе листя буріють і відмирають, засихають верхівки гілок. Іноді, як і при нестачі бору, з бічних і сплячих бруньок відростають численні дрібні гілочки - «відьомський мітли».

Дефіцит молібдену проявляється на молодих листках зростаючих пагонів у вигляді хлорозу між жилками.

Коли найкраще вносити мінеральні добрив для лохини садової?

- добрива потрібно вносити на початку весни (на початку сокоруху) або початку набрякання бруньок.

На грунтах з кислотністю (PH) вище 4,8 двічі за сезон з інтервалом в 6-7 тижнів необхідно вносити сульфат амонію з розрахунку 10-15 грам на 1 м2. На грунтах з оптимальним рівнем рН рекомендується вносити 90 грам сульфату амонію, 40 грам сульфату калію і 110 грам суперфосфату на один дорослий кущ лохини або 200-250 грам добрива «Кеміра-універсал» (в даний час Зараз її виробляє компанія дженджик) або польське добрива Florovit.

Схема внесення мінеральних добрив.

На один дворічний кущ вноситься 1 столова ложка повного мінерального добрива, на трирічний кущ - 2, на чотирирічне рослину - 4, на п'ятирічний - 8, на шестирічний і більш старший кущ - 16 столових ложок повного мінерального добрива.

Не вносьте в грунт і не підгодовуйте садову лохину органічними добривами (гноєм, курячим послідом, навіть компостом).

Як захистити саджанці лохини від заморозків?

Лохина високоросла здатна переносити морози до -23-25 ​​° С (окремі сорти, наприклад Ерліблю. До -27-30 ° С).

У суворі безсніжні зими існує ймовірність обмерзання кущів.

На присадибних ділянках кущі лохини можна обв'язати ялиновим гіллям або укрити спанбондом, краще мішковиною (ні в якому разі не використовуйте поліетиленову плівку) попередньо зробивши біля кущів каркас з кілків або двох дротяних дуг, розташованих хрест навхрест.

У період вегетації (зростання рослин) під кущі лохини не слід вносити велику дозу азотних добрив, особливо після закінчення цвітіння, щоб не викликати ріст пагонів пізньої осені. При надлишку азоту частина пагонів в зимовий період підмерзне (може загинути і весь кущ).

Під час цвітіння лохина садова переносить заморозки до -7 ° С. Тому у весняний період захист потрібна рідко. Восени. під час дозрівання ягід. заморозки можуть завдати шкоди пізньостиглі сортів лохини. Зелені ягоди пошкоджуються при температурі -2 ° С. Тому для захисту кущів лохини в осінній період необхідно застосовувати дощування або укриття будь-яким підручним матеріалом: спанбондом або мішковиною.

Коли і як потрібно починати обрізку кущів лохини садової?

Обрізку кущів лохини можна проводити на 2-4-річних рослинах, для закладання міцного скелета куща. Необхідно видалити всі плодові бруньки, наявні на рослині.

Подальша обрізка потрібно після 3-го року після посадки (тобто рослині буде вже 5-6 років). Видаляють тільки дрібні кущисті прирости біля основи куща, хворі і що лежать на землі гілки.

План щорічної обрізки, починаючи з 4-го року вирощування лохини:

1) необхідно зрізати низькі розлогі гілки біля землі, зберігаючи тільки прямостоячі прирости;

2) якщо середина куща загущена, то всередині нього потрібно вирізати слабкі і дуже старі гілки;

3) більшість дрібних тонких гілок видаляють, залишаючи міцні скелетні гілки і пагони. З однорічних пагонів бажано залишити 5 найміцніших.

Лохина плодоносить на приростах попереднього року. Ступінь обрізки залежить і від інтенсивності росту пагонів. Якщо сорт схильний до сильного паросткоутворенню як, Ренкокас. то обрізку потрібно робити сильну.

Обрізку лохини необхідно проводити рано навесні, до розпускання бруньок. Обрізані гілочки (пагони) краще видалити з ділянки і спалити, щоб після зими запобігти можливості розвитку на них хвороб і шкідників, які можуть стати причиною інфекції для кущів лохини.

Захист плантації лохини від вітрів.

Якщо ви плануєте вирощувати лохину садову в промислових масштабах, то для захисту посадок вам слід створити садозащітние смуги біля плантації лохини. Як рослин для лісозахисних смуг краще використовувати сосну або вільху. Ялина і береза ​​не підійдуть, так як їх коріння залягають неглибоко і з часом можуть стати серйозними конкурентами коріння лохини.

На дачній ділянці захистом служить паркан. розташований з північного боку, живоплоти, а також стіни будинку, споруд. Головне, щоб захисні споруди не перешкоджали освітленню кущів.

При відсутності захисних посадок у лохини частково знижується врожай, а також з'являється неприємний білястий наліт на ягодах.

Запилення лохини садової

Лохина самобесплодни рослина - це значить що даній культурі необхідно перехресне запилення. Тому висаджуйте на городі 2 і більше кущів різних сортів. але однакових за термінами цвітіння. Наприклад, якщо ви вирішили придбати саджанці лохини раннього і пізнього строку, то вам необхідно щоб на ділянці було 2 ранніх і 2 пізніх сорти, тобто 4 в сумі, тому як пізні сорти лохини НЕ переопилят ранні сорти через різницю в часі цвітіння . Змішана посадка різних сортів забезпечує краще зав'язування плодів, і сприяє їх більш раннього дозрівання. Крім того, ягоди від перехресного запилення стають більшими, мають кращий смак і більш ніжну шкірку.

Так само для підвищення врожайності лохини і поліпшення якості ягід необхідні комахи-запилювачі.

Боротьба з бур'янами в насадженнях лохини.

Необхідно щоб біля кущів лохини ніколи не було бур'янів. Частково в цьому вам допоможе мульчування. Товстий шар мульчі не дає можливості проростати насінню бур'янів і в значній мірі знижує кількість пагонів багаторічників. Проростають крізь шар мульчі пагони бур'янів легко прополюють руками.

Пам'ятайте, що коріння лохини розташовані (ростуть) неглибоко, тому міжрядний обробіток повинна бути дрібною (не глибокий - не більше 3 сантиметрів).

Особливу подяку за допомогу в написанні даної статті ми висловлюємо науковому співробітнику Павлівської Аллі Генріхівни і кандидату біологічних наук Курлович Тетяні Смелаовне.