Догляд за картоплею в першу половину вегетації

Після посадки картоплі тиждень на це поле городнику годі й з'являтися, але потім почнуться постійні "картопляні будні". аж до збирання врожаю цієї культури.

Протягом усієї вегетації догляд за посадками картоплі полягає в постійній підтримці грунту ділянки без бур'янів і в пухкому стані для кращого надходження повітря до кореневої системи. А також необхідна боротьба з його шкідниками, перш за все з колорадським жуком і з хворобами.

Якщо ви посадили картоплю в оптимальні терміни слабо пророщених бульбами. то його сходи з'являються, як правило, через 3-3,5 тижні. При використанні бульб з хорошими міцними паростками і при посадці їх в досить прогрітий грунт, перші сходи прориваються на поверхню грядок вже через 7-12 днів (в залежності від грунту і глибини посадки).

Через 6-7 днів після посадки потрібно порихліть грунт граблями - зробити так зване "сліпе боронування". Цим способом знищують першу хвилю бур'янів (в стані "ниточок"), висовується з землі невидимі оку верхівки.

Боронування також дуже важливо зробити, якщо пройшов хороший дощ і на поверхні землі під сонцем утворюється ґрунтова кірка. Цей серйозний агроприйом обов'язково повторюють, якщо застосовували неяровізірованний насіннєвий матеріал. Крім того, раннє боронування зменшує випаровування вологи. Щоб не ходити зайвий раз прямо по посадженого картоплі, іноді з бульбами висівають боби (культура - "маяк"), швидко проростають за 4-5 днів.

При появі зелених конусів перших сходів (розміром 2-5 см) з ще не розкрилися листям можна закрити їх землею шаром 3-5 см, це призводить до стимулювання у бульб нових пагонів. До речі, цей агрозахід закладений також в інтенсивній голландською технологією. Цим же способом, засипаючи їх повністю, можна захистити сходи картоплі від пізніх заморозків. Однак треба пам'ятати, що таку процедуру можна виконувати тільки з сходами з неразвернувшихся листям. Засипані для порятунку від заморозків повні сходи і дорослі кущі треба обов'язково звільняти від землі. Вплив заморозків на бадилля картоплі також знижують попередніми (і тривалим) її дощуванням і рясним поливом ґрунту в міжряддях.

Ранні сходи картоплі захищають від дії негативних температур. накриваючи їх шматками поліетиленової плівки та інших матеріалів. Особливо актуально це на посадках ранньої картоплі, так як саме він нерідко потрапляє під поворотні заморозки. У разі часткової загибелі рослин від холоду їх пошкоджені частини зрізують, після цього відростання бадилля йде більш інтенсивно. Але в цьому випадку, звичайно ж, урожай буде меншим, ніж передбачалося.

Якщо через деякий час після посадки у городника складається враження, що поява сходів запізнюється. йому необхідно акуратно розкопати 2-3 посаджених бульби, щоб перевірити їх стан. Причиною затримки виходу сходів може виявитися поразку паростків ризоктониозом (грибне захворювання). Збудник цієї хвороби заражає бульби восени і зимує на них у вигляді щільно прикріпилися до їх шкірці склероциев (опуклих чорних коростінок), які іноді приймають за прилиплу землю (така форма хвороби носить назву "чорна парша"). При попаданні у вологий грунт склероции починають розвиватися, утворюють міцелій, який вражає формуються в землі оченята і паростки картоплі. Найчастіше це захворювання спостерігають при посадці бульб в холодну вологий грунт. Воно призводить не тільки до затримки сходів або ослаблення пагонів, але до загибелі бульб без освіти сходів. Найбільшу шкідливість відзначають на важких, глинистих ґрунтах, особливо при холодній затяжний весни.

Для зниження негативного впливу ризоктоніозу на сходи рекомендують проводити агротехнічні прийоми, що сприяють швидкому розвитку сходів: боронування, знищення ґрунтової кірки, що утворюється після дощу. Найбільш чутливі сходи від бульб, які не пройшли якісну яровизацию перед посадкою. Изреживание сходів через чорну парші призводить до великого недобору врожаю картоплі, так як замість уражених паростків материнський бульба змушений формувати нові, а на це йде багато поживних речовин і часу.

Коли при огляді довго не дають сходи бульб виявляють розм'якшення якийсь його частини (з боку столону або збоку), захворювання діагностують як бактеріальне: "чорна ніжка". або "м'яка гниль". Симптоматика цієї бактеріальної хвороби на сходах: рослини зазвичай одностеблові, сильно відстають у рості, листя дрібне, жорсткі, закручуються вздовж середньої жилки, пожовклі. У хворого кущика пагони розташовуються під гострим кутом до стебла і тягнуться вгору. Нижня частина стебла розм'якшується, набуваючи коричневу (до чорної) забарвлення. Звідси і назва "чорна ніжка". Уражені рослини легко висмикуються з грунту (коренева система залишається в землі).

Якщо виявляють бульби з симптомами м'якої гнилі під ураженими кущами, їх краще цілком (бульби і рослини) викопати і видалити з ділянки, так як вони представляють собою джерело інфекції для сусідніх кущів картоплі. Від уражених "чорною ніжкою" сходів картоплі чекати врожаю зазвичай не доводиться: такі рослини гинуть. У тих же кущів, у яких окремі стебла все-таки виживають і дають урожай, він зазвичай складається з дуже дрібних бульб, що несуть в собі приховану бактеріальну інфекцію, яка може проявитися якщо не в період зберігання, то при сприятливих для неї умовах в наступну вегетацію .

До фази бутонізації картоплі бажано провести не менше двох підгортання. Безпосередньо перед першим підгортанням (при висоті молодих рослин 15-20 см) проводять підживлення рослини азотними мінеральними або органічними добривами (особливо якщо їх не вносили при посадці). Для цього можна використовувати швидкорозчинні добрива, наприклад сечовину; дуже ефективно внесення добре перебродила гною (1: 5) або пташиного посліду (1:15). Мінеральні добрива розсипають в сухому вигляді в 5-6 см від стебел. Одночасно підгортають землю до кущів і знищують бур'яни.

Обов'язково стежать, щоб у рослин не завалювались листя землею і не травмувалися стебла. Фахівці рекомендують проводити підгортання після дощу, так як привалена до стебел вологий грунт сприяє формуванню у них додаткових коренів.

Початок формування бульб збігається з початком бутонізації та цвітіння рослин. Проведення підгортання під час цвітіння призводить до подовження часу вегетації рослин і процесу клубнеобразования. Не потрібно дозволяти рослині утворювати бутони, цвісти і формувати насіння, так як на це воно інтенсивно витрачає поживні речовини і енергію, які могли б піти на створення додаткових бульб або збільшення їх загальної маси. Потрібно видаляти бутони при появі їх зачатків на верхівках куща.

Варто також нагадати, що при надлишку гною. внесеного при посадці бульб, відбувається надмірне нарощування рослинами бадилля; це явище ( "жирування картоплі") пов'язане з надмірною кількістю азоту і недоліком калію і фосфору. Виправити його наслідки практично неможливо, так як надлишок азоту призводить, як правило, до загущенности посадок, сильному витягуванню кущів і в результаті цього до серйозного ураження нижніх ярусів листя рослин фітофторозом і до розм'якшення які лягають на землю під тяжкістю вегетативної маси стебел. Можна, звичайно, обривати нижнє листя, щоб було певне провітрювання у поверхні грунту, проте, в цілому, ця процедура положення не рятує.

На думку фахівців, оптимальною температурою грунту для інтенсивного росту дочірніх бульб є 16. 19 ° С. Зниження її до + 6 ° С або підвищення до 23 ° С веде до затримки клубнеобразования. Пом'якшити пригнічений стан рослин під час високих температур можна поливом кущів під корінь, особливо це доцільно робити на насіннєвому ділянці і йдеться про сорти, намічених для розмноження. Картопля - культура дуже вимоглива до достатньої кількості вологи протягом усієї вегетації, особливо під час активного цвітіння - це період інтенсивного накопичення бульбової маси.

Якщо стоїть сухе літо або відзначений дефіцит вологи в грунті, полив (2-3 літри під кущ) обов'язковий. Вода повинна потрапити в зону формування бульб. Підраховано, що під час вегетаційного періоду кожної рослини для нормального розвитку необхідно не менше 80-90 л води.

Іноді рекомендують після підгортання на дно борозен складати скошену траву, яка може одночасно виконувати відразу кілька завдань: захищати дно борозен від надмірного випаровування вологи; перепревая, вона виділяє тепло, а після сгніванія перетворюється до наступного сезону в органічне добриво. Що лежить в міжряддях трава, пропускаючи на дно борозни дощову воду, не дає їй потім випаровуватися. Для цієї мети краще підійде отава бобових культур (конюшина, люцерна, буркун та ін.). Вважають, що використання такого "зеленого добрива" рівноцінно застосування такого ж вагової кількості гною. Не можна брати для цієї мети стебла злакових бур'янів з дозрілими насінням і легкоукореняемие рослини (осот польовий; осот рожевий; галенсога мелкоцветковая, інакше "американка" і ін.).

О. Лазарєв, кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник ВНДІ захисту рослин