Детально про "битих" і "гарячих" пікселях

Отже, збійні (або аномальні) пікселі - це все точки, будь-яким чином виділяються серед інших. Вони можуть бути злегка яскравіше сусідніх або взагалі мати інший колір - найчастіше чисто білий, чорний або сірий. Їх ділять на дві групи: "биті" і "гарячі". Биті пікселі - це застиглі або у включеному (тоді вони мають білий колір, тому що постійно поглинають фотони), або у вимкненому (ці, відповідно, чорні: не працюють - значить, не передають ніяких сигналів) стані. Останній випадок найгірший, бо такі дефекти виявляються завжди, за будь-якої витримці і будь-якому значенні чутливості (ISO), тому їх ще називають мертвими. Гарячі пікселі виникають при нагріванні, великих ISO і довгих витримках. Вони можуть бути червоними, синіми або зеленими. Місцезнаходження їх також завжди постійно - просто іноді їх видно, а іноді вони працюють нормально. У будь-якому випадку і перші, і другі - це дефекти матриці, і треба прагнути виявляти їх ще в момент вибору камери безпосередньо в магазині. Я розумію, що ви хочете мені сказати: в наших магазинах рідко зустрінеш потрібний апарат в наявності, тим більше, щоб їх було кілька, і тим більше, щоб продавець дозволив все розкривати і тестувати. А якщо ви зупинилися на цифрозеркалки або на чому-небудь подібному в сенсі ціни, то у вас взагалі не залишається варіантів, крім як сподіватися, що привезений під замовлення екземпляр не буде сильно "грішити" подібними вадами. Саме сильно, тому що кожна матриця (за рідкісним винятком), що сходить з конвеєра, вже має збійні пікселі. Нам залишається лише вибирати, де їх менше. Загалом, вирішувати, як завжди, вам.

Домовляйтеся з продавцем про максимальну кількість дефектів, вибирайте магазин, де є інформація, що цікавить вас модель на складі, і т.д. і т. п. Головне - намагайтеся не брати річ "наосліп", щоб не кусати себе потім за лікті, споглядаючи зірки на затягнутому хмарами небі. До речі, браковані вироби зобов'язані замінити або відремонтувати в сервісному центрі, але це не той випадок. Справа в тому, що наявність певної кількості битих і гарячих пікселів вважається допустимим і не є приводом для гарантійного ремонту. Що конкретно означає "певну кількість", навряд чи хто-небудь вам скаже. Правда, не варто звинувачувати Canon, Sony, Nikon ... в несумлінному ставленні до якості продукції, що випускається. Зрештою все це позитивно позначається на наших гаманцях, тому що посилення відбору призвело б до величезного стрибка цін. Крім того, справедливості заради слід зазначити, що виробники як можуть намагаються виправляти недоліки відразу після випуску програмним способом, створюючи "карту" аномальних пікселів для кожного конкретного сенсора і зчитуючи інформацію з сусідніх елементів. Чому вони залишаються, важко сказати. Можливо, не всі биті і гарячі точки були враховані, можливо, вони з'явилися якимось чином вже після складання фотокамери. Наприклад, велика залежність від температури: при низьких значеннях їх кількість практично сходить нанівець.

Отже, перед походом в магазин необхідно купити картку пам'яті - все одно рано чи пізно ви це зробите: йде в комплекті вам вистачить максимум на кілька днів - до першої поїздки в ліс або виходу в історичну частину міста. В крайньому випадку попросіть у знайомих. Непогано було б мати при собі ноутбук і кардрідер, хоча це просто для економії вашого часу - можна обійтися і без них. Після включення фотоапарата відразу вивчаємо видошукач і РК-екран. Особливо не старайтеся: якщо немає явних дефектів, йдемо далі - битий піксель в видошукачі навряд чи є приводом до відбраковування камери. А ось на матриці - це вже інша розмова - такого щастя нам не треба. Биті пікселі будуть навіть на "холодному" сенсорі, але для виявлення гарячих точок камеру необхідно прогріти (на те вони й гарячі), тому спочатку просто пограйте з настройками і тільки потім приступайте до тестування апарату. Для цього фотографуємо з закритим об'єктивом (бажано навіть накрити щільною тканиною, щоб бути впевненим, що зображення буде повністю чорним) з довільними настройками, крім витримки. Єдино виставляємо RAW, якщо дана модель надає можливість збереження зображень в цьому форматі - в іншому випадку вибираємо JPEG максимальної якості. Щоб мати можливість самому вказувати час, протягом якого діафрагма буде перебувати у відкритому стані, переходимо в режим пріоритету витримки або повністю до ручних налаштувань. Найбільше нас буде цікавити діапазон від 1/60 до 1/4 секунди, але, якщо вам попався терплячий продавець, перевірте поведінку камери і при максимальних значеннях (найчастіше це 8 секунд).

Тепер, як і було обіцяно, з'ясуємо, що робити тим, кому перша частина статті вже не потрібна. Відповідь: завантажувати Photoshop. З його допомогою створюється маска збійних пікселів, використовуючи яку ви з легкістю будете виправляти дефекти техніки на будь-якої фотографії. Це класичний варіант, покроковий опис якого надаю вашій увазі. Приблизно за таким же принципом усуває збійні точки програмне забезпечення, яке встановлюється в фотоапарати.

Крок 1
Для початку отримаєте повністю чорний знімок (точно так само, як було описано вище, тобто з закритим об'єктивом, мінімальним стисненням або без стиснення, а також без збільшення контрастності і шарпенінга; витримку поставте довільно - припустимо, 1/4 секунди).

крок 2
Відкрийте зроблене фото в Photoshop і натисніть комбінацію клавіш Ctrl + L - з'явиться вікно Levels. У третьому полі Input Levels, яке відповідає за стан світлого (правого) движка, виставляємо значення від 15 до 50, щоб зробити яскраві збійні пікселі якомога більш світлими і помітними.

крок 3
Виділяємо всі елементи, що відрізняються за кольором від чисто чорного. Цю операцію зручно проводити у вікні Color Range, що викликається через меню Select; в випадаючому списку вибираємо пункт Midtones. Далі злегка розширимо виділені елементи, використовуючи Select -> Modify -> Expand ... і встановлюючи Expand By 1 pixels - нам цього достатньо. Потім необхідно зберегти виділення, щоб використовувати його в подальшій обробці фотографій, для чого здійснюємо наступні дії: Select -> Save Selection ..., в поле Document виставляємо New і тиснемо OK. В результаті буде створений новий файл, який запишемо на жорсткий диск в форматі PSD.

крок 4
Тепер ми маємо карту розподілу дефектних точок на фотографіях. Залишилося лише навчитися усувати їх і, для того щоб автоматизувати процес "чистки" зображень, записати алгоритм. Створіть нову дію (якщо хто не знає, кнопка Create new action поруч з кошиком), попередньо закривши всі вікна, крім того, яке буде піддаватися обробці. З цього моменту всі вжиті вами дії будуть фіксуватися. Відкрийте файл-маску, через меню Window поверніться до редагованому зображенню і вибирайте Select -> Load Selection ... Для видалення збійних пікселів скористаємося фільтром DustScratches з меню Filter -> Noise. Радіус встановіть в два пікселя, а в поле Threshold задайте число з діапазону 5-10. Залишилося тільки через меню Window знову перейти до файлу з картою і закрити його, після чого сміливо тисніть на крайню ліву кнопку в вікні Actions (із зображенням квадрата), щоб зупинити запис. Все, макрос готовий. Орієнтовна картина виконаних дій наведена на малюнку.

Як видно з назви, ця утиліта працює на основі карти розташування битих і гарячих пікселів, тобто використовує метод вирахування темного фрейма. Програма гранично проста: в одне поле завантажуємо оригінал, в другу - фотографію, зняту з закритим об'єктивом, в третьому автоматично з'являється готове зображення. В принципі, результати хороші, тому ніякі настройки не потрібні (до речі, ви можете вибрати один з чотирьох алгоритмів інтерполяції), але можливості завантаження групи файлів все-таки не вистачає.

Це приклад програми, що використовує метод прямого детектування (різниця яркостей). Знахідка для тих, хто не любить напружуватися зайвий раз. Все просто: завантажив исходник - моментально отримав виправлений варіант. Правда, як уже зазначалося, програма іноді помиляється. По-моєму, це закономірно: як можна передбачити всі випадки? На знімку можуть бути відблиски, джерела світла та інші різко виділяються групи пікселів. І хоча розробники запевняють, що "інтелекту" цього фільтра вистачає на такі речі, я переконався у зворотному. Пробуйте самі - може, вам пощастить більше. Обидві програми важать небагато і абсолютно безкоштовні, що і є причиною наявності деяких недоліків.

А ось ця річ вже має досить довгий список всіляких наворотів - звідси і shareware-поширення. Наводжу посилання на demo (обробляє зображення не більше 640x480): сайт Інтерфейс програми - це два віконця (для исходника і кінцевого зображення) і консоль, в якій прописуються всі задаються вами команди, а також ведеться статистика обробки: скільки яких пікселів було знайдено. Всі настройки вибираються і встановлюються в меню Tools. У вікні Create Map File, що викликається при виборі Tools -> Create Pixel Map File ..., задається шлях до чорного кадру. Налаштування алгоритму обробки, рівня компресії при збереженні в JPEG, кількості проходів по одному і тому ж зображенню і багато інших важливих параметри викликаються після натискання Tools -> Settings. Дуже порадувала можливість збереження в JPEG без стиснення ( 'Lossless' JPEG). Завжди не давала спокою думка про те, що кожен раз при збереженні зображення відбувається погіршення його якості: спочатку в самій фотокамері, потім при обробці в Photoshop, потім - при ліквідації шумів і збійних пікселів. Так мало чого і залишиться в підсумку. Загалом, хороша програма, рекомендую. Як бачите, включає в себе дві попередні разом узяті: є чорний фрейм - завантажуйте; бажаєте метод прямого детектування - будь ласка. Правда, все одно не довіряю я останнім: хто знає, що він там визначить! Може, і даремно, але з маскою якось зрозуміліше.

Мабуть, все на сьогодні. Вдалих вам знімків і фотоапаратів!