Чорна смородина - посадка і агротехніка - сади сибіру

Чорна смородина - посадка і агротехніка

В успішному вирощуванні смородини в умовах Уралу важливу роль відіграє правильний вибір ділянки під плантацію. Багаторічні спостереження в умовах Південного Уралу підтвердили позитивний вплив на ріст і плодоношення смородини панівних над долинами схилів північної, північно-східної експозиції, крутизною 1,5-10 ° з хорошим відтоком холодних мас повітря з плантації.

Малопридатні для розміщення ягідників низини, мікрозападіни, замкнуті улоговини, де згубно вплив зимових холодів і весняних заморозків.

Незважаючи на невибагливість, смородина дуже чуйна на всяке поліпшення умов зростання. Інтенсивна технологія вирощування її очевидна тільки за умови якісної підготовки грунту під посадку, рослин. На знову освоюваних ділянках її починають з видалення чагарників, окремих дерев, вирівнювання поверхні. В цілому при підготовці грунту під смородину особлива увага повинна бути приділена відновленню родючості і структури, очищенню її від бур'янів, вибору кращих попередників, загальним окультурення грунту.

Кращі попередники для смородини - просапні культури, що сприяють очищенню плантації від бур'янів, в першу чергу від найбільш злісних кореневищних.

Телевізори з таким чергування культур: перший рік - просапні культури (картопля та інші), другий рік - в аматорських умовах дво- або триразова перекопування ділянки з ретельною вибіркою рослинних залишків з осінньої посадкою рослин, третій-п'ятий роки - молоді чагарники, шостий-десятий роки - плодоносні, 11-й - раскорчёвка плантації.

Глибина основної оранки повинна бути не менше 40 см, що особливо важливо на важких грунтах. Це створює умови для хорошого розвитку кореневої системи смородини, покращує аерацію, фільтрацію ґрунту.

ТЕРМІНИ І СПОСОБИ ПОСАДКИ

Оптимальною схемою розміщення рослин чорної смородини в умовах Уралу можна вважати розташування рослин в ряду 0,7-0,8 м, в міжряддя - 3 м, в аматорських умовах - 2 на 1 м. Спостереження показують, що, як правило, більш щільна посадка є і більш продуктивною.

Після посадки рослини обрізають на 2/3 довжини гілок, залишаючи три-чотири нирки на кожному пагоні. Це забезпечує отримання сильних прикореневих пагонів.

В аматорських умовах посадку виробляють в приготовані посадочні ями шириною 40-50 і глибиною 30-40 см. Копають їх за два-три тижні до посадки рослин. Верхній родючий шар ґрунту складають окремо від нижнього і використовують його при посадці. Нижній шар розкидають по поверхні ділянки. Кожну яму на 2/3 глибини заповнюють сумішшю грунту верхнього шару з добривами: 8-12 кг перепрілого гною або компосту, 300 г суперфосфату, 300 г деревної золи (20-30 г сірчанокислого калію). На кислих грунтах додають 100-200 г меленого вапняку.

Догляд за рослинами після посадки зводиться до подержанию грунту в пухкому, чистому від бур'янів стані, завдяки багаторазовим (не менше 6-7 разів) обробкам міжрядь в період вегетації і дво-, триразове розпушування грунту в рядках під кущами. Восени міжряддя перекопують на глибину 12-15 см (вразвал) з оборотом пласта, навесні грунт також перекопують, але вже всвал. Це запобігає утворенню гряд. Грунт в рядках перекопують з оборотом пласта, прагнучи якомога повніше закрити в неї опале листя і рослинні залишки.

У молодих ягідниках вносять азоту - 45, фосфору - 100 і калію - 45 г д.р. / 10 м2. З урахуванням родючості грунту дози змінюються в ту чи іншу сторону.

Значна роль у формуванні врожаю смородини органічних добрив (гній, коров'як, гнойова жижа, перегній, фекалії, компост, торф, пташиний послід, зелене добриво), так званого повного добрива. Розкладаючись в грунті, вони несуть в собі всі необхідні елементи живлення рослин. Гній не тільки містить всі необхідні поживні речовини, але і покращує структуру ґрунту, роблячи легкі грунту більш пов'язаними, повніше утримують поживні речовини і вологу, важкі грунту - більш пухкими. В 1 тонні полуперепревшего гною знаходяться 0,5% азоту, 0,25% фосфату, 0,6% калію, що відповідає 2 кг азоту, 2,5-4 кг фосфору, 5 кг калію в мінеральних добривах. Якість гною багато в чому залежить від ступеня його розкладання. Показником цього може служити стан соломи в гної. І. П. Мамченко називає чотири стадії розкладання гною:

1. Свіжий, слаборазложившийся гній. Колір і міцність соломи змінилися незначно. Вода при промиванні цього гною набуває червонуватого і зелений колір.

2. Напівперепрілий гній - солома темно-коричневого кольору, нетривка, легко розривається. Водний настій темного кольору. У цій стадії розкладання гній втрачає від 15 до 30% початкового ваги.

3. Перепрілий гній - чорна мажущаяся маса. Солома розклалася так сильно, що виявити окремі соломинки вже не можна. У цій стадії гній втрачає до 50% початкового ваги.

4. Перегной - пухка землистий маса. У цій стадії розкладання втрати ваги досягають 75%.

Щоб поліпшити якість гною, до нього слід додати мінеральне фосфорне добриво: на 1 т гною - 15-25 кг суперфосфату або фосфоритного борошна (дозу останньої можна збільшувати до 5-6%). У гної з добавками фосфорних добрив краще розвиваються мікроорганізми; рясно розмножуючись, вони повніше поглинають аміак, він менше випаровується. Не слід додавати до гною більше 3% суперфосфату, щоб не викликати пригнічення мікробіологічної діяльності. Якщо гній не буде довго зберігатися, кращої добавкою вважають 1-2% суперфосфату, при тривалому зберіганні його (з весни до осені) дозу суперфосфату можна довести до 4%. Таким чином, приготований компост (з гною і суперфосфату або фосфоритного борошна) значно цінніше, ніж внесення в грунт цих компонентів окремо. В такому компості зберігається більше розчинного азоту, а фосфорна кислота мінеральних добрив використовується рослинами повніше.

Гнойову рідину добре використовувати при приготуванні торф'яних компостів: на 1 т торфу її йде від 0,5 до 2 т; до внесення рідини до торфу бажано додати фосфорне добриво (30-40 кг суперфосфату на 1 т підсушеного торфу). Потрібно пам'ятати, що торф, який містить велику кількість вуглекислого вапна, для компостування з гноївкою непридатний.

Коров'як - водний настій коров'ячого калу. Його хімічний склад залежно від корму різний. У деяких випадках він настільки багатий азотом, що піддавати його бродінню не потрібно, при вмісті азоту менше 1,5% водний настій коров'яку на один-два тижні залишають для бродіння. Перед внесенням розчин коров'яку розбавляють водою в п'ять разів і вносять у підживлення.

Зазвичай добре заправлені посадочні ями в перші роки життя куща смородини повністю забезпечують його потреба в харчуванні. Однак в цьому випадку поліпшення піддається в основному невелика частина площі. Кущі смородини в дорослому стані досягають в діаметрі 1,5 м і більше, що говорить про необхідність збагачення цієї частини грунту елементами літанія.

Вчені пропонують три способи поліпшення грунту на ділянках смородини:

1) шляхом заправки добривами протягом ряду років верхнього шару грунту з подальшим переміщенням його на місце нижніх шарів;

2) одноразова заправка грунту кільцевими колами;

3) шляхом систематичного (щорічного) внесення добрива з поступовим зменшенням (у крони куща) глибини обробітку грунту.

У колективних садах грунт навколо куща можна поліпшити на потрібну глибину другим способом: навколо куща копають канавку на глибину 25-30 см шириною 50-60 см. До вийнятої грунті додають гній або компост - 40-50 кг, суперфосфат - 300-400 г, сірчистий калій (120-150 г на один кущ). Грунт з добривами ретельно перемішують і засипають сумішшю канавку.

Канавку копають по периферії крони куща. В подальшому грунт в цьому місці обробляють неглибоко.

Для підтримки створеного в перші роки родючості грунту на високому рівні при середньому врожаї смородини - 3-4 кг з куща - потрібно вносити на кожен кущ чорної смородини щорічно 60-80 г аміачної селітри і один раз в три роки 80 г суперфосфату і 40-50 г сірчанокислого калію. Замість мінеральних добрив раз в три роки треба вносити гній (10-15 кг на кущ) або гній і мінеральні добрива спільно, але в половинній дозі.

Істотно підвищує урожай і покращує його якість зрошення. Розрахунковий шар зволоження для культури - 60 см. Контроль вологості до зазначеної глибини і підтримання її на рівні 70-80% НВ (в залежності від механічного складу грунту) створює умови для нормального водопостачання смородини. Основні терміни поливів: період цвітіння - закінчення росту пагонів - наливу ягід, тобто терміни максимальної витрати вологи рослинами. Необхідно пам'ятати, що на тлі поливів зростає ефективність мінеральних добрив. Потреба в поливі можна визначити «на око» - стиснувши зразок грунту рукою. Якщо після стиснення утворена грудка ґрунту не розсипається, але і не мажеться - грунт добре зволожений; розламування його на великі грудки (тріщини) при разжатии вказує на задовільний рівень вологості - полив потрібно в найближчі дні; розсипання на дрібні грудочки говорить про необхідність термінового поливу. Таким чином, встановлюють вологість в основних горизонтах кореневого шару грунту. Зазвичай при поливі шлангом напуском в прікустовиє смуги грунт промачівают на 40-45 см. Після поливу проводять мульчування або розпушування грунту, не допускаючи утворення кірки на її поверхні. Якщо кількість зимових опадів нижче 100 мм, необхідні вологозарядковий поливи, які проводять восени в період зниження добових температур до 0. + 5 ° С.

Мета обрізки - за рахунок зростаючих щороку прикореневого (нульових) пагонів і їх розгалужень створити високопродуктивний кущ смородини з різновіковими гілками. Розрізняють два періоди обрізки смородини: початковий, створення і формування куща, і період обрізки дорослого, плодоносному куща, коли вона зводиться до підтримки хорошого зростання і високої продуктивності. В кінці першого періоду вегетації (восени або на наступний рік рано навесні) з утворених прикореневих пагонів відбирають три-п'ять найсильніших, зручно розташованих для формування майбутніх скелетних гілок куща. Решта пагони вирізають якнайнижче, в подальшому на третій-п'ятий роки з новоутворених прикореневих пагонів залишають два-три найбільш розвинених, інші видаляють. Таким чином, в п'ятиріччям віці виходить кущ з 12-20 гілками різного віку. В подальшому у чорної смородини щорічно вирізують старіючі гілки 5-6-річні) з всихає верхівками, незначним приростом, замінюючи їх на сильні прикореневі пагони; крім того, проводять санітарну обрізку, видаляючи хворі, пошкоджені і зламані гілки.

Обрізка смородини: а - обрізка однорічного куща; б - обрізка дворічного куща, в - обрізка трирічного куща, г - обрізка чотирирічного куща.

У разі, коли прикореневих пагонів не утворюється зовсім або з'являється незначна їх кількість, необхідно вирізати якнайнижче (на кільце) дві-три багаторічні гілки. Це омолодить кущ, посилить харчування нирок, простимулює освіту нульових пагонів. Для того щоб прискорити розгалуження прикореневих пагонів, посилити їх зростання (особливо у слабоветвящіхся сортів), слід укорочувати кінці нульових пагонів на 1/3 їх довжини. У занедбаному, затіненому кущі плодоношення переходить на його периферію. Ягоди стають дрібніше, урожай різко падає. Тому під час обрізання потрібно стежити за рівномірним розподілом гілок в кроні, не допускати затінення середини куща.

Для того щоб оновити Ваш браузер до останньої версії, перейдіть за цим посиланням Microsoft Internet Explorer.
Якщо з яких-небудь причин ви не можете оновити Ваш браузер, спробуйте в роботі один з цих:

Які переваги від переходу на більш новий браузер?

• Швидкість роботи. Веб-сайти завантажуються швидше;
• Веб-сторінки відображаються коректно, що знижує ризик пропуску важливої ​​інформації;
• Більше зручностей в роботі з браузером;
• Покращена безпека роботи в інтернеті.