Чому дошка в пропелер сушка деревини

У доданому ролику показаний заміс з пластифікатором, в якості якого застосовано звичайне побутове миючий засіб Сорти. Добре видно, що в барабані суміш досить текуча, рухлива. Далі.

Для чого сушити пиломатеріали?
Сам розумієш, суха дошка легше сирої. Але це не так важливо, важливіше інше: суха дошка міцніше.

А як в домашніх умовах виміряти вологість деревини?
Є дуже простий метод. До речі, він набагато точніше навіть електронних влагоізмерітелей, адже всі вони мають певну похибку, часом до 30%.

А щоб визначити вологість, треба зробити наступне. Відпили шматок дошки (бруска) довжиною 20-30 см, тільки відпилюють ні з торця, а подалі до середини. Може статися, з торця дошка більш суха. Тепер напілі (або наколи, як дров) безліч дрібних рейок з неї (полінця). Повинно бути така кількість, щоб загальна вага був не менш 1 кг. Більше - краще.

Поїхала? Тепер штовхай дрова в духовку і смаж там години дві. Так гляди, щоб не задиміло, не те інфаркт у подружжя буде забезпечений. Прожарити - зважуй, записуй. Знову жар. Знову записуй. Вага змінився? Знову жар. До тих пір дрова смаж, поки вага не перестане змінюватися. Це буде означати, що вся волога з них випарувалася, тепер вони максимально сухі.

Неважливо, покоробило твої полінця чи ні, потріскалися вони або цілими залишилися, головне - щоб не обвуглилися. Все, вимикай духовку, провітрювати кухню і готуйся зустрічати розгнівану дружину. Вигадуй гнівну промову щодо сусіда, який тобі про білизну наплів. Далі вона сама розбереться з ним. Може, і з тобою, неважливо. Справу зроблено, всі живі здорові.

І у тебе два важливих результати: вага до повного осушення і вага після. Залишилося розрахувати вологість. наприклад:
Вага до просушування, m1 = 1 кг.
Вага після просушування, m2 = 850 гр.
Вологість буде дорівнює (m1-m2) / m2 * 100 = (1000-850) / 850 * 100 = 17.64%
Звичайно, тут мається на увазі вологість зразка до його просушування.

А чому жолобиться деревина при сушінні?
Справа в тому, що існує таке явище, зване усиханням, тобто, зміною розмірів при зміні вологості. Причому, явище це підступне, тому що розміри ці змінюються зовсім не рівномірно. У радіальному напрямку усушка може виявитися в 1,5 - 2 рази більше, ніж в тангенціальному.

До речі, в поперечному перерізі деревина всихає на величину від 3 до 10%, залежно від напрямку, а ось по своїй довжині - всього на 0,1-0,3%. Іноді це корисно знати. І ще деколи слід враховувати і зворотне явище: розбухання деревини. Це явище, абсолютно протилежне по відношенню до усихання. Підвищилася вологість повітря - підвищилася і вологість дошки. Недаремно часом теслі сунуть сокиру в воду: ослабло топорище, бовтається, а в воді розбухне - і знову день можна працювати в задоволення. У давнину взагалі скелі ламали. Пам'ятаєш історію стародавнього світу?

Так ось, про усушку продовжимо. Ось і виходить, що в одному місці ця сама усушка може мати один напрямок, а в іншому - інше. В результаті з рівною дошки отримуємо пропелер для вертіплана якого-нить, гелікоптера :)) Внутрішні напруги в ній в результаті нерівномірної усушки дають такий результат. Іноді і вдало трапляється, коли розпилювання близька до ідеальної і висохла дошка залишається колишньою, рівною.

І ще зауваж, що чим інтенсивніше сушка, тим більше викривлення. Адже волога не може випаровуватися рівномірно з усієї товщі, найбільше її випаровування відбувається, звичайно ж, з поверхневих шарів. Виходить на поверхні - одна вологість, всередині - інша. Відповідно, і ступінь усушки різна, тому й викривлення підвищений.

Але не тільки викривлення. Якщо займатися форсуванням просушування, то можна взагалі зіпсувати дошку безнадійно, отримавши глибокі тріщини. А куди ж їй, дошці, діватися, якщо в одному місці усушка тягне в одну сторону, а в іншому - в іншу? Ось і лопається.

Однак, якщо дошка добре закріплена і не має можливості жолобитися, якщо створені умови для неквапливої ​​сушки, то з часом ступінь її вологості в різних точках вирівнюється, набуваючи значення вологості навколишнього середовища. Зникають і ті сили, що призводять до викривлення.

Отже, що робити, щоб уникнути жолоблення при сушінні?
Перше - не поспішай! Не треба дошки розкладати на сонечку, щоб швидше прогрівалися і сохли. Тут вже точно можна буде відкривати фірму з виготовлення вентиляторів для вітрогенераторів. Склади пиломатеріал в тіні, закрий від вітрів. Чи не плівкою, звичайно, а дощатими стінами. Найкраще - в сараї. Щоб не поливали дощі, щоб вітри не сильно докучали, щоб температура не різко змінювалася. Дереву сталість потрібно і неквапливість.

Друге - закрепи! Неважливо, яким способом. Якщо штабель склав, то придави гарненько зверху, а ще краще не полінуватися і кожну дошку саморізами до прокладкам прикрутити. Зазори між дошками в ряду в 1-2 см залиш, щоб повітря проходило, вентилювати по всій товщі штабеля.

Третє - знову не поспішай! Поки дошка не вирівняється по вологості по всій її товщині, вона, можливо, буде прагнути вивернутися. Згадай про річні кільця і ​​"тангенциально-радіально". Щоб вже зовсім надійно - все літо нехай лежить цей штабель, з усіх боків затиснутий або скручений саморізами.

Штабель складовій акуратно, торці вирівнюй. Через торці взагалі йде саме інтенсивне випаровування, тому, щоб не допускати їх розтріскування, замажь їх чим небудь. Вапном, глиною, фарбою - чим завгодно, лише б закрити пори.

Та не на землю штабель складовій! Що за сушка буде, якщо дерево з землі воду потягне? По парі цегли поклав, плівкою в два-три шари накрив так зверху бруски-колоди поперек, через кожні півтора-два метри, а на них вже і штабель зводь.

В такому штабелі можна просушити деревину приблизно до 16% вологості, що цілком прийнятно для будь-яких будівельних конструкцій. Якщо ж треба для столярних робіт, двері-вікна збирати, то треба ще сушити, щоб вологість була не більше 10%. Це треба вже робити в опалювальному приміщенні. Просто скласти заготовки вище на один-два тижні. При столярних роботах із сухою заготовки стружка з під ручного рубанка ламка йде, потріскує, а з сирої - крученими кільцями, еластичними, з приємним запахом, і звук мірний, шиплячий.

До речі, купуючи пиломатеріали, які не

лінуйся займатися його відбором. Ця дошка - подобається, ця - ні. Не соромся, фірмачі цього не забороняють. У них одне правило: ти не візьмеш - іншому капловухість впарити. А тобі навіщо дрова за ціною пиломатеріалу?

Як відбирати? На торці гляди, хоч і побігати доведеться від кінця до кінця. Якщо кільця річні в різних напрямках - серцевина в середині дошки. Дрова. Якщо взагалі серцевина в дошці є - теж дрова. Випаде серцевина. Взагалі, чим далі від середини колоди дошка випиляна, тим краще. І кільця повинні бути спрямовані від ребра до ребра дошки, а не поперек пласти.

Серцевину допускай тільки в брусі зі стороною понад 100 мм, але боронь тебе господь взяти брус, якщо серцевина не в його центрі. Прийде час, висохне брус, випаде серцевина і залишиться корито. А перед ним ти сам потилицю чешешь :))

Пробувши в стіні довгі роки, нічим не захищені від вологи, деревна тирса практично не змінилися. І сьогодні я для нашого нового будинку знову звертаюся до цього супернадійні, дешевому і абсолютно екологічним утеплювача. Далі.