Чи не заводиться дизельний двигун
У цій статті ми розповімо, як самостійно виявити причину, чому не заводиться дизель і розпишемо основи діагностики дизельного двигуна.
Інформація, представлена на цій сторінці відноситься до дизельних двигунів з системою common rail.
Щоб дизельний двигун common rail запустився необхідне виконання наступних умов:
1 - коректно працює іммобілайзер;
2 - в нормі синхронізація;
3 - в нормі компресія;
4 - є необхідний тиск в паливній рампі;
5 - справні паливні форсунки;
6 - працюють свічки напруження;
7 - справний блок керування двигуном.
Найкраще зробити комп'ютерну діагностику двигуна, з отриманих помилок і фактичних параметрів ми зрозуміємо, з яким з перерахованих вище параметрів треба розбиратися і яка проблема заважає запустити двигун.
Зауважу, що часто буває, коли без комп'ютерної діагностики і досвідченого фахівця виявити причину несправності самостійно не вийде!
1) Іммобілайзер
Іммобілайзер - це штатний заводське протиугінний пристрій. Воно може заважати запуску автомобіля. Пристрій дозволяє пуск двигуна після того як побачить ключ у замку запалювання вашого авто. Як правило, на щитку приладів спалахує жовта машинка з ключиком і потім гасне, тобто пуск дозволений. Якщо в момент обертання стартером значок горить або моргає, то пуск двигуна заборонений!
Як варіант, можна перевірити запобіжники і спробувати скористатися другим комплектом ключів.
Якщо після вашої перевірки автомобіль не запустився, необхідно прив'язати ключі до блоку управління іммобілайзе. Це може зробити офіційний дилер або сервіси, що спеціалізуються на ремонті вашої марки автомобіля.
2) Синхронізація
Синхронізація визначається співвідношенням між коленвалом і розподілвалом, яке контролюють два датчика. Датчик коленвала і датчик распредвала, відповідно. Датчик коленвала зчитує обертів двигуна, а датчик распредвала відповідає за впорскування палива. Їли один з датчиків несправний, то запуск двигуна буде неможливий. На багатьох автомобілях від датчика коленвала працює тахометр. Відповідно, можна подивитися піднімається чи тахометр під час спроби запуску автомобіля. З датчиком распредвала все набагато складніше. У домашніх умовах коректність його роботи перевірити неможливо. Його можна перевірити тільки на розрив або замикання. На станції технічного обслуговування такі датчики перевіряють осцилографом. Максимум, що можна зробити самостійно, це перевірити застебнутий чи контакт. Датчик распредвала найчастіше стоїть на клапанної кришці над розподілвалом, рідше на паливному насосі.
3) Компресія
Компресія - це максимальний тиск повітря в камері згоряння в кінці такту стиснення. Відповідно, якщо цього тиску немає або воно слабке, то потрібного вибуху не відбудеться. На автомобілі це виглядає так: на холодну двигун погано заводиться або не заводиться зовсім. заводиться навздогін (після декількох оборотів стартером починає запускатися і в підсумку зводиться) і димить білим. У домашніх умовах компресію можна перевірити дизельним компрессометром, який продається в будь-якому автомагазині. Компресія в двигуні з системою коммон Рейлі повинна бути: min 10 МПа - max 20 МПа. До того ж, компресія в двигуні повинна бути приблизно рівна в кожному циліндрі. Розглянемо приклад: якщо ви міряєте компресію в 3х циліндрах у вас компресія 15 МПа, а в одному 7 МПа, то на холодну двигун буде троить (працювати нестабільно) і диміти білим). А якщо у всіх компресія буде менше 10 МПа, то влітку він буде заводитися навздогін, а взимку ви не зможете завести машину в принципі. При цьому, в блоці управління двигуна не буде запису про помилки! На щитку приладів не буде горіти значок про несправності двигуна (CHECK).
Якщо в двигуні немає компресії, то причини можуть бути наступні:
А. Зношені, зламані або залягли компресійні кільця:
- природний знос в ході тривалої експлуатації автомобіля;
Б. Прогоріла прокладка головки блоку циліндрів:
- природний знос в ході тривалої експлуатації автомобіля;
- перегрів ГБЦ (головка блоку циліндрів);
- некоректна установка ГБЦ на сервісі.
В. Несправність головки блоку циліндрів:
- пропускають впускні або випускні клапана (знос);
Г. Некоректно виставлено запалювання двигуна.
Практично всі ці причини можна виявити в домашніх умовах, маючи певні знання пристрою двигуна і невеликі навички по слюсарним роботам.
4) Тиск в паливній рампі
Для запуску двигуна тиск в паливній рампі має становити мінімум 200 Бар. Поки цього тиску не буде, двигун не запуститься. Щоб двигуну набрати стартовий тиск в 200 Бар, повинні бути справні такі компоненти:
- паливний насос високого тиску (ТНВД);
- топливоподкачивающий насос (механічний або електричний);
- регулятор тиску палива;
- дозуючий блок (якщо є);
- паливні форсунки (інжектора);
- відсутність повітря в топлівоподводящей магістралі.
Найчастіша і проста помилка - це відсутність дизельного палива в баку.
У домашніх умовах ви навряд чи перевірите тиск в паливній рампі. Справність інших компонентів, де немає високого тиску ви зможете перевірити самостійно.
5) Виконавчі паливні форсунки
Справність паливної форсунки визначається як відношення кількості дизельного палива, що подається в циліндр і кількості палива, що зливаються в зворотну паливну магістраль.
Самостійна діагностика форсунок або насоса в умовах гаража, об'єктивно, можлива. Проте, навіть при наявності необхідного інструментарію діагностика форсунок будинку не під силу кожному автомобілісту. Дизельна форсунка - складна деталь і специфіка її ремонту індивідуальна для кожного бренду. Оптимальний варіант - своєчасна діагностика паливної апаратури в дизельному автосервісі.
У домашніх умовах, якщо машина не завелася, то можна перевірити справність форсунок по обратка, не знімаючи з автомобіля. Необхідно крутити двигун стартером і заміряти кількість палива, що надходить у зворотний магістраль. Якщо кількість палива, зливаються в обратку перевищує допустимий заводське значення, то форсунки треба нести в ремонт. Відповідно, запуск автомобіля буде можливий після ремонту форсунок.
Якщо автомобіль все ж завівся, але працює нестабільно, можна спробувати знімати по черзі клеми з форсунок на робочому двигуні (деякі двигуни відразу глухнуть при такій процедурі). Якщо, знявши клеми з форсунки в роботі двигуна нічого не змінилося, то, саме, цей циліндр не функціонує належним чином.
Визначивши циліндр, вам треба:
- заміряти компресію в цьому циліндрі;
- віднести форсунку на перевірку в сервіс (або поміняти місцями з сусідньої форсункою, щоб виключити несправність форсунки);
- перевірити електричні дроти, що підходять до форсунки.
6) Робочі свічки напруження
Якщо свічки початку несправні, в холодну пору (менш +10 градусів) автомобіль буде заводитися погано. У разі успішного запуску, двигун буде диміти і нестійкий працювати, поки циліндри НЕ прогріються.
7) Справний блок управління двигуна
Блок управління двигуном - серце автомобіля, він управляє правильною роботою двигуна, дозуванням повітря, подачею палива і є сполучною ланкою між усіма електричними компонентами. Поки блок управління не дасть вчасно сигнал на якийсь окремий компонент, він не буде функціонувати. Блок управління двигуном можна перевірити тільки в спеціалізованому сервісі. У домашніх умовах ви можете зрозуміти, що проблема як то пов'язана з блоком управління, якщо спостерігаєте періодичне незрозуміла поведінка автомобіля, наприклад, загоряється і гасне щиток приладів, автомобіль сам по собі газує або глухне, стартер крутить тільки в певний час (з 9 до 10 ранку) і багато іншого.