Ceramic pro - як, чому і навіщо

Всім привіт!
Останній рік основним моїм інтересом став кузовний ремонт. Воно і зрозуміло, Ведерко вимагає вкладень, перш за все, саме в кузов. Інформації по темі в інтернеті позамежне кількість, але навіть одне тільки уважне зіставлення техничек від серйозних виробників і думок форумних фахівців дозволяє зробити висновок, що більша частина пишуть в інтернетах "малярів" вельми своєрідно працюють і вчитися у них - сумнівний вибір. На щастя, мене вчасно познайомили з хлопцями з "Суханкіна-Авто" - саме вони допомагають мені розбиратися у всіх нетрях і тонкощах малярської науки. Так що, для тих хто цікавився звідки у мене пізнання, що розходяться з технологіями типового гаражники - тепер знаєте, звідки ноги ростуть :)

Крім власне кузовного ремонту є у хлопців і паралельне напрямок, про який хочеться розповісти - детейлінг. А саме обробка автомобілів матеріалами Ceramic Pro. Про властивості покриттів написано багато і майже повсюдно, але ніде ви не знайдете нюансів за технологією нанесення - як, в якій послідовності, яким інструментом. Ось про це сьогодні і поговоримо :)

Букв буде дуже багато, раджу набратися терпіння!

1. Починається робота над машиною з ретельного миття - відмивається все і вся, промиваються усі закутки й щілини настільки ретельно, наскільки це можливо. Будь-яка піщинка, що потрапила під полірувальний диск в процесі роботи може запороти результат, так що важливість цього етапу переоцінити складно.

2. Далі машина обробляється абразивної глиною, ось такий:

Цей етап дозволяє видалити дрібні забруднення на кшталт слідів від дерев, забоінок на лаку від камінчиків і подібного. Якщо трапляються якісь зовсім вже неприємні дефекти на кшталт нирок деревних однорічної давнини, то зручно застосувати інструмент з арсеналу малярів - таку ось циклю:

Варто космос, але часом незамінна.

3. Машина обезжиривается і обробляється спецочістітелем:

Жижа в розпилювачі "", видаляє будь-які забруднення, в тому числі сліди покриттів Ceramic Pro до полімеризації. І ось тепер автомобіль можна вважати готовим до полірування.

Ці три етапи однакові для будь-якої машини - нової, тільки з салону або вже побувала в експлуатації. Подальші кроки відрізняються, тому розповім про них окремо. Нумерація кроків наскрізна для обох "гілок" оповіді, будьте уважні!

Нова машина.
4. Наноситься базове покриття Ceramic Pro Nanopolish за допомогою самого м'якого полірувального диска 3М:

Наноситься без якихось витребеньок, просто кілька крапель продукту на диск і вперед, не поспішаючи по всій машині. Дуже спрощено суть процесу в тому, що дане покриття служить сполучною ланкою між "фінішними" покриттями і ЛКП автомобіля. Такий собі грунт але з додатковими властивостями, найважливіші з яких - надання блиску (перший етап) і найпотужніша очищення. Препарат розчиняє будь-які забруднення і виносить їх на свою поверхню, наприклад на смерть прікоревшій комар на бампері буквально сповзає з фарби, якщо на нього капнути Нанополішем. Приклад звичайно дуже абстрактний і гіпертрофований, все як нибудь помітні забруднення задовго до цього етапу вже видалені, але силікони та інші непомітні оку каки все одно залишаються. От саме їх і витягає Нонополіш.

5. Фінішний етап, наноситься безпосередньо функціональні шари: або CeramicPro Light, або комплекс з Ceramic Pro 9H + Ceramic Pro Light. Тут важливий нюанс - 9Н завжди перекривається лайти, в обов'язковому порядку бо властивості у них різні.

Про способи і нюанси нанесення поговоримо нижче, там знову кілька варіантів з своїми засадами :)

6. Сушка: або по 30хв при 60 градусах під ІК сушінням поелементно, або вся машина заганяється в фарбувальну камеру, яка прогрівається до 80 градусів, вимикається і залишається закрита на ніч - температура приблизно за годину опускається до кімнатної, а за ніч покриття повністю " встане ".

Чи не нова машина.
4. Полірування грубої пастою Rupes Zeonir Gloss за допомогою синього кола Rupes BigFoot і ексцентрикової поліровалкі Rupes LHR15ES:

Тут варто сказати окремо що вся лінійка полірувальних паст, кіл і сама машинка розроблені компанією Rupes спільно з Ceramic Pro спеціально під нанесення продуктів Ceramic Pro. вже вибачте за тафтологію. Результат - офігенний, хлопці повністю відмовилися від "полировальной" продукції інших брендів, настільки їм подобається результ і сам процес роботи з цими інструментами.

5. У хід йде зелений диск BigFoot і паста Quarz Gloss.

Як правило, після цих кроків полірування можна вважати закінченою і можна переходити до нанесення "кераміки". Але! Але в окремих випадках, як правило на чорних глянсових машинах (НЕ металік) полірують ще й третій раз, використовуючи жовтий BigFoot і пасту Keramik Gloss:

В результаті отримуємо сверхдорогой рояль на колесах :)

6. Очищення за допомогою вже знайомого вам розпилювача і чарівної рідини.

7. Нанесення подслоя Nanopolish.

8. Нанесення Ceramic Pro Light або комплексу з 9Н + Light.

Ось приблизно так, в загальних рисах, виглядає процес нанесення покриттів Керамік Про.
Думаю тепер саме час розповісти, чим відрізняється варіант "Лайт" від повноцінного 9Н + Лайт і що ж таке "9Н", а після можна буде перейти безпосередньо до технології нанесення, яких в побуті дві, кожна зі своїми нюансами, плюсами і мінусами.

Поки без фізики, тільки за естетику: кожен шар дає прихід в глибині кольору і відображеннях - в металік вилазить на вигляд "зерно", на машині починають "грати" всі грані і виштамповки. У бюджетному варіанті у нас вийде два заходи - перший від Nanopolish, другий від Ceramic Pro Light. У більш дорогому варіанті додаткову глибину кольору, блиск і гру тіней дасть шар Ceramic Pro 9H. І ось тут починається найцікавіше - 9Н, на відміну від "Лайт" можна класти в кілька (до 12) шарів. І кожен з них дає бонус до зовнішнього вигляду автомобіля :)

Що стосується фізичних властивостей, в загальних рисах найважливіші:
Light
1. Гідрофобність
2. Захист від УФ

9Н
1. Твердість: за стандартом JIS 5400 твердість ЛКП вимірюється в умовних одиницях "Н", тих же самих що і твердість олівців. Найкращий лак, якими покривають свої преміум-моделі виробники великої трійки має твердість 3.5Н максимум. На машинках простіше твердість фінішних шарів навколо 3.0. Твердість ж шару Ceramic Pro 9H становить ці самі 9Н, а з огляду на що лежить він у нас поверх лаку і всі удари долі приймає першим ...

2. Термостійкість - до 750 градусів. Проводили експеримент - гріли експериментальну, наполовину оброблену двері феном. На необробленої поверхні лак тускнее і спучується, оброблена поверхня терпить нагрів без пошкодження, такі ось чудеса.

3. Товщина одного шару - 2мкм. При нанесенні в кілька шарів товщина підсумовується, покриття від 4 шарів починає досить непогано захищати від дрібних побутових проблем на кшталт пескоструя з під коліс і мийки з калюжі.

Тепер, думаю, зрозуміло чому 9Н завжди перекривається Лайтом? Тому що тільки в комплексі вони дають ефект надтвердого, сверхскользкого гидрофобного покриття, що захищає від механічних пошкоджень і ультрафіолету.

Крім того (малярам це знати особливо корисно) - після висихання все покриття Керамік Про, на будь-якому етапі можна зняти тільки механічним шляхом. Причому знімати - окремий захід, просто так надерти шкіркою 60-й ризики до металу не допоможе, будь-яка фарба та інші захисні покриття просто відваляться від деталі. Тому на оброблювані машини намагаються клеїти ідентифікаційний стікер в районі таблички з VIN-номером, щоб маляр в разі ремонту хоч задумався б, з чим йому доведеться працювати.

Далі, спосіб нанесення фінішних покриттів:
1. Аплікатором, Новомосковський губкою з комплекту: дешево, сердито але не без недоліків. Недоліки які - складно рівномірно нанести покриття, проблема з поверхнями складної форми на кшталт грилів і інших решіток. Плюси правда теж є - можна з губки віджати останню крапельку, якщо раптом зовсім не вистачає :)

Є нюанси: наносити потрібно поелементно, першим проходом наносимо горизонтальної змійкою, потім розмазує вертикальними рухами. У носі колупатися годі й говорити, а й витріщивши очі поспішати теж зайве - просто актівненько, що не тупящееся намазуємо. Після висихання располіровивать мікрофіброю до характерного відчуття "ну дуже слизького автомобіля".

2. Розпиленням. Мінус один - більше витрата, оскільки як не старайся, але на поверхню прилипає не всі.
Зате плюсів - море: ніяких проблем з рівномірністю нанесення, немає складнощів з грилями та іншої дрібницями. Раніше в роботі використовувалася SATA MiniJET 3000 і аерограф для обробки колісних дисків:

Зараз перейшли на новинку, SATA MiniJET 4400 - за рахунок особливостей конструкції суворо зросла продуктивність і дещо впав витрата, ну і бонусом добавка до рівномірності опила:

Якщо обробляється за площею поверхню на зразок даху або капота, то доцільно ділити її на дві ділянки і обробляти по черзі. Ділити 60% + 60%, тобто половинки перекривають один одного, щоб виключити ймовірність виникнення видимої кордону оброблених ділянок.

Ось приблизно так, з деякими спрощеннями виглядає процес обробки кузова автомобіля з точки зору виконавця. Думаю, на сьогодні вистачить - інформації вже вивалився багато, мабуть навіть за межею розумного для одного поста. Якщо раптом розповідь здалося вам нудним - прошу мене вибачити, технарю не просто образно описувати побачене. Та й не було в мене такої мети, хотілося донести до вас, мої дорогі Новомосковсктелі, нюанси технології, якою володіють на сьогоднішній день одиниці. Сподіваюся, це у мене вийшло :)