10 Помилок як правильно залити фундамент

Не буває будинків без фундаменту. Ця підземна частина будівлі забезпечує його цілісність протягом багатьох десятиліть, не дає будовою зміщуватися і деформуватися під впливом кліматичних умов, особливостей ґрунту, навантажень. Фундамент рівномірно розподіляє і переносить вагу будови на грунт. Але тільки з умовою, що його розрахунками і пристроєм займалися люди з високим рівнем професіоналізму. Лише в цьому випадку власник може бути спокійний за надійність опори будинку. Помилятися, халтурити при монтажі фундаменту будинку не можна, ремонт, а іноді і демонтаж стоять дуже дорого. Щоб уберегти вас від цих помилок, ми розібрали найпоширеніші.

Помилка №1. Починати ятати будь-якого фундаменту без геологічних вишукувань

У підсумку: одна з найпоширеніших причин просідання, тріщини і навіть руйнувань побудованих фундаментів - ігнорування такого важливого етапу до початку будівництва, як вивчення складу і властивостей ґрунтів.

Робимо правильно: необхідно провести інженерно-геологічні дослідження грунту під майбутнім будинком. Проби визначають склад і властивості ґрунтів, рівень грунтових вод. Наприклад, від складу грунту багато в чому залежить глибина промерзання. Дослідження визначать можливість застосування відповідного типу фундаменту.

Варто пам'ятати, що зазначений в типовому проекті фундамент рідко відповідає геологічними умовами вашої ділянки. Тільки дослідження дозволять внести правильні корективи в проект. Тільки після цього можна приступати до будівництва.

Витрати на геологів часто себе окупають: не завжди потрібен материалоемкий і трудомісткий монолітний стрічковий фундамент там, де досить більш дешевого мелкозаглубленного.

Рівень грунтових вод визначається індивідуально для кожної ділянки. Цей показник має великий вплив на можливість будівництва підвальних приміщень, визначає потребу в будівництві зливової каналізації та дренажних систем.

Помилка №2. Самостійно вносити корективи в проект будинку

В підсумку. якщо «від балди» внести корективи в свій проект, наприклад, збільшити поверховість, замінити стінові матеріали, зробити перепланування, перенести міжкімнатні перегородки і т.д, то навантаження на фундамент можуть збільшитися, перевищивши допустимі значення. А це призведе до тріщин і руйнування основи.

Робимо правильно. всі зміни вносяться тільки конструктором. Лише він зможе прорахувати всі збільшені навантаження на фундамент.

Помилка №3. Заливати бетон в незахищену траншею

У підсумку: частина цементного молочка (суміші цементу і води) йде в пісок, клас бетону знижується.

Справах правильно: найпростіше розстелити будівельну плівку в траншеї. У котлованах під підвал спочатку роблять підливу худого бетону. Опалубку ставлять на неї. Саму опалубку збирають з щільно підігнаних дощок, фанерних щитів. Простежте за якістю виставленої опалубки. Всі елементи повинні бути зібрані без зазорів.

Помилка №4. Економити на матеріалах

У підсумку: з худого бетону не вийде фундамент заявленої міцності. Під навантаженням така підстава може просісти, лопнути.

Робимо правильно: якщо в проекті написано, що потрібно використовувати бетон марки М300 - замовляйте саме М300. У сезон з нічними заморозками замовляйте бетон із спеціальними присадками.

Помилка №5. Поспішати зі зведенням стін

У підсумку: якщо приступити до зведення стін через лише кілька днів після заливки фундаменту, то останній почне руйнуватися. Він просто не встигне набрати потужність. У стінах такого будинку через кілька років підуть тріщини.

Робимо правильно: тільки через 28 днів бетон набирає міцність. Отже, і до кладки стін можна приступати приблизно через місяць.

Помилка №6. Чи не армувати фундамент

У підсумку: якщо не підсилювати, недостатньо армувати або укладати арматуру меншого діаметра, це призведе до тріщин фундаменту.

Робимо правильно: обов'язково використовувати арматуру потрібного діаметру. При стикуванні арматури робити перехлест прутів. Між стінкою опалубки і арматурним каркасом залишати 20 мм. При застосуванні металевої сітки потрібно простежити, щоб при стикуванні полотен вони перекривали один одного хоча б на одну клітку і були пов'язані в'язанням дротом.

Помилка № 7. Не ущільнювати бетон всередині опалубки

В підсумку. в неущільненому бетоні залишаються порожнечі, які позначаться на несучої здатності фундаменту.

Робимо правильно: якщо бетон ллють з висоти понад півтора метра, він може расслоиться. Щоб цього не відбувалося, використовують жолоби потрібної довжини, бетононасос. Після заливки застосовують глибинний вібратор. Штикувати залитий бетон арматурою, як це практикують деякі будівельники, малоефективно.

Помилка №8. Чи не поливати водою свіжозалитий бетон

У підсумку: до досягнення бетоном міцності фундамент необхідно захищати від впливу сонця, морозу.

Робимо правильно: влітку, в спеку, свіжозалитий фундамент потрібно зволожувати, щоб йшов процес гідратації цементу. Поверхня додатково вкривають плівкою. Взимку використовують бетон з противоморозні присадками.

Помилка №9. Чи не робити гідроізоляцію

У підсумку: без гідроізоляції стіни підвалу, цоколя не захищені від грунтових, весняних вод. Волога усмоктується в фундамент, а якщо немає отсечного шару гідроізоляції між ним і стіною, то і в стіни будівлі.

Робимо правильно: гідроізоляцію потрібно робити вертикальну і горизонтальну. Для горизонтального шару (під підставою фундаменту і під стіни будівлі) розстеляють рулонний гідроізоляцію. Для вертикальних поверхонь раніше повсюдно використовувався бітум (сама недовговічна гідроізоляція, використовується лише при сухих ґрунтах). Сьогодні існують набагато більш якісні варіанти - обмазувальні, обклеювальна, проникаючі.

Варто зробити вимощення - так до фундаменту буде просочуватися менше води після дощів і танення снігу.

Помилка №10. Чи не утеплювати фундамент

У підсумку: істотні втрати тепла через неутеплений фундамент. У підвальному приміщенні, цокольному поверсі без теплоізоляції утворюється конденсат, з'являється вогкість і, як наслідок, цвіль і грибок.

Робимо правильно: як утеплювач потрібно використовувати матеріали з високими теплоізоляційними характеристиками, мінімальним водопоглинанням і високої щільності. До матеріалів для пристрою систем утеплення цоколя пред'являється ряд вимог, яким вони повинні відповідати:

- до теплоізоляційних - низька теплопровідність, вологостійкість і ін .;

- до декоративно-захисним - висока гідрофобність, морозостійкість, еластичність, стійкість до забруднень і впливу мікроорганізмів, ударна міцність і ін.

В якості теплоізоляційних матеріалів найбільшого поширення набули плити з екструдованого пінополістиролу (XPS), пінополістирольні плити, які виготовляються безпресовим способом (EPS або спінений пінополістирол), а також нанести плити.

Як варіанти фінішного шару можлива обробка декоративно-захисної штукатуркою, а також облицювання керамічними або кам'яними плитками.

«Клевое» місце