Зведення одноповерхового будинку 1 - повна інструкція - для чайників - 20 березня 2018 - блог - мій будинок

Коротка версія для будівельників тут

Все, що написано в цій інструкції,

ви зможете зробити своїми руками.

Ви МОЖЕТЕ побудувати цей будинок!

Інструкція написана простою мовою. Вона призначена, для тих, хто ще ніколи самостійно не будував. За допомогою цієї інструкції ви дізнаєтеся, як своїми силами побудувати теплий і довговічний каркасний будинок. Інструкція забезпечена великою кількістю ілюстрацій. Якщо ви Новомосковскете цю інструкцію комп'ютері, ви можете, збільшити масштаб сторінки і побачити найдрібніші деталі зображень.

Починати завжди краще з простого. Ми розглянемо процес зведення одноповерхового будинку з житловою площею 42,6 кв. м (зовнішній периметр будинку 7,83х6,20). Одноповерховий будинок будувати досить безпечно, так як немає «висотних» робіт. Такий будинок, при наявності необхідних інструментів і матеріалів, двоє-троє чоловіків можуть побудувати за 30-45 днів, за умови, що будуть добре працювати.

Необхідно чітко дотримуватися розміри дерев'яних елементів конструкції будинку. Ви зіткнетеся з великими складнощами, якщо самостійно, без відповідної кваліфікації, будете намагатися збільшувати або зменшити розміри будинку. Якщо вам не підходить даний проект будинку, знайдіть професійних будівельників та інженерів для створення свого або виберіть наш уже готовий проект будинку з бол ьшей площею тут. Готовий проект обійдеться набагато дешевше. Ступінь деталізації проектів наших будинків дозволяють зводити будинки силами початківців будівельників (низькокваліфікованих).

Проектуючи наші будинки ми виходимо з міркувань практичності, максимальної економії грошей, часу і сил. Наші будинки, як то кажуть «на виріст». Конструкція має великий запас міцності і передбачає збільшення будинку. Розроблена нами лінія будинків була розрахована на допомогу людям, які не будучи професійними архітекторами або будівельниками, вважали за краще проживання в місті життя на землі.

Ми самі є такими, і добре розуміємо, що створення маєтку завдання хоч і здійсненне, але не проста. Починати доводиться практично з нуля, немає ні доріг, ні води, ні електрики ... Щоб заощадити сили і засоби, ми пропонуємо скористатися нашим досвідом в галузі будівництва, а саме розроблену нами лінійку будинків для життя на землі.

Проекти наших будинків забезпечені докладними інструкціями «для чайників в будівництві». У них ми закладаємо великий практичний досвід будівництва, позбавляючи вас від величезної кількості прикрих помилок.

Чому важливо будувати самому? Практика показує, що сам господар завжди робить роботу в цілому краще, ніж найманий працівник! Мало того, що самостійне будівництво економить ваші гроші, самостійне будівництво розвиває вас, забезпечуючи безцінним досвідом. Тих, хто хоче навчитися будувати, запрошуємо взяти участь в будівництві каркасного будинку в вашому місті. Для цього необхідно залишити заявку тут. Так само запрошуємо до співпраці будівельні організації. Комерційна пропозиція лежить тут.

На останніх сторінках інструкції знаходяться списки всіх необхідних в будівництві матеріалів і інструментів. Приблизну вартість матеріалів для такого будинку в вашому регіоні ви можете подивитися тут.

У тексті часто будуть зустрічатися слова: Перевірте геометрії. Мається на увазі, що перш ніж будувати далі ви виправите розбіжності, якщо знайдете їх в результаті перевірки геометрії. Отже, як перевіряти геометрію?

В процесі будівництва необхідно перевіряти правильність установки елементів на горизонтальність і вертикальність. Такі перевірки особливо важливі для фундаменту і силового дерев'яного каркаса будинку. Для перевірки вертикальності і горизонтальності потрібні будівельний рівень і гідроуровень. Можна використовувати так само будівельний схил, але тільки всередині приміщень, або в безвітряну погоду (вітер може відхилити схил).

Під час будівництва необхідно перевіряти правильність установки елементів каркаса відносно один одного. Для цього необхідна 10 м рулетка. Часто виникає питання, звідки починати вимір, адже, наприклад, у бруса є ближній край і дальній край? Відповідь проста - з центру. Міряємо відстань між ближнім і дальнім краєм елемента, посередині цієї відстані ставимо позначку.

Так само використовуйте просте правило перевірки прямокутників (паралельно встановлених елементів): кінці елементів повинні перебувати на однаковій відстані одна від одної, діагоналі повинні бути рівні. Допустиме розбіжність +/- 10 мм, якщо більше, то необхідно знайти помилку і вирівняти неправильно встановлений елемент.

Для тих, хто трохи пам'ятає геометрію можна пояснити, так. Для перевірки правильності встановлення двох паралельних брусів. Необхідно подумки побудувати прямокутник, дві сторони якого складають встановлені бруси, ще дві сторони складають умовні лінії, що з'єднують найближчі кінці брусів. Умовно назвемо одну колоду «А», друге колоду «В». Їх кінці будуть відповідно А1, А2, В1, В2.

При правильній установці елементів повинно вийти:

│А1В1│ = │А2В2│ і │А1В2│ = │А2В1│

Місце для будівництва будинку вже знайдено, будинок зорієнтований по сторонах світу з урахуванням переважаючих в цій місцевості вітрів. Тепер необхідно виконати розмітку будівельного майданчика, щоб при будівництві не виникло перекосів і розбіжностей опорних точок фундаменту з точками опори силового каркаса будинку. Даний будинок має дванадцять точок опори.

Щоб зрозуміти і запам'ятати де повинні стояти фундаментні опори, необхідно встановити розмічальні кілки і натягнути між ними розмічальні нитку. Верх вбитих розмічальних колів повинен бути на 100 мм вище, верху фундаментних опор (щоб було, куди прив'язати розмічальні нитку). Коли вбиваються в землю приблизно на 200 мм. Колів для нашого будинку потрібно 16 штук. Для розмітки необхідна товста капронова нитка, щоб її не можна було порвати випадковим дотиком, під час будівельних робіт.

Забиваємо в землю чотири кілочка на місці майбутніх кутових фундаментних опор (по центру майбутніх опор). Перевіряємо відстань між ними. Необхідно, щоб збігалися відстані між кілками по фронтальній і тильній стороні будинку, правій і лівій стороні будинку. Довжина діагоналей, теж повинна збігатися.

Щоб не заважати будівельникам, кілки повинні стояти за півметра від лінії центру фундаментних опор. Місце знаходження фундаментних опор повинна позначати прив'язана до кілків разметочная нитку. Прив'язуємо один кінець нитки до одного з чотирьох вбитих нами кілків. Дотягуємо нитку до іншого кілочка і простягаємо на півметра далі в ту ж сторону. Забиваємо в цьому місці кол. Йдемо з цим же краєм нитки до іншого стовпа, відміряє півметра, вбиваємо кол. Ту ж процедуру проробляємо з рештою трьома колами.

Прив'язуємо чотири нитки між кілочками (по фронтальній, тильній, правій і лівій стороні будівлі). Перетину ниток повинні вказувати на місце розташування центрів майбутніх кутових опор. Дістаємо ті чотири кілочки, які ми поставили першими.

Відміряємо і відзначаємо на нитках, лінію центру інших опор. Встановлюємо інші кілки по тій же схемі (півметра від центру майбутніх опор). Натягуємо між кілками нитки, так, щоб їх перетину вказували на місце центру майбутніх опор фундаменту. Міряємо відстані між перетинами.

УВАГА! На вбитих кілках, обов'язково робимо зарубки, на висоті, що позначає верхній край фундаменту. Щоб зарубки були на одній висоті, користуємося будівельним гідрорівнем (можна його купити або виготовити самостійно з прозорого шланга з налитої в нього водою). Нитка прив'язуємо прямо в ці зарубки. В цьому випадку всі нитки виявляться в одній горизонтальній площині.

Ми будуємо двоповерхові будинки на бетонних палях. Для цього необхідно пробурити отвір в землі, спеціальним буром і разбурена разбурівателем. щоб утворилося місце для широкого підстави палі «п'яти». Після цього залишається вставити арматуру і залити бетон.

Такі палі у вигляді цвяха, перевернутого капелюшком вниз, мають відмінну несучу здатність. Це дуже зручний варіант для будівельних фірм. Для самостійної споруди одного маленького будинку фундамент палі не обов'язковий.

Цей будинок ми побудуємо на найпростішому мелкозаглублённом фундаменті. Навантаження одноповерхового будинку 6х7,5 м на грунт мінімальна і такий фундамент достатній. Навіть якщо грунт виявиться рухомим і десь згодом просяде або спучитися, такий фундамент легко «підкоригувати». Необхідно, піднявши будинок за допомогою пари домкратів, підкласти під несучу балку статі один-два невеликих чурбачков (пенька). Який би фундамент ви не вибрали, намагайтеся не будувати будинки поблизу ярів, крутих схилів, боліт і затоплюваних територій.

У місці, де ви плануєте поставити опору, викопуємо яму 550х550 мм в глибину і 300-400 мм. Засипаємо яму піском. В пісок вливається відро води, щоб він намок і ліг щільніше. Після того, як вода вбралася, необхідно вислати дно поліетиленом (щоб бетон не вбирав вологу з ґрунту і був міцніше).

Робимо поглиблення 500х500 мм і 70-80 мм в глибину. Заливаємо яму бетоном на половину, кладемо в неї армовану дорожню сітку з осередком 100 мм,

і заливаємо яму до кінця.

Так робимо на місці кожного стовпа. Через 2 дні на висохлий бетон кладемо 2 шари руберойду або гидростеклоизола ставимо дерев'яні (краще дубові або модринові) чурбачки 350 мм в діаметрі і в висоту 350 мм (чим вище чурбачок, тим ширше повинен бути він в діаметрі). Необхідно, щоб верх всіх чурбачков був на одному рівні - скористайтеся гідрорівнем. Щоб уникнути робіт з цементом, ви можете знайти в продажу бетонні, армовані плитки.

Можна робити фундамент зі спеціальних «фундаментних» блоків 200х200х400 (під них так само необхідно заливати бетонні армовані плитки) .Чурбачкі все ж дешевше, легше і зручніше в роботі. Якщо майданчики для опор все ж вийшли на різних висотах (таке може статися), необхідно просто зробити (підпиляти) один чурбачок трохи вище, інший трохи нижче, щоб «верху» збігалися. З бетонним блоком зробити це набагато важче.

Заливка бетоном здійснюється в один захід. Якщо у нас немає можливості використовувати бетономішалку, нам необхідно корито, щоб заважати бетон. Найкраще корито - пластикова бочка, розрізана уздовж (навіть якщо розчин в бочці засохне, його відносно легко видалити).

«Рецепт» основи бетону (міряємо по масі):

Цемент (М500 - купуємо гарантовано хороший) -1 частина;
Щебінь (гранітний фракція 5-20) - 4 частини;
Пісок (річковий або митий без глини!) - 2 частини;
Вода - не більше 1/2 частини

Якщо пісок і / або щебінь мокрі зменшите частку води. Розчин не повинен бути сметаною, він повинен бути густим і не розтікатися по поверхні. Розчин не ллють, а укладають! Чим більше води - тим гірше бетон.

На практиці - потрібно два великих однакових відра - краще пластикових з відмітками літражу. Одне використовуємо тільки для цементу, другим міряємо все інше. Насипаємо в бетономішалку 1¾ відра піску і заливаємо ½ відра води, поки це перемішується, насипаємо ціле відро цементу і засипаємо в бетономішалку. Як тільки вся ця маса перемішається (деколи доводиться допомагати цьому процесу невеликий лопаткою), додаємо 3,6 відра щебеню, і знову все заважаємо. Невеликі помилки неважливі, головне не перелити води. Потім додаємо спеціальні добавки. знову заважаємо і вже на самому останньому етапі, додаємо води до потрібного стану, причому робимо це по чуть-чуть, буквально по півсклянки.

УВАГА! Чи не перелийте води. Чим більше води ви додасте, тим слабкіше буде бетон. Зверніть увагу на пісок і на гравій. Якщо вони мокрі, додавайте менше води. Розчин не повинен бути сметаною, він повинен бути густим і не розтікатися по поверхні. Розчин не ллють, а укладають! Чим більше води - тим гірше бетон. Щоб підвищити міцність, морозостійкість і гідроупорность фундаменту ми використовуємо спеціальні добавки в бетон.

Пропорції матеріалів для виготовлення кубометра бетону:

Цемент 0.25 куб. м (330 кг Насипна щільність цементу в середньому 1300 кг на куб.м)
Вода 0.15 куб.м. (150 літрів) - зазвичай пишуть 180 літрів, але підлити-то ми завжди встигнемо!
Щебінь 0.9 куба (1250 кг. При насипної щільності 1350 кг на куб.м.)
Пісок 0.43 куба (600 кг. При насипної щільності 1400 кг / куб.)
Добавки, які підвищують гідроупорность, морозостійкість, схвативаемость, що запобігають утворенню мікротріщин і підвищують плинність розчину, що призводить до зниження кількості води.

Бруси, що з'єднують опори фундаменту називають нижньою обв'язкою. Нижня обв'язка нашого будинку складається з трьох опорних балок статі і двох опорних бічних брусів. Вони служать підставою силового каркаса будинку.

Між дерев'яними конструкціями нижньої обв'язки і фундаментом встановлюємо гідроізоляцію з руберойду або гидростеклоизола в 2 шари.

Щоб закріпити обв'язку на кам'яному фундаменті, необхідно заздалегідь вмурувати в кожну опору цвях або загострену арматуру, щоб гострий кінець стирчав на 20-30 мм вгору.

Біля нашого будинку фундаментні опори дерев'яні. Обрізаємо у восьми 100 мм цвяхів капелюшки. По центру верхнього майданчика кожної опори, необхідно висвердлити отвір під цвях. Вставляємо в кожен отвір цвях, вістрям вгору, щоб стирчало на 20-30 мм.

Необхідно прокласти гідроізоляцію між фундаментними опорами і опорними балками статі. Для цього кладемо на кожну фундаментну опору 2 квадрата руберойду (або гидростеклоизола) 400х400 мм. Гвоздь при цьому повинен проткнути квадрат в центрі. Перевіряємо геометрію від вістря цвяхів кутових фундаментних опор. Якщо є невелика похибка, ви зможете компенсувати її при укладанні на фундамент опорних балок статі. Якщо похибка велика, необхідно знайти її причину і виправити.

Балки, при укладанні, «нанизуються» на цвяхи. Потрібно акуратність і точність. Знімати брус в разі помилки не так легко як здається. Цю операцію краще робити удвох або втрьох.

Для з'єднання необхідно, на обох балках по 200 мм стороні відміряти 300 мм від торця і зробити вп'явся на половину балки (75 мм). Після цього потрібно зробити вп'явся з торця балки таким чином, щоб два цих впила, з'єднавшись, вирізали з балки паралелепіпед 300х200х75. Використовуємо будівельний косинець, щоб отчертить, рівно 90 градусів. УВАГА! Враховуємо товщину ножівки - НЕ пиляємо прямо по розмітці - зміщуємо спіл на 2-3 мм. Вимірюємо і відрізаємо з особливою ретельністю - елементи повинні прилягати одне до одного м аксімально щільно (якщо в з'єднанні є хоч одна щілина більше 2 мм - переробляємо).

Далі обидва елементи необхідно з'єднати в єдину балку за допомогою шпильок, скоб і клею. Складаємо обидва елементи в єдиний брус. Осі обох брусів при цьому повинні співпасти. Просвердлюємо в місці з'єднання брусів два отвори під шпильки. Навколо цього отвору Пєровим свердлом висвердлюємо поглиблення, так, щоб в нього при стягуванні балок вільно лягли гайки з шайбою.

Наносимо на з'єднуються поверхні столярний клей і сильно стягуємо балки шпильками (чим щільніше елементи з'єднання прилягають один до одного, тим менше потрібно клею). Скріплюємо з'єднання двома скобами по діагоналі, щоб вони стягнули обидві частини з'єднання. Перед тим, як забивати скоби, засверливают в місця входу скоби свердлом Ø 8 мм (щоб при забиванні не тріскалася деревина). Вимірюємо довжину вийшла опорної балки статі, вона повинна бути 7830 мм (якщо довше відпилюємо).

Опорну балку кладемо рівно на центри фундаментних опор. Після укладання всіх опорних балок перевіряємо геометрію. На опорні балки укладаємо опорні бічні бруси (6200х200х100). Вони кладуться на вузьку 100 мм сторону. Опорні бічні бруси, 50 мм своїх кінців лежать на опорних балках статі (тобто не доходять до зовнішнього краю опорних балок статі 100 мм. Площа опори становить всього 100х50 мм. Щоб збільшити цю площу, п'ятьма 9 мм саморізами прикручуємо до внутрішнього краю опорної балки статі додатковий упор 200х100х50. Верхня сторона цього упору повинна, лежати в одній площині з верхньої стороною опорної балки статі.

Опорні бічні бруси кріпляться шурупами до опорних балок статі. Будинок збираємо на шурупах, так набагато міцніше, легше і швидше (в результаті і дешевше). Необхідно придбати хороший шуруповерт (поганий може зламатися до закінчення будівництва - скупий платить двічі). Шурупи вкручувати хорошим шуруповертом. Шурупи вкручуються в бічні сторони опорних бічних брусів під кутом 45 градусів (інакше шуруп до опорної балки підлоги не дістане). Після установки брусів обв'язки перевірте їх геометрію.