Золоті правила кладки печей

незнання яких призводить до типових помилок початківців пічників

• Вага печі разом з трубою, яка встановлюється без фундаменту, не повинен перевищувати 750 кг. Це приблизно 0,5 м 3 кладки, включаючи порожнечі, або кладка з 200 цегли.
• При закладці фундаменту необхідно перевірити можливість проходу димаря між несучими балками горищного перекриття і кроквами покрівлі. Буде дуже прикро після зведення печі виявити, що пічна труба проходить якраз по таким балках, адже в цьому випадку піч доведеться розбирати і перекладати по-іншому або переробляти перекриття і дах.
• Фундамент печі не перев'язують з фундаментом будинку, а саму конструкцію печі не перев'язують з несучими конструкціями будівлі. Припускають лише площині торкання з ними в місцях розгалужень і распушек. Інакше через нерівномірність осідання будинку і печі і різних навантажень на їх фундаменти піч може покоситися.
• Між дерев'яними елементами будинку та «димом» має бути відстань не менше чверті метра.
• Якщо мається на увазі не штукатурити піч, вода для розчину повинна бути питною або дощової, яка не містить солей, інакше через кілька днів на поверхні цегли виступить білий наліт.
• Пісок для розчину беруть кар'єрний, а не річковий. Справа в тому, що фракції річкового піску мають округлені гладкі поверхні, що робить розчин, приготовлений на його основі, неміцним.
• Піч або камін - неармована цегляна колона, зроблена на глиняному розчині. Навіть при її незначному нахилі або бічному впливі з боку несучих конструкцій будинку утворюються тріщини, які можуть стати причиною пожежі. Гарантія безпеки і довговічною експлуатації печі - надійний фундамент, горизонтальність кладки і вертикальність масиву. Тому після зведення фундаменту верхню його площадку потрібно ретельно спланувати. На неї укладають шар руберойду. Зверху насипають пісок шаром 1-2 см, розрівнюють його хвилеподібними рухами рівною дошкою або бруском (правилом) і кладуть перший ряд цегли без розчину. Постукуючи рукояткою молотка або кельми по виступаючим цеглин, підправляють кладку. Горизонтальність кожного ряду перевіряють за допомогою рівня, встановленого на правило (фото 1). Перпендикулярність першого ряду перевіряють, порівнюючи довжини діагоналей. Після кладки кожного ряду перевіряють її рівність, прикладаючи правило до стінки (фото 2) і при необхідності виправляють помилки.

Після закінчення укладання двох рядів для забезпечення вертикальності масиву печі потрібно натягнути по кутах кладки капронові шнури товщиною 1-3 мм. Точки кріплення до стелі визначають по схилу. Зверху опускають схил так, щоб вістря грузика припадало на вершину зовнішнього кута печі. В точку на стелі, з якої опущений схил, прибивають цвях, до нього прив'язують шнур. До нижнього кінця шнура прив'язують другий цвях і, натягнувши шнур, вставляють цвях під кутовий цегла першого ряду так, щоб шнур проходив строго за кутом. Далі по схилу виставляють вертикальність шнура, підгинаючи верхній цвях в потрібну сторону. Так чинять з усіма чотирма кутами.
Якщо стеля бетонний, свердлять отвори, в них забивають дерев'яні пробки. В останні і забивають цвяхи.
Якщо стелі ще немає, до балок перекриття тимчасово прибивають дошки і цвяхи забивають в них.
• Шви повинні бути рівними, товщиною приблизно 5 мм. Для цього на краю шва кладуть рейки-прокладки, розстеляють розчин, кладуть цеглу і осаджують його на місце ударами ручки кельми (фото 3). Після схоплювання розчину шовні рейки-прокладки можна видалити.

• У зовнішній кладці не повинно бути більше 2-х рядів без перев'язки швів, інакше можливе виникнення тріщин.
• Частки цегли отримують, застосовуючи углошлифовальную машинку - «болгарку».
• У кладці має бути якомога менше пайових цегли: по-перше, це велика витрата дисків для «болгарки»; по-друге, більша кількість швів і як наслідок - більша витрата розчину; по-третє, різаний (а тим більше колотий) цегла більш схильний до руйнування, тобто має менш тривалий термін служби.
• Часткові цеглу кладуть по можливості так, щоб різаною (тесаної) стороною вони були звернені всередину швів.
• У місцях зміни напрямку димового потоку знизу-вгору (подвертки) завжди встановлюють прочищувальні дверку, а ще краще - «чистку-коробочку» або «вишибной» цегла, який на 5-10 мм висувають з кладки, щоб його легше було помітити при необхідності чищення димоходу.
• 'Кладку потрібно планувати так, щоб цегла не спиралися цілком на рамку дверки або духовку, а замикалися над ними (фото 4) або були виконані клиновим замком або арочним склепінням. Це потрібно для того, щоб без розбирання печі можна було замінити вийшли з ладу пічні прилади.

• Клямери, як і будь-які інші сталеві деталі (куточки, смуги і т.д.) треба використовувати якомога рідше, так як при нагріванні метал розширюється більше, ніж глина, тому кладка може швидко зруйнуватися. Щоб уникнути цього, сталеві смуги кладуть вільно, без розчину, а краще, обернувши в шар азбесту.
Топкові дверцята, духовка теж встановлюють так, щоб при нагріванні забезпечувалося вільне розширення їх без впливу на кладку. Для цього використовують азбест шаром 5 мм, обертаючи їм місце зіткнення з кладкою. Перед установкою азбест змочують водою.
• Колосникові грати і чавунну плиту укладають із зазором не менше 5 мм з усіх боків, щоб їх було легко виймати для заміни. Укладають їх без розчину (плиту можна укласти на шар азбесту або азбестовий шнур), а зазори заповнюють піском.
• Колосникові решітки повинні бути розміщені в топливнике нижче топкового отвору на 70-150 мм, щоб не випадали вугілля при відкриванні дверки, і укладені прорізами уздовж топливника, інакше важко буде вичищати золу кочергою при підготовці печі до наступної розпалюванні.
• Дверцята і куточки обов'язково кріплять в кладці протягнутої в отвори і скрученої вдвічі отожженной сталевим дротом. В інші кінці скрутки протягують цвях і, натягнувши дріт, встромляють його в найближчий вертикальний шов (фото 5).

• Простір між топкою і бічною стінкою духової шафи повинно бути викладено цеглою.
• Довжина димового каналу без урахування насадной труби не повинна перевищувати 7 м, інакше тяга буде недостатньою, а в димоході утворюється конденсат.
• Стінки димових каналів повинні бути гладкими і рівними. Це досягається ретельністю виконання самої кладки і подальшої швабровкой стінок мокрою ганчіркою не менше ніж через кожні 5 рядів кладки.
Щоб розчин при кладці вертикальних каналів не потрапляв всередину печі, використовують пінопластову заглушку, загорнуту в мокру ганчірку і підвішену всередині димоходу на дроті. Періодично виймаючи її і очищаючи її від розчину роблять швабровкой каналу (фото 6).

• Для пожежної безпеки відстань від перекриття (перекриші) печі до стелі повинна бути не менше 350 мм.
• З тією ж метою перекриша повинна складатися не менше ніж з трьох рядів суцільний кладки.
• Для захисту підлоги під топкової дверцятами печі повинен бути покладений металевий передтопковий лист.
• Приблизне співвідношення розміру вхідного отвору каміна до площі опалювального приміщення - 1:70.
• Ставлення площі поперечного перерізу прямокутної труби висотою 5 м до площі вхідного отвору (порталу) каміна має становити близько 13%, а при висоті димової труби 10 м - приблизно 10%.
• флюгарка необхідно встановлювати поперек переважаючого вітрового потоку. Вона охоронить піч від димленія у вітряну погоду і захистить від опадів.

В. Атамас,
м Красногорськ Московської обл

Інші новини по темі: