Замок з сигналізацією можна з’єднати безпосередньо
Під фразою «підключення сигналки до центрального замку» частіше мають на увазі ось що: в авто знаходиться блок управління ЦЗ, і він продовжує працювати, а сигналізацію підключають до нього. Але в деяких випадках від штатного БО ЦЗ простіше позбутися, і тоді актуаторами буде керувати тільки сигналка. Випадок, коли замок з сигналізацією з'єднують безпосередньо, ми розглянемо зараз. Для прикладу, наводиться спосіб підключення сигналізації Mongoose.
Типи і види актуаторов
Актуатор - це виконавчий механізм приводу замка. Будь-подібний механізм укладений в пластиковий корпус, а всередині нього встановлений електродвигун. Двигун забезпечений двома контактами, дроти від яких виведені назовні.
Два силових дроти іноді доповнені двома або трьома сигнальними шнурами, які підключені до мікроперемикачами. Модуль, оснащений такими опціями, як правило реалізований за наступною схемою:
Сигнальних проводів може бути і 4-5, але суть тут інша: ці кабелі будуть замкнуті, коли привід переведений в одне з фіксованих положень. А цих положень зазвичай два: повністю відкрито, зачинено.
Важливо зрозуміти логіку роботи микрика: поки змагатися не засунута повністю, тумблер залишається в положенні «відкрито». І навпаки: інше положення тумблер займе, якщо стрижень видавлений до кінця. Простіше уявити собі, що перемикання відбувається вже після зупинки стрижня. Більше тут додати нічого.
Підключення микрика, вбудованого в актуатор, передбачено лише в деяких моделях сигналок. І для всіх дверей, крім водія, підходять двопровідні приводи (без мікропереключателей).
У будь-якому випадку один 5-провідний актуатор краще купити. До речі, опір кожного двигуна дорівнює 5-ти Омам (розрахуйте сумарну силу струму). Вдалої покупки!
Підключення і настройка сигналізації
Основний блок сигналки повинен містити два реле. Одне з них замикається, коли замки потрібно відкрити, друге призначене для відмикання. Замикання контактів відбувається так: на 0,8 с. обмотку підключають до харчування, потім відключають. І за цей період актуатори спрацьовують. Для даного випадку, є базова схема.
Звертаємо увагу на те, як повинен вести себе мікроперемикач:
- Коли «замкнено» повністю, маси на дроті немає;
- У всіх інших випадках, шнур повинен бути підключений до маси.
Будемо говорити про актуаторами, обладнаному 5-ю проводами. Підключення реалізують так: потрібно видзвонити сигнальні дроти, а потім, до маси підключають один шнур. Другий залишається вільним, а загальний контакт з'єднують з проводом, який йде до сигналке (на схемі він «сірий»).
Можна нічого не видзвонювати, а просто розібрати актуатор. Якщо не шкода, звичайно.
Важливо знати: в автомобілі будь-монтажні роботи проводять тільки з відключеною клемою АКБ (мова йде про «мінусовій» клеми).
Силові дроти з'єднують скручуванням, а точки з'єднань ізолюють. Двигуни актуаторов включають «в паралель». А хто вирішить виключити запобіжник, хай нарікає на себе. До речі, монтаж силових кабелів краще доручити досвідченому електрикові.
Програмування основного блоку, перевірка
Підключили ми все правильно, а запрограмувати сигналку забули. Відкривши інструкцію, бачимо, що сірий кабель йде до програмованого входу, а за замовчуванням він працює в режимі «концевика». Очевидно, вхід потрібно переключити в інший режим, і такий варіант в інструкції розглянуто:
Нам потрібна опція «2-3», яку ми переведемо в значення «2». Тривалість імпульсу (опція «1-2») нехай залишиться в значенні «0,6».
Виконавши все, як зазначено вище, можна буде спостерігати наступний ефект: сигналка виконує функції ЦЗ. Натиснувши на собачку водійських дверей, ми замикаємо все замки. Що нам і потрібно. А без перепрограмування основного блоку навряд чи щось вийшло б.
Подача напруги живлення на 2 секунди або більше виводить актуатори з ладу.
Важливо пам'ятати: тривалість імпульсів можна робити занадто великий. Складно зрозуміти, навіщо розробники встановили значення, рівне 4-м секундам. І хоча за замовчуванням воно не використовується, помилитися з програмуванням можливість є. Будьте уважні!