Заміна електропроводки своїми руками
Іншими словами, при одночасному включенні пральної машини, комп'ютера, холодильника, електрочайника та, припустимо, електрообігрівача (700 + 550 + 400 + 1200 + 1400 = 4,2 кВт) - спрацює автомат в щитку на сходовому майданчику, відключаючи подачу електроенергії.
Якщо ж цього не відбувається, радувати особливо нічому - починається руйнування шару ізоляції на алюмінієвій проводці (провід перегрівається), що неминуче призведе до короткого замикання з усіма витікаючими з цього наслідками.
Перші ознаки пошкодження електропроводки
Максимальний термін, протягом якого алюмінієві дроти виконують свою задачу - 20 років. Коли був зведений будинок, в якому ви живете? У всіх розетках є електроживлення? Говоріть, міняли люстру, а алюмінієвий дріт ламався, подібно сірників? При включенні побутового приладу в розетку помітно іскріння, з'являється запах оплавленої пластмаси?
Якщо ви можете співвіднести більшу частину цих ознак до проведення в своєму будинку або квартирі - саме час замінити її, не особливо відкладаючи цей захід.
Самостійний монтаж проводки
Необхідно зауважити, що часткова заміна проводки не допоможе - якщо міняти, то міняти її повністю. Що для цього потрібно: план нової розводки електропроводки, із зазначенням точок підключення; проводи та кабелі потрібного перетину; автоматичні вимикачі; тусо-распаячние коробки; негорючий гофрошланг (для проводки в дерев'яних будинках і в підвісній стелі); розетки і вимикачі.
Необхідний інструмент і матеріали: перфоратор; насадки для перфоратора - довгий бур і фрези (вирізати отвори під розетки); болгарка (для бетонних стін); досить потужний паяльник; Фазопокажчики; лампа-контролька або мультиметр; плоскогубці, викрутки та бокорізи; ганчіркова изолента; клеммники; пластикові коробки для установки розеток і вимикачів; ліхтарик; гострий ніж; будівельний рівень і шнур для відбиття маршруту штроби; шпаклівка на основі гіпсу; шпатель.
При плануванні нової схеми електропроводки, необхідно дотримати ряд правил, перерахованих тут і тут.
Важливо: витратьте свій час і расчертите максимально точний план нової проводки в кожній кімнаті і будинку (квартирі) в цілому, із зазначенням положення кабелю від рівня підлоги (стелі). Через кілька років після заміни проводки, ви забудете її точне місцезнаходження і завдасте пошкодження при спробах просвердлити отвір в стіні або забити цвях.
Щоб визначити необхідну перетин дроту, потрібно підсумувати потужності електроспоживання всіх побутових приладів в будинку (квартирі), включаючи освітлювальні прилади (до потужності кожного з них додаємо по 100 Вт «про запас» - стане в нагоді). Загальну суму потужностей ділимо на 220, згідно закону Ома. Як правило, отримана цифра знаходиться в діапазоні 12-16 ампер, тобто достатнім буде перетин мідного дроту в 1,5 мм 2. Якщо ж ви отримали більше значення величини споживаного струму, буде зручніше прокласти кілька ліній проводки від електрощитка, розміщуючи їх паралельно і забезпечуючи кожну окремим пристроєм захисного відключення (автоматом). Чому таке рішення більш прийнятно - можна прокласти кабель більшого перетину, але це збільшить витрати і одночасно знизить надійність електропостачання.
Вибираючи проводи та кабелі для прокладки проводки, враховуйте, що вони повинні бути тільки мідними. За своїми характеристиками, мідний дріт перевершує алюмінієвий як мінімум в півтора рази. Для проводки в будинку або квартирі підходять два типи мідного кабелю в подвійній оплетке: двох або одножильні ПУНП і ВВГ, кожен - перетином 1,5 мм 2. На мій погляд, другий тип кабелю більше зручний, бо складається з декількох мідних жил і тому більш гнучкий (легше укладати).
Прокладка електропроводки - перший етап
Всі необхідні матеріали придбані, інструмент в наявності - приступаємо. Перш за все - і цей особливо важливо - обесточьте свою квартиру, переключивши пакетний вимикач в щитку на сходовій клітці в положення «вимкнено». Будь вкрай обережні, не торкайтеся проводів в щитку руками або рукавами одягу! Переконайтеся, що знеструмлена саме ваша квартира, а не сусідні.
З якого приміщення почати роботи по заміні проводки - тут два варіанти вирішення. У першому роботи починають з передпокою (коридору): встановлюють щиток, прокладають нові кабелі паралельно старих без пошкодження останніх, підключають розетки і вимикачі до нової проводці, залишаючи інші приміщення на старій. Так, від кімнати до кімнати, будується нова проводка.
Другий варіант, хоч і не зовсім вірний, більш підходить для одночасного ремонту і проживання в квартирі, якщо виїхати з неї на час робіт нікуди. Вибираємо приміщення для заміни проводки, як правило, в ньому буде виконаний капітальний ремонт, потім виявляємо стару тусо-распаячних коробку і підключаємо нову проводку до старого введення. У більшості випадків стара проводка виконана з алюмінієвого кабелю, а робити скрутку міді і алюмінію небезпечно, тому що може статися коротке замикання. Тому скористайтеся для їх з'єднання клемником. Незважаючи на вжиті заходи, таке з'єднання старої і нової проводки ненадійно - воно призначене на короткий термін (не більше двох-трьох місяців).
Займаючись плануванням і прокладанням нової проводки, подбайте про якісне заземляющем контурі вашої квартири (будинку).
Етап другий - ховаємо проводку
Новий кабель укладається «в стіну» - в старий канал проводки, з якого колишній кабель видаляється повністю. Якщо цього зробити не вдається, на 50 мм вище або нижче існуючого каналу електропроводки вирізається новий канал - штроб. Особливо важко виконати канали в бетонних стінах - скористайтеся болгаркою. Штроби повинні бути виконані строго горизонтально або вертикально, без якихось відхилень.
До укладання в штроби, звірте довжини кабелю «на підлозі», переконайтеся, що все ідеально. Всі з'єднання кабелю повинні виконуватися через клемники в тусо-распаячних коробках (їх встановлюють з невеликим виступом, рівним товщині майбутнього шару штукатурки). Кабель кріпиться в штробах на алебастр. Слідкуйте, щоб кольори для проводу на фазу й проведення на нуль не збігалися між собою, не переплутайте їх в місцях з'єднань. Уклавши кабель в штроби, зашпатлюйте їх гіпсовою шпаклівкою. Установка вимикачів і розеток виконується після повного висихання шпаклівки, перед з'єднанням дротів з клемами розеток (вимикачів) оголені кінці проводів потрібно облужени паяльником.
Фінальний етап в монтажі проводки
На цьому етапі всі лінії нової проводки покладені і підведені до щита. Як правило, таких ліній не менше двох - одна з них заведена в приміщення кухні (тут багато енергоємної побутової техніки), друга - в інші кімнати. Якщо у вашому будинку встановлена електроплита - її потрібно живити від самостійного кабелю.
Автомати для відключення електроживлення необхідні для кожної лінії проводки, їх можна встановити або в сходовий щиток, або у внутрішній квартирний щит (встановлюється додатково). Для другого варіанту потрібно підвести вступні кабелі до місця установки додаткового щитка, якщо підведення кабелів до щитка вимагає проходу через стіну, потрібно встановити в пробите через неї отвір металорукав або відрізок гофрошланг (на товщину стінки) і тільки потім протягнути через нього вступні кабелі.
На цьому ваша робота закінчена, якщо тільки ви не професійний електрик. Не намагайтеся самостійно завести вступні кабелі в щит, запросіть для цієї роботи електрика!
Як прокласти проводку в дерев'яному будинку
Для дерев'яних будинків найбільш доступний відкритий спосіб проводки. Закриту проводку влаштувати теж можливо, але ця робота важко здійсненна і вимагає запрошення фахівців.
Для самого простого способу проводки потрібно одножильний кабель ВВГнг, з двома (краще трьома) шарами негорючої обплетення. Кабель кріпиться до дерев'яної поверхні на електротехнічні скоби.
Більш захищений спосіб прихованої проводки - кабель упаковується в електротехнічний гофрошланг і кріпиться на спеціальні кліпси. Зовнішній вигляд такої проводки не особливо привабливий, однак кабель в гофрошланг більш захищений від різних пошкоджень, в гофрошланг можна заховати кілька кабелів, він не горючий, тобто коротке замикання в такій проводці не призведе до пожежі.
Побудова проводки в кабель-каналах з замикалися в замок кришками вимагає особливої ретельності, інакше не будуть дотримані прямі лінії. Пластик кабель-каналів, як і пластик гофрошланг, не горючий, в побудовану на ньому проводку можна вносити зміни, додаючи нові канали. Але - встановити їх можна тільки на повністю суху вагонку, на недостатньо просохла вагонке його поведе, відкриються щілини з-під кришки-засувки.
Фінальні роботи по монтажу відкритої електропроводки - заклад кабелів в щит, установку УЗО і т.д. - слід доручити професійному електрику.
На завершення: якщо ви не впевнені, що зможете впоратися з проведенням нової проводки самостійно - не робіть цього, найміть професіоналів.
story: view | electrical: - | 1.0405 | 58