Закладення тріщин в колоді відео-інструкція по монтажу своїми руками, особливо засобів, герметиків

Зазвичай після кількох років експлуатації будівлі ми починаємо замислюватися про те, як врятувати дерев'яний будинок від тріщин. І дійсно, якщо не вжити відповідних заходів при будівництві або в перші роки після неї, то колоди почнуть розсихатися нерівномірно, і за рахунок усадки в них з'являться порожнечі.

Нижче ми розповімо, що можна зробити в такій ситуації, а також проаналізуємо, ніж закрити тріщини в колоді, і як це зробити максимально ефективно.

Щілини і тріщини потрібно закрити якомога швидше і надійніше

профілактика

Основною причиною появи тріщин на дерев'яних колодах і брусах. як ми вже зазначили, є нерівномірне висихання деревини. За рахунок цього волокна целюлози втрачають зв'язок один з одним і відшаровуються, формуючи порожнини всередині деталі. При цьому міцність виробу знижується, крім того, по тріщинах в зовнішньому шарі вода потрапляє в глибину дерева, і її дія посилюється.

Результат використання сирого дерева

Зверніть увагу!
Також через це в товщі стіни формується вологе середовище, комфортна для розвитку колоній хвороботворних бактерій і грибків.

Щоб впоратися з проблемою, найпростіше усунути причини, її викликають. Для цього ще на етапі підготовки до будівництва потрібно приділяти увагу профілактичним заходам:

Спосіб усунення проблеми

Сушка колод без тріщин

• Щоб колода не розтріскуються, перед закладкою в зруб його необхідно просушити. Так, середній розмір дефекту на свіжої (менше року витримки) деревині становить від 10 до 20 мм, в той час як на колоді, просушеному від двох років - 1-2 мм.
• В ідеалі процес позбавлення від вологи повинен проходити на відкритому повітрі, при обов'язковому захисту від опадів і прямих сонячних променів. У роботу варто брати деталі, вологість яких не перевищує 18%.

• Як правило, поява тріщин в деревині провокується внутрішнім напруженням між волокнами. Саме з цієї причини траєкторію, по якій пройде розшарування, передбачити майже неможливо.
• Щоб уникнути цього, при закладці сирої деревини в зруб (іноді цей крок є вимушеним) в деталі вибирають паз шириною від 5 до 10 мм і глибиною не більше 1/8 діаметра.
• Наявність паза дозволяє зняти напругу, і при висиханні деформація волокон відбувається виключно за рахунок зміни ширини пропила.

• Швидкість зневоднення дерева неоднакова, і тому торці колоди висихають куди раніше, ніж середня частина. Відповідно, саме на цій ділянці найчастіше утворюються великі глибокі дефекти.
• Щоб уникнути такого розвитку подій відразу після збірки зрубу торцеві частини необхідно загерметизувати. Заблокувавши вихід для вологи, ми збережемо її всередині, і процес висихання піде більш рівномірно.
• Для обробки торців найкраще використовувати не універсальні склади, а спеціальні герметики глибокого проникнення. Ціна їх досить висока, але і витрата відносно невеликий - все-таки обробляти доводиться невелику площу.

Зашкуріванія і просочення

• Якщо на поверхні колод з'явилися тільки перші ознаки розтріскування, то деревину можна обробити абразивом. При цьому в щілини буде потрапляти дрібна стружка, яка стане грати роль своєрідної пробки.
• Після ошкуривания бажано просочити дерево захисним складом. Як правило, такі засоби включають в себе в'яжучі речовини, так що комплекс тирси і природних або синтетичних полімерів надійно закупорити щілини.

Колоди з компенсаційними пропилами тріскаються куди менш інтенсивно

Втім, більшість з цих заходів можна реалізувати тільки в тому випадку. Якщо весь процес побудови знаходиться під вашим контролем. Якщо ж вам дістався вже готовий зруб, то доведеться шукати, чим закрити тріщини в колодах зрубу.

усунення дефектів

Забивання і конопатка

Оскільки поява дефектів при висиханні деревини - це проблема, яка з'явилася, напевно, одночасно з технологією дерев'яного будівництва, то і методики її вирішення були розроблені досить давно. Деякі з них ефективні і по сей день, тому варто проаналізувати їх досить докладно.

Мох - один з кращих матеріалів для конопатки

Досить дієвою, незважаючи на всю свою архаїчність, є конопатка мохом.

Конопатити щілини своїми руками може навчитися навіть новачок:

• Мох (найкраще брати сфагнум, попередньо оброблений антисептиком і ретельно просушені) замочуємо у воді на дві-три години.
• З розмокшій маси формуємо валики, які закладаємо в тріщини.
• Використовуючи дерев'яну лопатку (так звана конопатка), забиваємо мох в поглиблення, заповнюючи всі порожнини в колоді.
• Ми залишаємо спорудження на три-чотири дні - за цей час мох просохне і збільшиться в об'ємі.
• Виступаючі фрагменти акуратно зрізаємо пелюстковим кругом, насадженим на болгарку.

Замість конопатки мохом інструкція також пропонує використовувати тріску:

• Розколюємо дерев'яний чурбак на пластини. товщина яких відповідає розмірам тріщин.
• Пластину підганяємо по довжині і стісуються на клин.
• В тріщину наносимо невелику кількість ПВА або столярного клею, після чого киянкою забиваємо тріску.
• Коли клей висохне, акуратно стісуються виступаючу частину.

Ця методика є більш грубою, проте вона дає можливість закрити великі дефекти з мінімальними витратами часу і сил.

Герметизація різними складами

Втім, сучасні технології також дозволяють вирішити цю проблему. Закладення тріщин в колодах зрубу все частіше виконується з застосуванням сучасних герметизуючих складів.

Шпаклювальна маса оптимальної консистенції

Найбільш доступним за ціною і простим в реалізації є метод із застосуванням суміші з клею і тирси:

• Дрібну деревну тирсу (бажано брати ту ж породу дерева, з якої виготовлений зруб) ретельно просіваємо, видаляючи тріски і сміття.
• До складу додаємо столярний клей або ПВА і доводимо суміш до консистенції густої шпаклівки.
• За допомогою шпателя заповнюємо порожнини, після чого висушуємо нанесений матеріал.

Порада!
Через кілька днів бажано нанести другий шар замазки, оскільки при висиханні обсяг кошти зменшується приблизно на 25-40% в залежності від початкової консистенції.

• Замість саморобного складу можна використовувати й шпаклівку для деревини. Однак застосовувати цей засіб для закладення тріщин в колодах варто тільки в тому випадку, якщо у вас утворилося всього кілька дефектів. В іншому випадку витрати будуть занадто великими.

Альтернативою замазки є застосування полімерних герметиків на основі акрилу. Однак герметик для закладення тріщин в колоді, незважаючи на хорошу адгезію з деревиною, не можна наносити шаром завтовшки 5 мм.

Ось чому для закладення більш глибоких дефектів надходять у такий спосіб:

• Спочатку виконуємо розшивку тріщин, розширюючи і поглиблюючи їх. Робиться це для того, щоб зупинити неконтрольоване розшарування: в розшитому дефекті все деформації компенсуються за рахунок утворилася внутрішньої порожнини.
• У глибину тріщина закладаємо шнур зі спіненого поліетилену. Цей матеріал не тільки забезпечує теплоізоляцію, але і захищає внутрішні шари деревини від попадання вологи.
• Поверх поліетилену наносимо акриловий герметик. Після заповнення тріщини ретельно вирівнюємо поверхню матеріалу, формуючи акуратний шов.

Збільшене фото: шнур + герметик

• Використовуючи цю методику, ми створюємо свого роду еластичну пробку, яка не робить опору при деформації колоди, але при цьому забезпечує належний рівень герметичності.

Зверніть увагу!
Цю ж технологію можна застосовувати для ущільнення стиків між брусами.
Досить часто фахівці називають її «теплим швом» через хороших показників енергозбереження.

Нарешті, можна застосувати і методику гіпсування:

• Для закладення дефектів готуємо арбогіпс - беремо одну частину гіпсу, 3 частини тирси і розводимо отриману суміш водою до консистенції густого тесту.

Зверніть увагу!
Оптимальне співвідношення гіпс: вода - 2: 1 по масі.
Більш густий склад відрізняється зниженою адгезією, більш рідкий гірше наноситься і випливає з похилих тріщин.

• За допомогою шпателя заповнюємо арбогіпосм всі дефекти. Роботу потрібно виконувати швидко, оскільки матеріал полімеризується за дуже короткий відрізок часу.

Замазка на основі гіпсу

• Після герметизації залишаємо спорудження приблизно на добу, а потім за допомогою наждачного паперу або штукатурної абразивної сіточки вирівнюємо поверхні, видаляючи виступили надлишки.

Формування акуратних швів

висновок