з’єднання крокв
Способи з'єднання крокв - важливий момент в облаштуванні покрівлі, адже дах не просто захищає будинок, - вона протистоїть натиску вітру і снігового навантаження. Кроквяна система складається з вертикальних стійок, похилих кроквяних ніг і похилих підкосів. Самі крокви спираються на верхні вінці або обв'язку, а також на мауерлат.
Варіанти з'єднання крокв в конику - три найбільш підходящих способу ↑
Кілька простих варіантів з'єднання крокв
При способі стикування крокв встик, вони зрізаються під кутом відповідно до ухилом ската. Крокви кріплять між собою цвяхами, причому заганяти їх потрібно так, щоб утворювався кут (таким чином гарантується проникнення цвяхів в протилежні частини брусків). Додатково з'єднання кріплять дерев'яної або металевої накладкою. Для металу знадобляться болти, а для дерева - знову-таки цвяхи.
Другим способом кріплення можна назвати монтаж крокв на прогін. При цьому кінці кроквяних брусків спираються на коньковий брус. В принципі технологія повторюється. Єдина різниця полягає в тому, що кроквяні бруски можна встановлювати не попарно, а окремо. Начебто цей метод і зручніше, однак використовують його не настільки часто тому, що при ньому збільшується витрата матеріалу. До того ж, монтаж конькового бруса вимагає наявності опор, що в подальшому дещо ускладнить обслуговування горища.
Порада: скористайтеся цим способом, якщо відстань від стіни до стіни велике (коли довжина крокв буде більше, ніж 4,5 м).
Перед тим як з'єднувати крокви, треба згадати про ще один спосіб - стикування внахлест. В цьому випадку стик доводиться не на зрізи, а на бічні поверхні. Для з'єднання не можна використовувати цвяхи, а потрібно застосувати шпильки з шайбами, або ж болти. Третій спосіб якраз і є найприйнятнішим і поширеним.
З'єднання крокв - як зробити надійний стик? ↑
Зрощування крокв використовують тоді, коли відстань від стіни до стіни занадто велике, і стандартні розміри пиломатеріалів не підходять. Однак вкрай складно навмання зробити стики, які були б жорсткими на вигин. Тому пластичний шарнір потрібно розташовувати там, де поздовжня вісь перетинає епюру згинальних моментів. Стик роблять на певній відстані. Воно розраховується за формулою: 0,15L, де L - це відстань прольоту, над яким стик і розташовується. Звичайно, можна зрощувати крокви і лобовим упором, але при цьому не вийде нерозрізний балки.
Найбільш економним варіантом стане з'єднання крокви з двох дощок з просвітом. Таким чином можна підібрати самі відповідні розміри перетинів. З обрізків ніг роблять вкладиші між кроквяними брусками таким чином, щоб відстань була не більше семи висот дощок, які гуртуються. В такому випадку кроквяна нога буде функціонувати як цілісна. Вкладиші можуть бути будь-якої довжини, але не менше двох висот дощок.
Зростити крокви можна і способом прямого упору з закріпленням з одного або двох сторін накладками.
Помилки при монтажі кроквяної системи ↑
Найменша помилка при монтажі крокв не тільки ускладнює сам процес робіт, але і ставить під загрозу міцність несучої конструкції даху. Найчастіше помилки виникають через непорозуміння значення ригеля і затягування (поперечних і поздовжніх балок). Сама ідея затяжки (поперечної балки) в тому, що вона перешкоджає розтягуванню распорной системи. Адже дах, розходячись до низу під кутом, під дією власної ваги прагне розійтися ще більше.
Похилі крокви беруть навантаження від даху уздовж своїх поздовжніх осей, і в свою чергу передають її затягуванні. Затягування знаходиться на несучому перекритті. Якщо затягування з ригелем не витримують - відбувається аварія.
Наскільки грубої, настільки ж і дурною помилкою можна назвати вирубку ділянок посередині вже готових затяжок. Ясна річ - пересуватися по горищі незручно, тому і вирубали. У цьому випадку вся конструкція стає дуже нестійкою, і через переміщення кроквяної системи в перекриттях з'являються тріщини. Запобігти біді можна за допомогою смуг листової сталі, які потрібно прикрутити в вирізаних місцях. Затягування знову стане здатною працювати на розтягування.