Вітчизняні мотоцикли, опис, ремонт та тюнінг

Я твердо вирішив переробити свою приборку під себе. Планувалася установка приладів від шістки: спідометра і тахометра. В принципі, якщо від тахометра практично ніякої практичної користі немає (ну захотілося мені), то ось шестерошний спідометр відрізняється від рідного Хмельніцкійого точністю показань і меншою смикання стрілки, що не може не радувати. Поступово в ході роботи до мене приходили нові ідеї - світлодіодне підсвічування шкал, установка білих шкал, модернізація самої підсвічування разом зі шкалою.

Ближче до весни я відніс всю приладову панель до себе на роботу, де і проходив весь процес переробки. Насамперед я її повністю розібрав, залишивши один залізний каркас. На наступний день пішов на автооптовку, де придбав тахометр і спідометр по 300 руб. за кожен, а також трос приводу спідометра від ВАЗ 2105 за 50 руб. який потім все-таки не став в нагоді, лежить про запас. В цей же день прилади були повністю розібрані.
Я сів і став думати, як же їх прилаштувати. Згадав, як Ed ставив собі тахометр від шістки, а саме обрізав корпус приладу, а обідки вклеїв Хмельніцкійіе, я вирішив піти таким же шляхом.
Довго думав, як же приробити пластмасовий корпус приладу до залізного каркасу, і згадав, що Новомосковскл в Інтернеті про те, що шестерошние прилади ідеально встають в 10 см банки з-під кави. А вони в свою чергу ідеально вписуються в каркас Хмельніцкійой приборки. Так і вчинив: банки були обрізані по потрібному розміру (приблизно 5,5-6 см від днища) і прикручені до корпусу за допомогою болтів, які в стандарті стоять на шестерошних приладах в якості кріплення.

А з приладами наступна ситуація: самі нутрощі приладів кріпляться до корпусу приладу за допомогою 2 шурупів на спідометрі і 3 саморізів на тахометрі. Я вставив корпуси приладів в банки-перехідники та окреслив діри, через які нутрощі приладів кріпляться до їхніх корпусів, просвердлив дірки в банках, і через них прикріпив нутрощі приладів до корпусу і відповідно до банку-перехідника. Корпуси приладів треба обрізати приблизно так, щоб висота корпусу становила 5-5,5 см. Це я робив звичайною ножівкою по металу, хоча можна нагрітим ножем.

Ну і відповідно треба було вирізати друге коло під ободок на приборке на місці контрольних ламп. Я виплавляв розжареним ножем коло діаметром 85 мм (іжевський ободок, по-моєму, діаметром 92 мм, точно не пам'ятаю), потім допрацьовував шкіркою до потрібного розміру.

Обідка разом зі склом і внутрішнім Кругляшки (який стоїть під склом) вклеїв на суперклей, а з внутрішньої сторони промазав все вологостійким герметиком.
Іжевський трос приводу спідометра не підходить до шестерошному спідометрі, тому потрібно або міняти ту частину, яка кріпитися до спідометра у Хмельніцкійого троса, або обрізати ВАЗОВСКИЙ і підганяти його до колеса. Я вирішив переробити Хмельніцкійій. Випадково на роботі наткнувся поглядом на трос приводу спідометра від ГАЗелі зі старою панеллю. Трос був б / у зі зламаною частиною, яка кріпитися в коробці. Вирішив взяти його. У рідного Хмельніцкійого троса ножівкою по металу розпиляв уздовж фланець кріплення до спідометра, зняв його разом з гайкою. З газелевской тросом довелося вступити з точністю навпаки: розпиляти сорочку, а фланець акуратненько зняти разом з гайкою. Потім все це справа була поставлена ​​на Хмельніцкійій тросик і затиснуте пассатижами з подальшим кернение. Начебто тримається.

Установка білих шкал.

З підсвічуванням поступив таким чином: купив 18 світлодіодів білого світіння діаметром 3 мм. Робоча напруга 3,8 вольта, сила світла 6 cd, кут розкриття продавці мені сказати не змогли, стоять 6 руб. за штуку. На корпусі приладу приблизно розмітив, де на шкалі знаходяться цифри, і, просвердливши в днище діри, посадив туди на суперклей світлодіоди. Вийшло, що світлодіод варто якраз навпроти цифр на шкалі і світить на неї зсередини. 10 світлодіодів встановлені в спідометрі і 8 в тахометрі. Потім все це справа з'єднав між собою паралельно в 6 ланцюжків по 3 послідовно з'єднаних світлодіода в кожній.

При установці треба було б мені спиляти голови у світлодіодів, видаливши тим самим лінзи. Після цього у них ставати кут розкриття в 120 градусів, але під час установки я цього не знав, а коли дізнався, було вже пізно. Поекспериментувавши, прийшов до висновку, що треба б додати ще світла. А так як прилади вже були встановлені, все припаяно, вирішив ставити не світлодіоди, а просто знявши шкалу, «поклав» всередину по 3 лампочки на прилад, лампочки приклеїв до корпусу двостороннім скотчем, а дроти до них припаяв, і, зробивши дірки в бічних стінках, вивів назовні. В принципі, зі світлодіодами я даремно мучився. 4 лампочки в кожен прилад, встановлені на рівній відстані дають цілком хороший світло, якого з головою вистачає для підсвічування. Але якщо вже я поставив світлодіоди, видирати їх звідти не став, нехай світять разом з лампочками. Щоб підсвічування добре поширювалася всередині приладу і для неї не було штучних перешкод, треба видалити всі виступи всередині корпусу приладу. Там є спеціальні «тунелі» під контрольні лампочки, а також пластмасовий світлофільтр для підсвічування.

Все це діло треба зрізати розпеченим ножем і (або) виламати пассатижами. Має вийти приблизно ось так:

З тахометром складніше - крім світлофільтру і «тунелів» для контрольних ламп, там ще майже впритул до шкали варто схема тахометра, яка собою закриває майже всю шкалу.

Тут можливі 2 варіанти:
1) Вставити світлодіоди підсвічування між шкалою і схемою (так зробив Ed).
2) Перенести схему в інше місце.
Я вирішив піти другим способом. Весь тахометр складається з 2 частин: схеми, яка перетворює сигнал і міліамперметра, який керує стрілкою. До схеми йдуть 3 дроти: плюс, мінус, і сигнал (який з комутатора або котушки). І 2 дроти йдуть від неї до амперметра. Схема являє собою прямокутник з отвором в центрі. Через цей отвір і проходить вісь стрілки. Сама схема тримається на вухах, які відлили на корпусі амперметра. Ці вуха треба акуратно зрізати канцелярським ножем. Тоді схему можна легко зняти. Але перед цим треба отпаять дроти від неї, запам'ятавши який куди йде. Подумавши, куди ж можна її прилаштувати в межах приборки, мені прийшло рішення, що вона ідеально вміститися під спідометром на днище банки-перехідника. А крізь її отвір якраз проходить фланець кріплення троса. Так і зробив, припаявши дроти до схеми за новою. Сама схема тримається на двосторонньому скотчі, отвір в центрі схеми трохи розширив напилком, щоб крізь неї пройшов фланець спідометра до якого кріпитися трос. У підсумку в корпусі тахометра залишився один міліамперметр, від якого йдуть 2 дроти до схеми, розташованої під спідометром. Тепер там теж ніщо не заважає поширенню світла.

Резюме: В принципі, я отримав від приборки те, що хотів. Враження від шестерошних приладів тільки позитивні: стрілка спідометра працює плавно, без смикань, також працює і тахометр. Підсвічування радує очі вночі.
Те що шестерошний прилад на Іже буде брехати, це все не правда. Параметри у них однакові 1: 1000, тобто при 1000 об / хв троса, він буде показувати 60 км / год. Я цю справу перевіряв шуруповертом зі швидкість обертання 500 об / хв. При перевірці обидва спідометра показували швидкість в 30 км / ч.
Загалом, головна мета всього мого переробки була досягнута - Іжа з такою приборки немає ні у кого, по крайней мере в Сумиской області. "