Види петель і їх обробка, шиття

При виготовленні легкого жіночого та дитячого одягу застосовують різні петлі: обтачних, обметані, з витачного шнура, з плетеного шнура, з прямою смужки тканини в шві стачной і притачной планок.

Обтачних петлі.
Місце розташування обтачних петель уточнюють з лицьового боку деталі по підсобному лекалом або по лініях, нанесеним закрійником, трьома лініями - однієї часткової, що визначає напрямок петлі, і двома поперечними, що визначають розмір петлі. Розмір петлі повинен бути дорівнює діаметру гудзики плюс 0,2 см, якщо гудзик плоска, або 0,5 см, якщо гудзик куляста.

Потім наносять дві допоміжні лінії вище і нижче середньої наміченої лінії на відстані, рівному подвоєною ширині канта. У масовому виробництві місце розташування петлі розмічають з лицьового боку деталі по підсобному лекалом чотирма лініями - двома лініями уздовж і двома поперек в кінцях петель (рис. 45, а). Відстань між поздовжніми лініями повинна дорівнювати подвоєною ширині двох кантів.

Петлі можуть бути оброблені однією або двома обтачку. Обробку можна виконувати на одно- і двоголкові машині і на спеціальному напівавтомат »для обробки обтачних петель.

При обробці петлі однієї обтачкой обтачку викроюють так, щоб нитка основи проходила вздовж її довжини. Довжина обтачкі повинна бути більше довжини петлі на 2-3 см (по 1 -1,5 см з кожного боку). Ширина обтачкі залежить від ширини канта. Так, при ширині канта 0,3 см ширина обтачки повинна бути приблизно дорівнює 2,1-2,3 см. При обробці обтачних петлі на одно- або двоголкові машині однієї обтачкой часткові боку обтачкі подгибают за допомогою спеціального пристосування або запрасовують так, щоб ширина її в заутюженнимі вигляді дорівнювала відстані між двома поздовжніми лініями, наміченими на основної деталі (рис. 45, б), т. е. подвоєною ширині двох канатів, при цьому зрізи не повинні доходити до згинів обтачкі на величину, рівну ширині канта плюс 0, 1-0,2 см.

Заутюженнимі обтачку накладають на лицьову сторону основної деталі, поєднуючи згини обтачек з наміченими поздовжніми лініями. При цьому кінці обтачкі повинні виходити за намічені лінії розміру петлі на 1-1,5 см з кожного боку. В індивідуальному виробництві обтачку пріметивают одним рядком посередині. Обтачку притачивают на одно- або двоголкові машині. закріплюючи кінці рядків (рис. 45, в).

Відстань від рядків до згину обтачек повинна дорівнювати ширині канта. При обробці обшиті петлі в індивідуальному виробництві обтачку накладають лицьовою стороною на лицьову сторону основної деталі. Зрізи обтачкі відгинають на рівні допоміжної лінії і притачивают на відстані від згину, рівному ширині канта (рис. 45, г).

При обробці обтачних петлі двома обтачку обтачкі перегинають уздовж посередині виворотом усередину і запрасовують згини. Підготовлені обтачкі накладають на лицьову сторону деталі згинами до намічених допоміжним лініях і притачивают від згину на відстані, рівному ширині канта (рис. 45, д).

Правильність прітачіванія обтачек (однієї або двох) перевіряють з вивороту основної деталі. Рядки повинні бути паралельними і закінчуватися на одному рівні і строго у поперечних ліній, що визначають розмір петлі. Після перевірки зрізи обтачки відгинають в бік кантів, основну деталь і обтачку розрізають з вивороту посередині між рядками, починаючи від середини петлі по обидві сторони.

Не доходячи до кінців петлі на 0,5-0,7 см, роблять похилі розрізи по напрямку до кінців рядків, закінчуючи їх на відстані 0,1-0,2 см від кінців рядків. Обтачку з лицьового боку розрізають до кінця по прямій. Через отримане отвір обтачкі вивертають на виворіт основної деталі, виправляють канти.

Основну деталь в кінцях петлі відгинають на лицьову сторону, кінці обтачек підтягують, куточки розправляють і закріплюють кінці петлі подвійний машинною строчкою по підставі кутів (рис. 45, е).

Мал. 46. ​​Обметуванням петлі вручну

Обмітають петлі.
Ці петлі (рис. 46) найчастіше виконують на спеціальній машині і рідше вручну. Місця розташування петель намічають з лицьового боку по підсобному лекалом двома точками так, щоб ці точки при подальшій обробці потрапили в лінію розрізу.

При наявності спеціального пристосування на платформі машини, що визначає відстань між петлями, розмічають тільки одну точку для верхньої петлі. Обметуванням виконують на спеціальній машині, при цьому нижня нитка в шпульці повинна бути шовковою. Кінці ниток після обметування петель обрізають. Розмір петлі регулюють. в певних межах.

При обробці петлі вручну її розмічають двома точками, що визначають розмір петлі, і лінією розрізу, що визначає напрямок петлі. Після розмітки виконують отвір для петлі строго по наміченої лінії, а потім проводять обметування петельним стібками, розташовуючи візерунок з лицьового боку по зрізу.

Частота стібків при обметуванні залежить від товщини ниток і коливається від 15 до 20 стібків в 1 см строчки. Розмір стібка (відстань від проколу голки до розрізу петлі) залежить від Обсипальність тканини і коливається в межах 0,1-0,3 см. Стежки розташовують на однаковій відстані від зрізу і один від одного і затягування нитки виробляють з однаковим зусиллям. В кінці петлі ставлять закріпку перпендикулярно лінії прорізу. Кінці ниток виводять на виворіт деталі, закріплюють і обрізають.

Петлі мають різну довжину в залежності від діаметра гудзиків. Їх виконують бавовняними нитками № 50-80 або шовковими № 65-75.

Петлі з витачного шнура. Для витачного шнура викроюють смужку з основної або обробної тканини строго під кутом 45 ° до нитки основи шириною 2-3 см залежно від товщини тканини (рис. 47, а).

Викроєні смужку складають по довжині вдвічі лицьовою стороною всередину і сточують спочатку на відстані 0,5 см від згину, а потім в залежності від товщини шнура - 0,2-0,3 см (рис. 47, б). Шов підрізають, залишаючи припуск, що дорівнює 0,3-0,5 см. Шнур вивертають на лицьову сторону за допомогою голки, а при наявності спеціального пристосування викручування виконують одночасно зі сточуванням. Потім шнур витягають, щоб він вийшов щільним, заповненим по всій довжині однаково, і приутюживают по підошві праски.

Шнур розрізають на рівні частини довжиною, що дорівнює діаметру гудзики плюс 1,3 см. Петлі накладають на лицьову сторону деталі до правого боку розрізу застібки, зрівнюючи кінці шнура з краями розрізу і прикріплюють зворотного машинною строчкою або вручну трьома-чотирма стежками кожен кінець на відстані 0 , 4-0,6 см від краю з таким розрахунком, щоб строчка або стежки прикріплення кінців при подальшій обробці потрапили в шов і не були зрізані при підрізання шва (рис. 47, в).

Відстань між кінцями шнура кожної петлі має дорівнювати діаметру гудзики.

Потім край розрізу застібки обробляють обтачкой (рис. 47, г).

Петлі з плетеного шнура. При виготовленні легкого одягу широкого поширення набула обробка нитками, висмикнутими з тканини вироби. У таких моделях при обробці застібок ці нитки використовують і при виготовленні шнура для петель. Петлі плетуть вручну з двох або кількох кінців ниток (рис. 47, д).

Після виготовлення шнур витягають, пропрасовують, але на здебільшого не розрізають, а роблять з цілого шнура, перегинаючи його в місцях прикріплення, розташовуючи згинами в сторону зрізу застібки. Прикріплюють ці петлі вручну або на машині так само, як і петлі з витачного шнура.

Петлі з прямої смужки тканини. Петлі з прямої смужки тканини виконують найчастіше на одязі для дітей (куртки, халати), призначеної для уроків праці; вони застосовуються також і при виготовленні білизни.

Для виконання петлі викроюють смужку тканини шириною 3,5 см, а завдовжки в залежності від кількості петель. Довжина смужки для однієї петлі повинна бути дорівнює двом діаметрам ґудзика плюс 4 см. Нитка основи на смужці повинна проходити посередині вздовж деталі.

Смужку складають вздовж вдвічі виворотом усередину, зрівнюючи зрізи, потім підгинають зрізи всередину і застрочують на відстані 0,1 см від верхнього підігнути краю (рис. 48, а). Смужку з застроченими краями розрізають на рівні частини довжиною залежно від діаметра гудзики і складають удвічі поперек смужки, утворюючи на згині трикутник, який закріплюють за його основи поперечної машинною строчкою або вручну (рис. 48, б).

Петлі накладають на лицьову сторону деталі до правого боку розрізу застібки, зрівнюючи кінці смужки з краями розрізу, і прикріплюють зворотного машинною строчкою або вручну трьома-чотирма стежками кожен кінець на відстані 0,4-0,6 см від зрізу, з тим щоб строчка або стежки прикріплення кінців при подальшій обробці потрапили в шов (рис. 48, в).

Потім край розрізу застібки обробляють обтачкой або подбортов.
Петлі в шві планки. Ці петлі бувають в шві притачной планки і в шві стачной планки. Їх обробка описана нижче.

1. Обробка рукавів, з'єднання їх з виробом Рукава легкого одягу можуть бути одно-, двошовний (з ліктьових і передніми швами або з зовнішніми і внутрішніми), з витачкамі, м'якими складочками, підрізами, буфами. Низ рукавів може бути гладким, з різними застібками, закінчуватися прітачних або виложистими.
2. Обробка бортів і застібок Обробка бортів відрізними подбортами. При обробці бортів відрізними подбортами (рис. 49, а) подборта можуть бути викроєні з надставками: в сукнях із застібкою до лінії талії і в блузках - одна надставка, в сукнях із застібкою.
3. Обробка прорізних кишень Обробка прорізного кишені без клапана з прямим прорізом. Для обробки такого кишені (рис. 29, а) необхідні наступні деталі: обтачка з основного матеріалу або оздоблювальної тканини - дві, мішковина з основного матеріалу - одна (може бути.
4. З'єднання комірів з горловиною Рис. 65. З'єднання отложного коміра з горловиною у виробах з вилогами З'єднання отложного коміра з горловиною у виробах з вилогами. У виробах з бавовняних і не обсипаються шовкових тканин (рис. 65, а) верхній кут борту (уступ).
5. Обробка накладних кишень і з'єднання їх з виробом Обробка гладких накладних кишень. Накладні кишені (рис. 37, а) викроюють з припуском на підгин по бічних і нижньої сторонам на ширину, рівну відстані від краю кишені до обробної строчки настрачіванія його на основну деталь плюс.
6. З'єднання ліфа з спідницею і обробка вироби по лінії талії Перед з'єднанням ліфа з спідницею в спідниці повинні бути оброблені виточки, рельєфи, складки, кишені і з'єднані полотнища спідниці. Частини спідниці з'єднують стачной, настрочними або накладним швом в залежності від моделі. З'єднання виконують по надсічці і.
7. Обробка різних обробок і з'єднання їх з деталями Тасьма і сутаж. Тасьма і сутаж (рис. 10) дуже поширені в даний час для обробки дитячих і жіночих суконь і блуз. Тасьма буває різних кольорів і малюнків. Краї тасьми можуть бути прямими і мати фігурну.
8. Обробка дрібних деталей Обробка пояса і хлястика без прокладки. Пояс може бути викроєний з двох частин з розташуванням шва в поперечному напрямку на лінії бічних швів сукні. Частини пояса складають лицьовими сторонами всередину, зрівнюючи зрізи, і сточують. Ширина.
9. Обробка деталей з кокетками Основні деталі вироби (перед, спинка, полотнища спідниці) іноді роблять з кокетками. Кокетка є однією з конструктивних ліній в виробі. Кокетки бувають різних форм: прямі, овальні і фігурні. Моделі дитячих суконь з різними кокетками показані на.
10. Технологія виготовлення виробів з трикотажних полотен Обробка зрізів деталей і швів. Зрізи швів, внутрішніх країв подбортов, обтачек пройм, горловини, низу рукавів обметують. Бокові шви, шви рельєфів, рукавів, шви з'єднання манжет з рукавами обробляють на страйкові-Обметочніе машинах ланцюгового стібка типу 408 кл.