вибираємо деревину
За старих часів дерев'яні будинки зводили з дерев хвойних порід - сосни і ялини. Приказка «Хата ялинові, так серце здорово» - додаткове тому підтвердження. Вважалося, що хвойні дерева мають більшу міцність, ніж деревина листяних порід, краще протистоять гниттю і відрізняються більш рівною формою.
Крім того, особливі ароматичні речовини, що містяться в такій деревині, мають бактерицидні властивості і благотворно впливають на здоров'я людини.
З цим ніхто і не сперечається, однак сьогодні дерев'яну споруду можна зводити практично з будь-якої деревини, головне, щоб вона була здоровою. За старих часів хвойні породи застосовувалися багато в чому через їх доступності та рівності, адже тоді стовбури оброблялися вручну, а дерево з прямим стовбуром обтісувати набагато легше. До речі, вдома раніше будували в основному з сосни і ялини, а ось лазні воліли зводити з осики або липи.
Зараз, коли в продажу можна знайти практично будь-яку деревину (навіть саму екзотичну), вибір залежить лише від фінансових можливостей і естетичних уподобань власника споруди.
Давайте розглянемо, які породи дерева найбільш часто застосовуються в будівництві, і коротко охарактеризуємо їх. Після цього ви самі вирішите, яка деревина вам більше подобається. При виборі потрібно врахувати, що дерево в залежності від породи поводиться в певних умовах абсолютно по-різному: одне любить вологе середовище, інше - суху, третього подобається постійна зміна цих середовищ, а четверте взагалі нічого не боїться.
Ялина. Дерево хвойної породи з круглим і прямим стовбуром. Через велику твердості сучків обробляти ялина важко, незважаючи на те що деревина у неї м'яка і легка. Ялина схильна до розтріскування і має більш рихлу структуру, але за рахунок цього вона тепліше сосни. Ще одна перевага їли - її рідше вражає синява, та й тютюнових сучків у їли менше.
Колір деревини - білий, з золотистим відтінком (рис. 3.3). Ялина зберігає свій неповторний колір тривалий час. Вважається лікувальним деревом. Живе близько 300 років.
Кедр. Дерево хвойної породи, яке іноді називають кедрової сосною. Відноситься до м'яких порід деревини, легко обробляється і ріжеться. Ядро має рожевий відтінок і заболонь біло-жовтого кольору (рис. 3.4). Кедр досить стійкий до гниття, слабо тріскається і має гарну текстуру. За щільністю він майже не відрізняється від сосни або їли. Живе 200-300 років.
Мал. 3.2. текстура сосни
Мал. 3.3. текстура їли
Модрина. Дерево хвойної породи з прямим стовбуром. Міцніше, щільніше (щільність модрини 550-740 кг / м 3. а сосни і ялини - максимум 540 кг / м 3) і твердіше сосни. Показники теплоємності у модрини на 30% вище, ніж у сосни. Але і коштує вона набагато дорожче.
Модрина практично не гниє і не синіє. Крім того, вона мало схильна до ураження грибком і комахами через особливості смоли, яка є антисептиком. Завдяки цьому люди, що живуть в будинках з модрини, рідше хворіють. Модрина має цікаву текстуру, яка дуже красиво виглядає після обробки. Колір деревини - темно-бурий (рис. 3.5). Живе модрина близько 550-600 років.
Сосна, ялина, кедр, модрина - найпоширеніші хвойні деревні породи, які застосовуються в будівництві. Відразу додамо, що лазню, побудовану з такої деревини, обов'язково потрібно обробляти зсередини. Справа в тому, що при високих температурах з хвої починає виділятися і стікати смола. Доведеться обробляти стіни і стеля. Декорують парну листяними породами. Ось про них і піде мова далі.
Мал. 3.5. текстура модрини
Дуб. Листяних дерев, живе в середньому 1000 років. При цьому чим старше дуб, тим краще його деревина. Дуб не гниє у воді, його Не бере грибок, не псують сонце і вітер. У деревині дуба присутні особливі речовини, які консервують деревину: недарма дорогі коньяки витримують і зберігають саме в дубових бочках. Найцінніша частина стовбура дуба розташовується ближче до серцевини. Дуб має дуже міцну деревину, яку складно різати. Але це одночасно і гідність дуба - він помірно розтріскується і мало жолобиться. Деревина дуба має неоднорідний колір - заболонь жовтувато-бура, ядро може бути як світло-бурим, так і темно-бурим (рис. 3.6).
Мал. 3.6. текстура дуба
Липа. Листяних дерев, деревина якого дуже добре тримає тепло і стійка до вологи, тому липу здавна використовували для будівництва бань, однак будівля з цієї деревини не простоїть довго - липова деревина нетривка. Липу не люблять гризуни (через це з неї часто робили не тільки лазні, а й комори), але вона схильна до поразки грибком.
Деревина липи легка і м'яка, однорідної будови, дуже легко ріжеться, тому її краще використовувати для внутрішньої обробки лазні або сауни. При сушінні вона практично не жолобиться і не розтріскується. Колір деревини - білий з невеликим рожевим відтінком (рис. 3.7). Живе липа до 400 років.
Осика. Це дерево найкраще підходить для будівництва лазні. За стійкістю до стирання дану деревину прирівнюють мало не до дуба. Осика не боїться перепадів температур і добре переносить вологість (не дарма наші предки будували колодязі саме з осики). Вона не тріскається і не жолобиться. Крім того, осика довговічна і міцна (її щільність при природній вологості - 689 кг / м 3), вона прекрасно зберігає тепло і не обпікає тіло при нагріванні.
Ще одна особливість осики - білий колір деревини (рис. 3.8). Вона біліше інших порід. Осику легко різати і обробляти, вона легка і однорідна.
Тепер потрібно сказати кілька слів про зимовий ліс (рис. 3.9). Існує думка, що ліс, який заготовили взимку, краще, ніж ліс, зрубаний восени або в іншу пору року. Пояснюють це тим, що взимку дерево ніби впадає в сплячку, рух соків в стовбурі зупиняється, деревина стає сухішою і тому менше тріскається. Ви чули про це? Якщо так, знайте: це твердження - міф. Якщо це сказав представник компанії, в якій ви збираєтеся придбати ліс, то він нічого не розуміє в своїй справі.
Чому так? Зараз пояснимо. Дійсно, взимку сокодвижение в дереві припиняється. Ну і що з того? Соки все одно знаходяться в стовбурі, вони нікуди не поділися. Крім того, вологість в зимових колодах вище, ніж в літніх (наприклад, у сосни і ялини вологість заболоні взимку на 25-30% вище, ніж влітку). Тому і колоди, заготовлені взимку, важче літніх. Так з чого раптом зимовий ліс буде менше тріскатися?
Хтось може заперечити: мовляв, раніше ліс заготовляли в основному взимку. Напевно, люди, які здавна жили в дерев'яних зрубах, краще розбиралися в деревині, ніж сучасні «розумники». Так воно і було. Раніше селяни заготовляли ліс взимку, але робили вони це з двох причин. По-перше, взимку у них був час, щоб цим займатися. По-друге, взимку ліс вивозили на санях, на возі зробити це вкрай важко.
Висновок: не звертайте уваги на час заготівлі лісу. Зимовий ліс не краще, але й не гірше літнього. Головне, на що потрібно звернути увагу при покупці лісу, - чи немає на ньому гнилі і червоточини. Одним словом, ліс повинен бути здоровим.
Ми вже розповіли про колір, який має найпопулярніша будівельна деревина. Він може бути різним - білим, червоним, рожевим, жовтим, чорним і т. Д. За колір деревини відповідають дубильні, фарбувальні і смолисті речовини, які знаходяться в порожнинах клітин. На кількість тих чи інших речовин впливають порода дерева, його вік, місце і умови зростання, режим зберігання деревини. Остаточну забарвлення деревина набуває з часом. Але коли вона з ясно-жовтою стає темно-жовтої, це нормально, а ось чи нормально радикальна зміна кольору, яке називають синявою?
Мал. 3.7. текстура липи
Мал. 3.9. Ліс, заготовлений взимку, не краще і не гірше лісу річного
Ріс.3.10.Сінева-ураження деревини грибами роду Ceratocystis
Синявою страждають практично всі хвойні породи (рис. 3.10). Синяву викликають різні гриби, тому дуже важливо відразу ж після будівництва обробити деревину протигрибковими складами і ще раз після усадки дерева. Вибираючи антисептик, зверніть увагу на його призначення: не слід обробляти внутрішні стіни лазні складами для зовнішніх робіт.
Гриби найбільш активні при температурі 20-27 ° С, тому збирати зруб дерев'яного будинку краще взимку. У холодну пору року ймовірність зараження древоразрушающіе грибами і, отже, посиніння деревини невелика. Якщо раптом деревина вже посиніла, не потрібно турбуватися: у продажу є багато високоефективних відбілюючих засобів.
Ще один параметр, на який необхідно звернути увагу при виборі деревини, - її вологість. Абсолютною вологістю деревини називають відношення кількості вологи, що знаходиться в деревині, до ваги деревини після сушіння. Вологість виражається у відсотках (табл. 3.1).
Якщо змінюється вологість, відбувається зміна лінійних розмірів і об'єму деревини: при підвищенні вологості деревина розбухає, при зменшенні - всихає. Зменшення або збільшення розмірів деревини протікає в різних напрямках і частинах стовбура неоднаково і призводить до появи тріщин і викривлення.
З якого ж колоди найкраще будувати лазню? З колоди природної вологості або з попередньо висушеного матеріалу? В принципі, можна будувати з будь-якого, але при цьому потрібно знати особливості зведення стін з колод різної вологості.
За старих часів для будівництва будинків і бань використовували деревину природної вологості. У перший рік після будівлі, в так званий період усушки, колода обов'язково тріскалося і зменшувалася в об'ємі. Колода великого діаметра могло сохнути і п'ять років і просісти в результаті на 100-150 мм.
У невеликих тріщинах нічого страшного немає, навпаки, це ознака натуральності матеріалу. Під власною вагою колоди щільно прилягають один до одного. Це зменшує коефіцієнт продування стін і збільшує їх теплоізоляційні характеристики.
Якщо ви збираєтеся використовувати для будівництва колоди або бруси природної вологості, врахуйте, що в конструкції зрубу з цього матеріалу не повинно бути жорстких кріплень. Перші півтора-два роки зруб буде сідати - зменшуватися в обсязі і по висоті. У кожного матеріалу свій відсоток усадки, і дуже важливо, щоб цього процесу нічого не заважало.
Таблиця 3.1. Вологість деревини
Всі конструкції будівлі повинні мати компенсатори усадки. З їх допомогою можна обрати найбільш прийнятний для висоту конструкцій, зберігши проектну геометрію споруди.
Стіни з матеріалу природної вологості (якщо це дозволяє конструкція стін) потрібно обов'язково конопатіть відразу після будівлі і приблизно через рік після усушки деревини (рис. 3.11).
Мал. 3.11. Колоди або бруси природної вологості потрібно конопатіть
Колоди природної вологості з'єднуються між собою дерев'яними нагелями, розташованими на відстані півтора-двох метрів один від одного. Не слід використовувати металеві нагелі, хто б що не розповідав. Метал в дереві іржавіє, і дерево з-за цього починає гнити.
Чи має деревина природної вологості недоліки? Звичайно, недоліки є у будь-якого матеріалу. Щоб уникнути проблем, запам'ятайте такі правила.
• При будівництві лазні з бруса природної вологості потрібно дуже ретельно виконати окосячку прорізів (про те, як це робити правильно, написано в окремому розділі).
• З бруса природної вологості не можна будувати фронтони - НЕ навантажений як слід, він почне вигинатися і жолобитися. Навіщо вам фронтони зі щілинами в один-два пальці завтовшки? Для фронтонів краще використовувати клеєний брус.
• Якщо на стіни не буде тиснути значне навантаження, велика ймовірність, що дерев'яні вінці почнуть вигинатися. З цієї причини дуже важливо правильно підібрати діаметр (перетин) будівельного матеріалу: чим більше діаметр, тим більше повинна бути навантаження. За старих часів ця проблема вирішувалася просто - на виготовлення верхнього вінця йшли більш важкі колоди.
• До будовою з брусів природної вологості не можна відразу пристроювати веранду або відкриту терасу - одним словом, каркасну прибудову. Такі прибудови не мають просадки, тому потрібно почекати, поки лазня остаточно сяде, а потім вже займатися «прістроітельством».
З мокрої деревини, вологість якої наближається до 100%, навряд чи хтось будує лазню, тому на будівництві з мокрої деревини зупинятися не будемо.
Чи не використовують зараз виробники колод і атмосферну сушку (рис. 3.12). Як написано в підручнику древесіноведенія, деревина, яка пройшла правильно проведену камерну сушку, рівноцінна матеріалу, отриманого в результаті атмосферної сушки. Навіщо ж витрачати час і чекати, поки колоди самі висохнуть? Простіше і швидше засунути їх в сушарку.
Єдиний нюанс: фраза «правильно проведена камерна сушка» означає, що сушити деревину слід при відповідних теплових режимах (рис. 3.13). При занадто високих температурах колоди сохнуть, звичайно, швидше (що на руку виробникам), але ось механічні властивості деревини при цьому погіршуються. Якщо ви не впевнені в тому, що сушка відбувалася правильно, варто вибрати матеріал природної вологості.
Якщо ви все ж не боїтеся будувати з деревини камерної сушки, майте на увазі, що на будмайданчику такий матеріал починає активно вбирати вологу.
Мал. 3.12 Атмосферне сушіння пиломатеріалу - тривалий і не завжди виправданий технологічний процес
Мал. 3.13. Ліс камерної сушки хороший, тільки якщо процес був проведений правильно
Це може призвести до викривлення деревини. Тому довго зберігати матеріал на вулиці не рекомендується (навіть під навісом). Як тільки брус виявився на ділянці, відразу починайте будівництво.
Цілком достатньо один раз обробити готові стіни захисними складами. Стіни споруди, звичайно, будуть сідати, але величина усадки буде значно менше, ніж у деревини природної вологості. Та й тріскається такий матеріал набагато менше. Суха деревина не синіє.
Колоди камерної сушки не вдасться посадити на дерев'яні нагелі - вони зламаються. Тому замість нагелів використовується металева арматура, якою стягуються розбухають від вологи і випирають зі зрубу колоди. Стіни з колод камерної сушки не сідають так, як колоди природної вологості. Немає великої усадки - немає і дуже щільного природного ущільнення. Отже, доведеться подбати про штучне ущільненні - конопатіть стіни потрібно дуже ретельно. Через застосування стяжок, додаткового ущільнення та інших заходів будівництво з колод камерної сушки обходиться дорожче.
Зараз деякі виробники пропонують клієнтам своєрідну альтернативу колодах природної вологості та камерної сушки - підсушені колоди. Їх вологість нижче природної, але вище рівноважної, тобто тієї, яку колоди набувають після укладання і усушки. Якщо ви знаєте про особливості поведінки деревини тієї чи іншої вологості (про різних типах стін ми поговоримо в наступному розділі), проблем під час і після будівництва виникнути не повинно (табл. 3.2).
Рис 3.15. Каркас споруджуваної лазні
Таблиця 3.2 Усушка стін з деревини різної вологості