Тріщини на стовбурі

Чому виникають тріщини на стовбурі і як з ними боротися

Причини появи тріщин на корі стовбурів плодових дерев можуть бути різними. А так як клімат на Північно-Заході для садівництва досить суворий, найбільш частою і особливо небезпечною причиною їх появи є різкі зимові скачки температури.

Причини утворення тріщин

Коли після порівняно теплого дня відбувається вночі різке похолодання, провідне, за законами фізики, до сильного стискання кори, ми і отримуємо в результаті численні її розриви, що викликають поздовжнє відмирання. Те ж відбувається і з камбієм, і з деревиною під нею. І ось так з'являються на стовбурах морозобойние тріщини. Особливо часто вони виникають в кінці зими - початку весни, в першу чергу, у нерайоновані і слабозімостойкіх сортів плодових культур. А також у дерев, що ростуть на переувлажненной грунті або помітно ослаблених в минулому вегетационном сезоні надто сильною обрізкою.

Негативно позначається і занадто глибока посадка плодових дерев. Крім того, часто пошкоджуються дерева, зніжені надмірним і несвоєчасним застосуванням азотних і органічних добрив. Як відомо, вони сприяють активізації росту пагонів в кінці літа і восени. Тому такі добрива у другій половині літа застосовувати не слід. І навпаки, внесення в цей час фосфорних і калійних добрив стимулює більш раннє закінчення росту пагонів і підвищення зимостійкості, отже, це корисно.

Наслідки утворення тріщин

У дерев, пошкоджених морозобойное тріщинами, може сповільнюватися зростання, можуть дрібніти і передчасно опадати плоди і листя. Але все ж самі тріщини не так страшні, як виникають на їх основі ускладнення - зараження виникли ран бактеріями, вірусами, спорами патогенних грибів. У кісточкових порід це посилюється гоммоз (камедетеченіем), що представляє собою неінфекційне захворювання - в камедь перетворюються оболонки і крохмаль клітин кори. При вологій погоді камедь виходить назовні через що виникли тріщини, будучи надзвичайно сприятливим середовищем для життєдіяльності і розвитку бактерій, і інших патогенних організмів.

Тому, якщо такі рани не лікувати, на них в подальшому дуже часто виникають гнилі та інші вторинні ураження дерев. Щоб цього не сталося, що виникли морозобойние тріщини слід якомога скоріше зачистити від відмерлої кори до здорових ділянок тканин, а потім рану продезінфікувати мідним (100 г на 10 л води) або залізним купоросом (500 г на 10 л води), дати їй підсохнути і замазати садовим варом або пластиліном.

У кісточкових порід досить хороші результати при сильному камедетечение морозобійних тріщин дає 2-3-х кратне лікування стовбурів накладенням на рану шаром 1-1,5 см подрібненого листя щавлю. Після цього стовбури обв'язуються поліетиленовою плівкою, лутрасилом або просто мішковиною. Через місяць обв'язку знімають, рану підчищають, листя щавлю замінюють свіжими. При необхідності, ще через місяць операцію повторюють втретє.

Як вже було сказано, щоб звести вплив сильних морозів до мінімуму, слід вирощувати тільки районовані сорти, причому лише зимостійкі і високо зимостійкі. Від розведення нерайоновані, а також середньо- і слабозімостойкіх сортів краще відмовитися. Крім того, морозобойние тріщини частіше виникають у дерев, погано підготовлених до зими, посаджених в сирих і холодних місцях, а також при неправильному догляді за ними і поганий агротехніці. Дерева, своєчасно закінчили зростання, у яких добре визріли і повністю сформувалися деревина і нирки, значно легше переносять навіть дуже сильні морози.

Як попередити тріщини обв'язкою стовбурів

Однак навіть зимостійкі районовані сорти сильно страждають від зимових температур нижче -35? С, іноді трапляються в нашому кліматі, а температура -45? С і для них є критичною. Осіння побілка стовбурів і гілок добре захищає взимку стовбури дерев від сонячних опіків, але не рятує від морозобійних тріщин. Від них, а також інших зимових ушкоджень допомагає тільки обв'язка стовбура і підстав гілок першого порядку, будь-яким захисним матеріалом.

Кращим і найсучаснішим з них, до того ж дуже дешевим, доступним і швидко накладається на стовбур, є звичайна газетний папір (старі газети). Вона майже біла, біліше більшості інших обв'язувальних матеріалів, отже, добре відображає небезпечні сонячні промені і рятує кору стовбурів від шкідливого перегріву в кінці зими. Кора під нею не пріє і не замерзають, тому що газетний папір швидко намокає від дощу і снігу, що тане, але потім так само швидко і висихає.

Досить добре захищає вона і від вітрів, що висушують. Кладуть її в 3-4 шари, тобто кілька газетних аркушів накладають один на інший, або, склавши великий газетний лист два рази вздовж і перетворивши його в якийсь паперовий «бинт» - бинтують їм ствол. Коли при обгортанні один шар такої обгортки закінчується, - його нарощують іншим, можна внахлест, але краще, заправляючи газету в газету. Навіть при мінімальному досвіді ця робота виконується легко і швидко. В результаті відпадає необхідність в попередньої заготівлі та перевезення обв'язувального матеріалу (ялинової лапки, очерету та ін.), А старі газети зазвичай є в кожному будинку. Немає і небезпеки того, що ви встигнете зі зняттям обв'язки навесні. Навіть якщо ви затримаєтеся зі зніманням газет, деревам це не зашкодить. Крім того, газети добре захищають штамб і гілки не тільки від морозобійних тріщин, а й від сонячних опіків, а також інших поразок, так як під ними підтримується більш рівний температурний режим.

Вночі під такою обв'язкою тепліше на кілька градусів, а вдень вона охороняє від небажаного нагрівання ствола сонцем. Таке покриття захищає кору і від зайвого висушування. Як вже говорилося, швидко намокая під дощем і під час відлиг, газети так само швидко висихають, тому штамб під ними не покривається кіркою льоду, не пріє, не дивується патогенними грибами. І ще - газети захищають стовбури і від пошкоджень їх тваринами. Гризунам, звичайно, нічого не варто прогризти таке тонке і м'яке покриття, щоб дістатися до смачної кори.

Однак вони просто не здогадуються це робити, адже сама-то газета несмачна, та й пахне неапетитно. А для відлякування зайців на одному - двох деревах ділянки, на видному місці, приблизно на висоті 1-1,7 м (але не нижче, інакше їх засипле снігом), корисно додатково розвісити на мотузках розгойдуються чорні трикутники з руберойду або іншого відповідного матеріалу. Здалеку, на тлі білого снігу, вони будуть схожі на вовчі або собачі голови. Заєць - звір дуже обережний - побоюється підходити близько до ділянок з такими підозрілими з його точки зору предметами.

У садівників може виникнути лише одне побоювання: чи не зірве чи взимку вітер тонку газетний папір вітром? Як її надійно від цього закріпити? Багаторічний мій досвід показує, що газета зиму витримує добре, а більше і не потрібно. Закріпити газети на стовбурі можна, звичайно, і мотузками, але це складніше і довше. Простіше і швидше за все фіксувати їх одностороннім скотчем. Він лягає швидко, рівно, газети тримає відмінно, вони під ним не з'їжджають, не рвуться, успішно витримують зиму, добре і дешево захищаючи стовбури. Кора під газетами завжди буває в повній цілості. А навесні варто тільки злегка надрізати скотч, як все обв'язування спадає, залишається тільки її зібрати і спалити.

Замість газет можна використовувати для обв'язки стрічки лутрасила і спанбонду, теж закріплюючи їх одностороннім скотчем. Але застосування цих матеріалів обійдеться значно дорожче. А так як газети захищають стовбури не гірше нетканих матеріалів, навіщо витрачатися? Мабуть, можна використовувати на ці цілі лише нікуди не придатні обрізки або пошарпані, не придатні на інші цілі полотнища укривних матеріалів. Також для того, щоб кора стовбура мінімально дивувалася, дерева слід формувати нізкоствольних. У зерняткових культур (яблуні, груші) ствол на Північно-Заході повинен бути заввишки всього 50-70 см. Якщо стовбур малий, то на ньому просто ніде виникнути великим і численним тріщинах, та й обертати його на зиму легше. А кісточкові культури (вишні, сливи) найкраще формувати взагалі без стовбура, в корнесобственной Картинки формі. Такі рослини пошкоджуються морозами значно менше. А якщо їх окремі гілки постраждають або навіть загинуть, то кущ швидко відновиться від кореневої порослі.

Інші види тріщин

Є і ще один вид тріщин. Під час весняного та літнього активного сокоруху відбувається швидке зростання дерева, в тому числі і збільшення його діаметра. А це іноді призводить до виникнення і поглиблення поздовжніх тріщин на шарі мертвої пробки, що покриває стовбур і великі скелетні гілки, а разом з нею іноді розривається і жива кора, утворюючи тріщини і рвані рани. Такі тріщини, правда, зазвичай не зачіпають її глибинні шари і не доходять до камбію. Вони непогано заживають, тому менш небезпечні, ніж зимові морозобоїни. Проте, мертва пробка, що сприяє появі тріщин в живій корі (в ній до того ж зимують шкідники і селяться спори грибів-паразитів) - зайва.

Тому її треба зчищати, особливо на яблуні та інших рослинах зерняткових порід. Для цього рано навесні, обов'язково у вологу погоду, під деревом розстеляють брезент або поліетиленову плівку. Потім на цю підстилку металевим скребком або сталевою щіткою-корщеткой зчищають стару мертву кору. Закінчивши роботу, цю кору разом зі стертий яйцями і лялечками комах-шкідників, з слоевище лишайників і гіфами грибів збирають, а потім спалюють.

Борознування стовбурів - спосіб запобігти появі тріщин

На гілках їх проводять по внутрішній або бічній стороні. Порізи роблять не суцільними, що небезпечно і може привести до оголення деревини та загибелі камбію, а малими. Кожен проріз в рядку роблять довжиною до 10 см, залишаючи між ними непрорезавшійся ділянки довжиною 1-2 см. Кору прорізають тільки до деревини, не пошкоджуючи її і намагаючись не пошкодити камбій.

Перше борознування проводять через 3-4 роки після посадки дерева. І повторюють його потім через кожні 4-5 років. Для успішного і швидкого проведення робіт існує спеціальний інструмент - копано, але при акуратному її виконанні можна скористатися і звичайним ножем. Особливо зручні для цього ножі з фіксовано висувається змінним лезом. Особливо обережно борознування проводять на кісточкових породах, при глибоких порізах вони можуть захворіти гоммоз (камедетеченіем), що сприяє виникненню інфекційних хвороб.

Особливо небезпечно це в холодні, вологі роки, в першу чергу, для дерев, ослаблених хворобами, шкідниками і сильної обрізанням. Адже в подальшому недбале борознування може стати шляхом для проникнення в дерево бактерій, що викликають рак стовбура, суперечка патогенних грибів та інших мікроорганізмів. Тому нанесення порізи відразу дезінфікують 1% -ним розчином мідного купоросу (100 г на 10 л води), після цього 2-3 рази з інтервалами в 10 хвилин (для висихання) натирають місця порізів свіжим листям щавлю і замазують садовим варом, або нігроловой замазкою (70% нігролу і 30% пічної золи).

Крім перерахованих, можуть бути й інші, менш поширені причини, що призводять до виникнення тріщин: напад комах-шкідників, нанесення ран корі людьми і тваринами, вітром. Однак незалежно від способу їх виникнення заходи боротьби з ними залишаються, по суті, однаковими. В першу чергу, тріщини необхідно якомога швидше продезінфікувати, а потім замазати їх садовим варом, нігроловой замазкою або просто дитячим пластиліном. А у кісточкових культур також додатково потрібно попередити виникнення гомозится. Найефективніше це зробити щавлем.