Тепловий щиток для печі своїми руками фото, своїми руками - як зробити самому
Я придбав дров'яну чавунну піч ог відомої норвезької фірми Jotul, історія якої налічує 160 років. Модель F602. створена в 30-х роках минулого століття, вже стала класикою. За два сезони експлуатації недоліків цієї печі я поки не виявив. Вона важить 68 кг, її номінальна потужність - 7,0 кВт. У паспорті сказано, що димові гази на виході з печі мають температуру 319 ° С. Але це сильно залежить від режиму топки.
Будівництво теплонакопичувальне щитка
Я відмовився від поширених схем щитків: трехканальной конструкції з двома оборотами, яка здалася мені величезною, і Колпакової - у вигляді каналу перетином «в цеглину». У другій конструкції димові гази від печі під ються вгору, у перекриші охолоджуються, і в цьому ж каналі опускаються вниз, де і виходять в трубу.
З'явилася ідея зробити всього один канал, в якому димові гази будуть рухатися вниз. Тепловіддача при гаком напрямку потоку повинна бути вище, ніж при природному русі вгору. А для розігріву труби під час растовкти передбачена засувка. Якщо її відкрити -дим піде, минаючи щиток, відразу в трубу, і тут же - в її утеплену частина.
Я закупив 120 штук пічного цегли виробництва гжельский заводу, чавунну засувку фінської фірми SVT, два невеликих мішка пічної суміші (виробленої в Костромі). Всі витрати на будівництво щитка не перевищили тоді 6 000 руб. Не дуже дорого - можна і поекспериментувати!
1.Основаніе щитка спирається на фундаментну стрічку. 2.Положени перші 4 ряди. 3.Кладка каналу на глині. 4.Щіток росте.
Підстава щитка печі
Своє спорудження вирішив робити на фундаменті будинку. Стрічковий малозаглублённий фундамент легкого дерев'яного будинку взимку гуляє: піднімається під впливом сил морозного пученія грунту, причому нерівномірно. Для опори балок статі і для підвищення жорсткості фундамент включає поперечну залізобетонну стрічку. Ось на ній - саме місце для невеликого опалювального щитка. Він не буде гуляти щодо будинку, а тільки разом з ним!
Щоб тепло не йшло з приміщення в бетон фундаменту, я зробив підставку з обрізків бруса, просоченого антисептиком, яку встановив на гідроізоляцію фундаменту і посилив металевими куточками.
Кладка щитка своїми руками
Перші чотири ряди цегли виклав суцільними, з використанням четвертинок. Вертикальність кладки контролював натягнутим по схилу в одному кутку шнуром, а горизонтальність - рівнем.
Потім розташовується канал для виходу димових газів. Вище нього йде звичайна кладка в четверик, в центрі - квадратний канал в півцеглини.
Шви намагався робити не товсті, приблизно 5 мм - міцність такої кладки вище.
Над каналом, де буде підключена піч, розміщується засувка. Вона має можливість теплового розширення завдяки зазору, який ущільнений базальтовим волокном.
Потім - знову канал для підключення димаря. І нарешті - два завершальні ряду перекриші. У кути прямокутних входів для підключення димоходів встановлені на розчині вкладиші для додання отворів восьмикутної форми.
Всю роботу я зробив протягом двох робочих днів. До цього дня пішов на підготовку підстави.
Поруч зі щитком розташовується димохід. Він починається одностінними ділянкою. Потрібно домогтися суміщення каналів в щитку і патрубків димоходу. Зазор ущільнив спеціальним термостійким шнуром, щоб забезпечити герметичність стиків димоходу і щитка. Сталевий димар при нагріванні подовжується! У моєму випадку нагрів не настільки значний, і передбачений ущільнений зазор.
Одностінний димохід включає наступні елементи: конденсатовідвідник (під ним ємність для збору конденсату), трійник, пряма ділянка довжиною 1 метр, знову трійник і шибер.
Знявши воронку-конденсатовідвідник, можна виконувати чистку щитка через трійник. Не хотілося робити прочищувальні дверцята в кладці, простіше винайти якусь хитру лопатку і перископ для огляду з боку димоходу.
Вище йде сендвіч - двостінна утеплена труба.
Стельовий прохідний вузол виконаний з мінеріта і заповнений базальтовою ватою, призначеної спеціально для цього.
Мінер легко ріжеться звичайними деревообробними інструментами, і отвір під трубу-сендвіч я випиляв лобзиком.
Утеплений ділянка складається з п'яти однометрових труб. Стики труб повинні розташовуватися поза проходів через будівельні конструкції. Збірний димохід прикріплений до балки перекриття і кроквяної фермі з використанням хомутів.
Завершується пряма ділянка «парасолькою». На його внутрішній поверхні є конус, по якому конденсат буде стікати всередину труби, а не на трубу і дах.
Основне призначення утеплювача труби - перешкоджати утворенню конденсату, так як в димових газах містяться пари води і гази, які є причиною утворення кислот.
Від щитка до «парасольки» використаний димохід «Вулкан». Від печі до щитка - димохід Bofil, так як у цієї фірми були елементи діаметром 125 мм, що відповідає зовнішньому діаметру патрубка печі.
«Тандем» в роботі
Перед розпалюванням я відкриваю засувку щитка, і димові гази йдуть по найкоротшому шляху від печі до сендвіча, швидко розігріваючи його. Як тільки піч розгориться і труба нагріється, закриваю засувку щитка - тепер дим йде вниз, через щиток.
Далі виставляю режим, коли інтенсивність горіння - трохи нижче середньої. Чавунний корпус печі і конфорка незабаром нагріваються вище 100 ° С. Щиток при цьому залишається кімнатної температури. У першу годину топки ніяких ознак нагріву цегляної кладки не спостерігається.
Коли перша закладка дров прогорає, додаю полін. Відкривати дверцята краще при відкритій засувці щитка - так дим гарантовано не піде в кімнату.
У режимі повільного горіння (або близькому до нього) піч працює кілька годин. Всі фахівці в один голос стверджують: в цьому режимі щиток не нагріється, і будуть річки конденсату від його використання. У моєму випадку температура поверхні щитка починає рости до четвертого-п'ятого годині. Що стосується конденсату, то його майже немає.
Одинарний димохід, що виходить з щитка - не гарячий, просто приємно теплий. Його можна обхопити руками. А зовнішня поверхня сендвіча - холодна. Видно, що щиток справляється зі своїм завданням - утилізацією тепла.
Так чи потрібен щиток для печі?
Очевидно, що щиток занадто товстостінний, хотілося б конструкцію в два-три рази легше. Але, на жаль, не можна. Кладка стінки завтовшки менше, ніж в півцеглини, повинна виконуватися тільки в металевому кожусі.
Шкоди від щитка немає точно - надмірного охолодження димових газів непомітно, як і річок конденсату через це. Пожежна безпека системи в цілому покращилася - в сендвіч входять димові гази невисокої температури. А ось ефект накопичення тепла проявляється тільки при тривалій топці. За короткий час щиток не нагрітий н і в якому режимі! Зате за кілька годин він нагрівається приблизно до 50 ° С або трохи вище практично при будь-якої інтенсивності горіння.
Щиток довго остигає, і піч, як не дивно, теж - до пізнього вечора. У мене ж після 23-00 знову настає час роботи електроконвекторів.
Ось чому щиток не завадить, так це банним печам. Топлять їх, як правило, досить інтенсивно. Наприклад, температура вугілля явно більше 500 ° С, деякі виміри пірометром показували і 800 ° С. А на вході в сендвіч висока температура недопустима. Щиток в цьому випадку забере зайве тепло, накопичить його і допоможе просушити парилку після процедур. Пожежна безпека з ним явно підвищиться.
Однозначно сказати, що щиток для металевої печі необхідний, не можна. По-моєму, це залежить від типу самої печі і режиму топки. Так, банні печі топлять в інтенсивнішому режимі, ніж опалювальні. На виході з печі температура газів висока. Пройшовши короткий одинарний димохід, димові гази спрямовуються в сендвіч, не розрахований на таку температуру. Тут би щиток і допоміг відібрати зайве тепло. Для себе я точно визначився - буду робити щиток для банної печі.
Є опалювальні печі з низьким ККД, також мають високотемпературні димові гази на виході - в цьому випадку щиток допоможе утилізувати зайве тепло.
Чи потрібен щиток для дорогих сучасних печей, однозначно відповісти складно. Наприклад, моя Jetul - молодша модель в численному сімействі печей цієї фірми. А є пристрої з дуже високим ККД і точним регулюванням горіння, обладнані різними технічними нововведеннями. Вони, швидше за все, і без щитка обійдуться.
Точно визначити чи теоретично розрахувати кількість накопиченого тепла навряд чи вийде. З досвіду можу сказати, що на четвертому-п'ятому годині топки та частина щитка, де проходить димохід, нагрівається приблизно до 40-50 ° С. Але щоб гріти приміщення всю ніч, цього тепла недостатньо.
У підсумку я прийшов до висновку, що найефективніший і найдоступніший для «періодичного» дачника спосіб обігріву заміського будинку - комбінований, з використанням печі і конвекторів. При хорошому утепленні будинку витрати на обігрів невеликі і можна порівняти з внесками в СНТ. Що стосується теплового щитка, то якщо ви приїхали на один-два дні, то ефект від нього виявиться невеликим. Він може бути більш відчутним, коли ви приїжджаєте на кілька днів взимку. При дворазової топці коливання температури в приміщенні зменшуються.