Створення прозорого корпусу своїми руками
Отже, півтора року тому, мені вперше попався на очі прозорий корпус Clear Tech, або вже не пам'ятаю точно, як він там називався. З тих пір у мене з'явилася незрозуміла думка, що непогано і мені зробити щось подібне. Ще раз, уважно його оглянувши, я зрозумів, що про повторення не може бути й мови, тим більше, що мої фінансові можливості сильно обмежені. Тому я створив свій конструктив, можливо не такий ефектний, але цілком життєздатний, і до того ж придатний для повторення. Про це можна говорити з повною впевненістю, оскільки почавши робити один корпус, я зробив їх три штуки, їх назви винесені в заголовок.
Обмовлюся, що хлопцям, які не тримали в руках штангельциркулем, навряд чи Чи варто братися за подібну конструкцію, можливо, варто для початку попрактикуватися і спробувати створити щось простіше, типу ось такого світильника.
Тільки для того, щоб навчитися різати і клеїти оргскло. Про ці найпростіших операціях я писати мабуть не стану, тому що це неодноразово робилося до мене.
В общем-то, судіть самі - зробити такий корпус досить просто. При його виготовленні, я не малював креслень, так як оргскло я не купував в магазині (це досить дорога річ), а підшукував його у себе на роботі (ну наприклад лист червоного плекса, якого вистачило на весь корпус КTП-5 ROUGE, обійшовся мені в пляшку горілки), але звідси витікала додаткова складність - мені треба було весь час враховувати різну товщину оргскла, щоб в цілому все виглядало досить акуратно.
Отже, для початку потрібно мати матеріал для бічних і задніх стінок, для бічних, досить великих стінок, не варто брати оргскло тонше 5 мм, задня стінка, повинна бути не менше 8 мм товщини. Далі можна приступати до виготовлення верхньої і нижньої кришки. Нижня кришка вирізана з 10 міліметрового оргскла, верхня - 6мм. Обидві кришки повинні бути абсолютно однаковими, природно спершу я зробив товсту нижню кришку, а по ній підігнав більш тонку верхню. Якщо є можливість, краще відфрезерувати обидві кришки за один прохід. Далі 4 вертикальних стійки. Вони також вирізані з 10 міліметрового плекса, в нижній частині кожної, два отвори з різьбленням М3, у верхній частині, один отвір М3. Передні стійки я просвердлив під обріз кришок, задні стійки з відступом, для задньої стінки, яка теж зроблена з 10 мм оргскла, так як несе на собі важкий блок живлення. Повинен сказати, що мені не траплялося оргскла, товщина якого виражалася б настільки круглими цифрами, як 6 і 10. Насправді, всюди розмір товщини, йшов з десятими і сотими частками, наприклад 6,35 і 10,2. Так що, принцип, сім раз відміряй, один раз відріж, діє тут на 100%.
Після того як ці 6 деталей згвинчений, я відразу пригвинтив до нижньої кришки пластикові ніжки, щоб зайвий раз не дряпати середній клас корпус. Каркас готовий, і можна сказати, що третина справи зроблена. Звичайно залишається досить велика робота, але з цього моменту все що робиться, робиться наочно. Робимо задню стінку, її розміри, якщо слідувати вищенаведеним креслення - 470х (140-мінус подвоєна товщина бокової стінки). Тобто якщо бічні стінки зроблені з плекса 6,35 мм, то ширина задньої кришки 140 (6,35х2) = 127,3.
Варто мабуть відразу сказати пару слів про розміри. Ці розміри не є, чимось супер-раціональним, я взяв їх майже зі стелі. І як видно на фотографіях, вони з легкістю можуть бути змінені.
Отже задня стінка. З її загальними розмірами ми визначилися, її вже можна прикручувати на її законне місце, але це ще не все, адже задня стінка несе безліч функціональних навантажень. На цьому етапі приходить черга материнської плати. Вона встановлена на шматку оргскла розміром 600х290х4. Цей шматок плекса закріплений на внутрішніх сторонах вертикальних стійок чотирма гвинтами М3. Тут не потрібно великої точності, і товщина цього шматка великої ролі не грають. Але далі потрібно діяти гранично уважно. У сучасних материнок в середньому 9-12 кріпильних отворів, я нарізав таке-ж кількість кількість шматочків оргскла розміром 10х10х8, в центрі кожного отвір з різьбленням М3. Короткими гвинтиками М3 пригвинчуємо ці шматочки до материнської плати, природно, гвинти з боку деталей, плекс з гладкою сторони. Надалі залишається тільки акуратно намазати ці шматочки плекса клеєм виготовленим з тирси того ж плекса, розмоченого в діхлоретане і приклеїти на місце.
Зі старого корпусу комп'ютера я випиляв частина задньої стінки з решеточкой для установки плат розширення. Вставляємо в два крайніх роз'єму мами дві будь-яких плати, закріплюємо на них решеточку і ... тепер настає черга дихлоретан. Загвинченому до цього каркас, плюс пригвинчену до нього задню стінку, а також заздалегідь встановлену в цьому каркасі, з урахуванням подальшої установки блоку живлення, смугу плекса (600х290х4) - весь цей конструктив кладемо на бік. А потім беремо материнку, на якій встановлені плати і решеточка, з уже пригвинченими до неї шматочками плекса, змащуємо їх діхлоретановим клеєм і приклеюємо все це на 4-ох міліметрову смугу плекса, з таким розрахунком, щоб решеточка встала впритул до задньої стінки.
Оскільки задня стінка прозора, то не складе особливих труднощів акуратно розмітити отвори в ній. Щоб зайвий раз не дряпати оргскло, я користувався тонким фломастером. Згодом його сліди можна стерти спиртом. Далі - справа техніки: висвердлюємо, випилюємо, кромки вирівнюємо шабером. Залишається виконати точно такі ж маніпуляції з блоком живлення, і задня стінка готова. На моїх корпусах, правда є ще деякі дрібниці: вентилятор, роз'єми живлення, роз'єми для колонок, але всі ці деталі мають другорядне значення. Їх установка не представляє особливої складності і я згадав про них тільки заради дотримання об'єктивної реальності.
Ну, сподіваюся я виклав процес виготовлення задньої стінки досить дохідливо, але про всяк випадок наводжу невелику ілюстрацію. І ще раз мушу сказати, що зробивши три корпуси, я переконався, що не існує єдиних розмірів. Всі металеві вставочки, були від різних корпусів і відповідно мали різні розміри, точно так же і все три материнських плати мали кілька різну конфігурацію вихідних роз'ємів.
Далі треба зробити щось на зразок невеликий етажерки для установки вінчестерів і CD-ROM-ів. Я робив цю річ з розрахунку установки трьох CD-ROM, тому, якщо когось це не влаштовує, то розміри доведеться змінити.
Отже розміри для високого блоку, дві стійки для кріплення FDD і HDD - 323,5х130х8, в обох вузьких торцях я просвердлив по три отвори під різьблення М3. До верхньої стороні прівінчівается донці полички для CD-ROM-ів - 170х146,5х8, нижній торець буде прикрутити до 10-ми міліметрової нижній кришці корпусу. Бічні стінки коробочки для CD-ROM зроблені з більш тонкого оргскла - 5мм, вони прикрутити до торців до 8-ми міліметровим верхньої і нижньої кришки. Залишається розмітити отвори для кріплення CD-ROMов, а також 3-х дюймового дисковода і вінчестерів, ну це особливих труднощів не становить. Зате несподівано важким завданням, для мене, стало знайти досить довгі гвинтики з дюймової різьбленням, щоб закріпити вінчестери, через 8-ми міліметровий плекс. Проблему цю я вирішив, коли розібрав якийсь старовинний принтер.
І ще одне. Для жорсткості конструкції я приклеїв до бічних сторонах скриньки для CD-ROMов невеликі вставочки з оргскла, вони пригвинчені до вертикальних стійок гвинтами М3. В общем-то, в моєму конструктиві, вийшло більше гвинтів, ніж склеювань. Ймовірно щось можна було б спростити, але я прагнув до того, щоб було максимально зручно, все розібрати і отримати доступ до будь-якій точці корпусу. Мені це потрібно було, оскільки в моїх корпусах крім самого комп'ютера, змонтовано ще кілька приємних дрібниць.
Так, залишилося зробити передню стінку. Принцип той же, що і з задньою стінкою - вирізаємо в розмір, закріплюємо до передніх вертикальних стійок і обводимо фломастером місця пропилів для CD-ROMов і флоппика. Ще на передній панелі є отвір для індикатора. У цей отвір, точно за розміром, я підігнав шматочок плекса іншого кольору. Справа це не дуже легке, але потихеньку можна акуратненько все підігнати - виходить дуже ефектно, навіть краще ніж на фірмових корпусах. Вклеїти цю вставочку можна використовуючи медичний шприц з тонкою голкою, щоб не наляпать на передню панель надлишків дихлоретан.
Кілька разів я використовував подібний прийом, спрацьовувало практично завжди. Головне не поспішаючи підганяти вставку, багаторазово приміряючи її на потрібне місце. І ще: вставочку краще не пиляти напилком, а із зусиллям шкребти її торці просто сточеним на наждаку, шматком пиляльного полотна.
Встановити кнопочки включення, скидання і прочая, досить просто. Я використовував в різних корпусах, різні кнопочки, які вдавалося дістати - впаюються їх у відповідну друковану плату, яка згодом пригвинчують до держателю з оргскла. На нього ж кріпиться невелика плата в яку упаяні світлодіоди - кожен строго над кнопочкою. Тримач встановлений між стійками, на яких закріплені вінчестери, тобто він не повинен бути по ширині, більше ширини вінчестера. Вважаю, що таку досить просту деталь, кожен може спроектувати і склеїти сам, відповідно до наявного у нього кнопочками. І крім того, кнопочки можна встановити не тільки горизонтально, але і вертикально. Загалом, з цього боку ніяких труднощів не передбачається. З двома бічними стінками теж все досить просто - треба тільки вирізати їх в розмір і закріпити 4-ма гвинтами М3 до вертикальних стійок. Ідеально було б знайти гвинтики з декоративними голівками, але поки мені такі не попалися на очі, хоча я не пошкодував часу обійти весь Митинському і Москворецкая ринки.
Можливо варто було б сказати кілька слів про електричної частини. Цілком ймовірно, що я це зроблю, якщо звичайно до цієї проблеми, буде виявлена цікавість.
Є що додати? Обговорюємо статті серії "своїми руками" в спеціальній гілці форуму.