Студійні спалахи

Коли погода не сприяє заняттю фотографією на свіжому повітрі, фотограф змушений працювати в студії при штучному світлі. Більш того, для деяких жанрів, таких як предметна зйомка або студійний портрет, вибір саме штучного світла є кращим в силу ряду переваг:

По-перше, штучне світло абсолютно не залежить від погоди, часу доби і географічної широти. що дозволяє вам фотографувати коли завгодно.

По-друге, в силу своєї статичності, студійний світло дає можливість працювати без поспіху і суєти, приділяючи максимум уваги предмету зйомки.

По-третє, світ в студії повністю підконтрольний фотографу, який може сам визначати кількість спалахів, їх розташування і напрямок, змінювати властивості світла за допомогою різних насадок і відбивачів.

Для роботи в своїй домашній студії я використовую студійні спалахи, тобто спалаху великої потужності, що живляться від мережі, а не від батарейок. Зазвичай мені вистачає трьох, а іноді і двох спалахів, проте у фотографів, що спеціалізуються суто на студійній зйомці, число спалахів, які висвітлюють ту чи іншу сцену, може досягати десятка.

Чим погані звичайні спалаху?

Справді, чому б не використати комплекти з декількох TTL спалахів від Nikon або Canon? Проти цього існують серйозні заперечення:

  • Спалахи з живленням від батарейок мають сміхотворно малою потужністю в порівнянні зі студійними спалахами. У студії спалаху є єдиним джерелом світла, і я хочу, щоб потужності спалахів було досить для зйомки з діафрагмою f / 11 і чутливістю ISO 100 з урахуванням того, що як мінімум половина світла буде вкрадена модифікаторами.
  • Студійні спалахи, що живляться від мережі, позбавляють вас від необхідності міняти батарейки або заряджати акумулятори.
  • Студійні спалахи перезаряджаються значно швидше звичайних, особливо коли працюють не в повну силу. Великий запас потужності робить це можливим.
  • Студійні спалахи значно дешевше звичайних. Одна-єдина професійна репортажна спалах обійдеться вам приблизно $ 500. За ту ж, якщо не меншу, суму ви можете купити комплект з трьох студійних спалахів разом зі стійками, парасолями і всім необхідним. Кожна з цих спалахів буде в десять разів могутніше іграшки від Nikon або Canon.
  • Разом зі студійними спалахами зручніше використовувати парасольки, софтбокси та інші модифікатори.
  • Синхронізувати хоч двадцять студійних спалахів куди простіше, ніж дві звичайні спалаху, що працюють за принципом TTL.
  • На відміну від сістемоспеціфічних спалахів, студійні спалахи універсальні і повністю сумісні з будь-фотографічної системою, будь то Canon, Nikon, Mamiya або навіть Hasselblad.
  • Системні спалаху застарівають за кілька років, втрачаючи сумісність з новітніми камерами, в той час як влаштовані більш примітивно студійні спалахи залишаються актуальними протягом десятиліть.

Іншими словами, забудьте про TTL спалахи в студії. Спалахи на батарейках незамінні в поле, коли потрібно легкість і компактність. Єдино, чому Nikon і Canon наполегливо рекомендують використовувати дорогі, але малопотужні репортажні спалаху для роботи в студії, так це тому, що вони не роблять справжніх студійних спалахів. Не піддавайтеся на ці провокації.

постійний світло

Якщо вам все-таки потрібен саме постійне світло, зверніть увагу на галогенні освітлювачі або навіть на звичайні галогенні прожектори. Галогенні лампи відрізняються дуже вигідним співвідношенням ціни і потужності, а також гарною передачею кольору. Жовтизну ж світла галогенних ламп легко виправити за допомогою балансу білого кольору.

З недоліків галогенних освітлювачів слід відзначити високе енергоспоживання, адже для нормальної роботи в студії вам будуть потрібні лампи сукупною потужністю в сотні, якщо не тисячі ват. Пам'ятайте, що галогенні лампи нагріваються до дуже високої температури, і це потрібно враховувати при використанні разом з ними парасольок і особливо софтбокса. Тримайте вогнегасник під рукою.

Особливості студійних спалахів

Найпростіші і доступні студійні спалахи - патронні. Ці компактні лампи-спалахи забезпечені стандартним цоколем E27 і, по суті, можуть бути вкручені в будь-якої побутової світильник, який має патрон з відповідною різьбою, будь то люстра або настільна лампа. Набагато зручніше використовувати патронні спалаху разом зі спеціальними патронами-держателями, які можуть бути встановлені на стійку і забезпечені кріпленням для парасольки.

Найбільш поширені спалаху, моноблоки, не потребують додаткового патроні, оскільки відразу укомплектовані вбудованим блоком живлення і всіма необхідними кріпленнями. Досить увіткнути штепсель в розетку, синхронізувати спалах з камерою - і можна приступати до зйомки.

Харчування спалахів може бути індивідуальним, тобто кожен спалах має свій власний мережевий кабель, але можливо і централізоване харчування. Спалахи, що поставляються комплектами, часто мають великий загальний блок живлення, який підключається до мережі, а вже кожен спалах, в свою чергу, харчується від блоку.

Потужність імпульсного світла, а точніше, енергія імпульсу спалаху, вимірюється в джоулях (1 Дж = 1 Вт • c). Говорячи про спалахи, я буду за традицією вживати термін «потужність», маючи на увазі під ним саме енергію.

Для домашньої студії я раджу обзавестися трьома спалахами сукупної максимальною потужністю не менше 250 Дж. Цього буде достатньо для побудови більшості общеупотребимих світлових схем. Втім, для вирішення базових завдань, на зразок предметної зйомки, можна обійтися і двома спалахами при загальній потужності 150 Дж.

Синхронізація

З огляду на те, що возитися з синхрокабеля або радіоканалами мені в більшості випадків лінь, я вважаю за краще оптичну синхронізацію, як найпростіший і дешевий спосіб синхронізувати студійні спалахи з камерою.

Практично всі студійні спалахи забезпечені фотопастки, і можуть бути активовані імпульсом накамерні спалаху. Я використовую спалах, вбудовану в камеру, щоб підпалити все ведені спалаху в студії.

Дуже важливо переключити вашу спалах-тригер в ручний режим, оскільки в автоматичному режимі TTL основному імпульсу спалаху передуватиме попередній оцінний імпульс, який виробляється при закритому затворі. Чи не відрізняються кмітливістю студійні спалахи спрацюють по першому імпульсу і за частку секунди не встигнуть перезарядитися до моменту відкриття затвора і подачі основного імпульсу. Результатом може стати радикально чорний кадр, незважаючи на те, що всі спалахи начебто справно спрацювали. Не повторюйте помилку багатьох новачків і обов'язково відключайте автоматику.

Потужність вбудованої або накамерні спалаху слід встановити на мінімум, що практично повністю виключить всякий її внесок в загальну експозицію. Якщо ви все-таки побоюєтеся, що при зйомці з близької відстані світло від вбудованого спалаху буде помітний на знімку - прикрийте спалах якимось саморобним відбивачем так, щоб її світло не потрапляло на об'єкт зйомки, але при цьому досягав світлочутливих елементів відомих спалахів.

Існують також інфрачервоні синхронізатори, які можна встановити в гарячий башмак фотоапарата і використовувати для активації студійних спалахів. Сенсор цифрової камери захищений від інфрачервоних променів, між тим як фотопастки відомих спалахів реагують на них не гірше, ніж на імпульс видимого світла.

Експозиція при роботі зі студійними спалахами встановлюється вручну. Оскільки освітлення в студії не змінюється від кадру до кадру без вашого на те згоди, ручна експозиція не доставляє фотографу ніяких незручностей. Підбір експозиції проводиться емпірично, шляхом проб і помилок. Цифровий фотоапарат, що дозволяє миттєво оцінити результат, робить флешметр абсолютно зайвим приладом.

Я пропоную вам використовувати наступний алгоритм:

  • Переведіть камеру в ручний режим (M).
  • Встановіть витримку рівну витримці синхронізації вашої камери (зазвичай 1/250 або 1/200) або довше, якщо ви хочете зробити зовнішнє освітлення видимим на знімку. Витримка не впливає на експозицію спалахів, оскільки тривалість імпульсу - величина постійна.
  • Вимкніть автовибір чутливості ISO і виберіть мінімальне значення ISO, пропоноване вашої камерою.
  • Переведіть вбудований спалах в ручний режим і встановіть потужність спалаху на мінімум.
  • Виберіть приблизне значення діафрагми відповідно до необхідної глибини різкості. Для предметної зйомки я зазвичай починаю з f / 16, а для портретів з f / 8.
  • Потужність студійних спалахів встановіть на максимум або на половину від максимуму.
  • Зробіть пробний знімок і погляньте на гістограму.
  • Регулюйте експозицію за допомогою діафрагми, а також змінюючи потужність зовнішніх спалахів, поки не залишитеся задоволені.

Як правило, я виставляю експозиції з точністю до одного ступеня, варіюючи потужність спалахів, а потім за допомогою діафрагми здійснюю тонке налаштування. З досвідом ви навчитеся потрапляти в правильну експозицію якщо не з першого, то з другого кадру.

Як і експозицію, баланс білого кольору при зйомці в студії слід налаштовувати вручну.

Якщо ви знімаєте який-небудь об'єкт на білому тлі, то в якості зразка для виміру балансу білого розумним буде використовувати саме фон. Якщо ж сцена позбавлена ​​елементів білого або нейтрально сірого кольору, то вам доведеться скористатися листом білого паперу або спеціальної сірої картою.

Світло спалахів різних виробників може дещо відрізнятися за кольором, тому я настійно рекомендую в рамках однієї світловий схеми використовувати спалаху строго однієї марки. Це, зрозуміло, не відноситься до особливих випадках, коли ви навмисно змінюєте колір окремих спалахів за допомогою кольорових насадок або відбивачів.

Пілотне світло

В силу стислості імпульсу оцінити світловий малюнок в момент спрацьовування спалахів не представляється можливим. Це можна зробити тільки за фактом зйомки. З цієї причини багато студійні спалахи забезпечені лампами т.зв. пілотного світла. По суті, це звичайні галогенні лампи помірної потужності, що дають постійний світло і дозволяють оцінити характер освітлення заздалегідь.

Пілотне світло - вельми корисна опція, але в епоху цифрової фотографії абсолютно не критична.

Студійні спалахи найзручніше розміщувати на спеціальних освітлювальних стійках.

Для домашньої студії добре підійдуть двометрові телескопічні стійки, як найбільш універсальні і відносно компактні. Непогано також мати хоча б одну стійку висотою 2,5-3 метра. Вона знадобиться вам при зйомці портретів.

У деяких ситуаціях може виявитися корисною стійка-журавель з додатковою рухомий штангою, яка дозволяє варіювати положення спалаху щодо об'єкта в дуже широкому діапазоні.

Для найпростішої предметної зйомки можна обійтися патронними спалахами, встановленими в патрони E27 звичайних настільних ламп.

модифікатори

Сама по собі спалах є фактично точковим джерелом світла. Жорсткий, направлене світло годиться далеко не для всіх сюжетів - зазвичай його доводиться пом'якшувати за допомогою різних модифікаторів світла.

Найпростіший і найбільш бажаний для початківця фотографа модифікатор - це парасолька на просвіт. Білий напівпрозорий парасольку замечательнейшим чином розсіює світло, змінюючи світлотіньовий малюнок до невпізнання.

Парасолька можна використовувати і на відображення, причому в цьому випадку він не повинен бути надто прозорим. Парасолька на відображення дає більш направлене світло, ніж парасольку на просвіт. Металізовані сріблясті парасолі роблять світло жорсткіше, ніж при використанні звичайних білих полотняних парасольок.

Фотографічні парасолі дуже зручні в зберіганні та транспортуванні, оскільки вони можуть бути легко складені і настільки ж легко розкриті. Інші модифікатори вимагають більшої метушні при установці.

Вельми популярним модифікатором є софтбокс, що дає м'який, але порівняно направлене світло, схожий на світло з вікна. Ця схожість посилюється відблиском прямокутної форми в очах моделі. Втім, софтбокси не завжди квадратні. Круглий (а точніше восьмикутний) софтбокс називається октобоксом, а вузький і витягнутий софтбокс - стріпбоксом.

На відміну від звичайного парасольки, софтбокс використовує світло більш раціонально, не дозволяючи йому розсіюватися в задньому напрямку.

Тарілка дає більш жорсткий світло ніж парасольку або софтбокс, хоча і м'якше, ніж спалах зовсім позбавлена ​​насадок. У порівнянні з голою спалахом тарілка істотно збільшує розмір джерела світла.

Іноді світловий потік потрібно обмежити, наприклад, щоб при контровому освітленні не допустити засвічення об'єктива і появи відблисків або щоб при зйомці на чорному тлі уникнути засвічення фону. У цьому випадку використовують спеціальні поворотні стулки, що не дозволяють світлу поширюватися в небажаному напрямку.

Тубус, надітий на спалах, дає можливість направити вузький пучок світла на якусь невелику деталь сцени, наприклад, особа або руки моделі. Часто таким чином підсвічують ззаду волосся моделі, створюючи ореол, що світиться навколо голови.

Стільники також обмежують потік світла строго певним напрямом, але при цьому можуть бути надіті поверх софтбокса, що є практично єдиним способом отримати м'яко освітлений об'єкт на чорному тлі.

Для м'якої підсвічування тіней не завжди потрібна додаткова спалах - у багатьох випадках буде досить відбивача, перенаправляє світло від основного джерела. У ролі відбивача з успіхом може виступати пофарбована в білий колір стіна або стеля.

Кольорові пластикові фільтри використовуються для різних спецефектів і для імітації концертного освітлення.

Можливо, це вас здивує, але моїм улюбленим модифікатором студійного світла є садово-городній спанбонд, що представляє собою легке напівпрозоре біле полотно, яке прекрасно розсіює світло. Підвісивши шматок спанбонду між об'єктом зйомки і спалахом (з парасолькою або без) ви отримуєте, по суті справи, величезний софтбокс. Ступінь розсіювання можна регулювати, змінюючи число шарів спанбонда. Коли я знімаю портрети, моя студія вся задрапірована білими полотнищами, підвішеними до стельових балок.

Дякую за увагу!

Post scriptum

% Network%.
Приєднуйтесь і будьте в курсі! "Data-orientation =" horizontal "data-text-color =" # 000000 "data-share-shape =" rectangle "data-sn-ids =" fb.vk.tw.ok.gp. "data-share-size =" 40 "data-background-color =" # ffffff "data-preview-mobile =" false "data-mobile-sn-ids =" fb.vk.tw.ok.gp. "data -pid = "1424918" data-counter-background-alpha = "1.0" data-follow-title = "Підпишіться на новини!" data-following-enable = "true" data-exclude-show-more = "false" data -selection-enable = "false" data-follow-fb = "vasili.photography" class = "uptolike-buttons">

Поділитися

% Network%.
Приєднуйтесь і будьте в курсі! "Data-orientation =" horizontal "data-text-color =" # 000000 "data-share-shape =" rectangle "data-sn-ids =" fb.vk.tw.ok.gp. "data-share-size =" 30 "data-background-color =" # ffffff "data-preview-mobile =" false "data-mobile-sn-ids =" fb.vk.tw.ok.gp. "data -pid = "1424918" data-counter-background-alpha = "1.0" data-follow-title = "Підпишіться на новини!" data-following-enable = "true" data-exclude-show-more = "false" data -selection-enable = "false" data-follow-fb = "vasili.photography" class = "uptolike-buttons">