Шківи з фанери та інші способи ремонту верстатів на коліні - металевий форум
Увага! Основна маса файлів благополучно переїхала на нове місце, прохання перевірити свої блоги, личку і теми, які ви ведете, на предмет наявності зображень. Виявлені проблеми прохання постити в тему "Обговорення роботи форуму".
Повідомлень в темі: 42
# 1 Serge RS
Шківи з фанери та інші способи ремонту верстатів на коліні
У багатьох при відновленні верстатів з нічого виникають проблеми зі шківами. Я цю проблему вирішив просто. Виточив їх без сторонньої допомоги з 18 мм. фанери. Забігаючи наперед, на таких шківах звичайну сталь можна знімати 0,2 мм. Верещить верстат, звичайно, якщо погано різці заточені.
Останки верстата попалися практично даром без ЗБ і супорта. Зате з патроном. ЗБ у мене з'явилася завдяки Олександру (A.N.) з цього форуму, за що йому велике спасибі, а супорт випадково вицепіл на барахолці. Як розбирав ПБ, я вже писав в темі «У 1Д601 шпиндель складно вийняти», як збирав, буде окрема тема з кресленням в розрізі. Стане в нагоді початківцям. А поки точимо шківи з фанери.
Малий шків для точності і прискорення процесу точив на ось таке диво. Це перекручення на тему Fonly.
Для таких діаметрів, це «верстат» не призначений, так що довелося упор для різцетримачів прибрати і точити використовуючи опори з відповідних по ширині всяких металевих пластин. Для маленького шківа кут
36 градусів. Ремінь нульовий. Подробиці не розписую, так як цей шків сідає на унікальний пластмасовий шків на двигуні 120 Вт від якоїсь радянської вижималки і швидше за все послідовників у мене не буде. Рішення унікальне і тимчасове, поки зима. Немає бажання по морозу нишпорити за пристойним однофазніком. У планах все одно переробка.
Набагато точніше шків можна виточити прямо на валі двигуна. Випилюємо дві приблизно круглих фанерки 18 мм. Одна буде шківом, інша (поменше діаметром) використовується для закріплення на валу двигуна. Скручуємо їх (4-6) гвинтами. У другій свердлимо 4 отвори під 90 градусів, нарізаємо різьблення, кріпимо. Якщо вал зрізаний або є паз, то взагалі шикарно. Один гвинт туди і нічого не провернеться. На відповідному шматку товстого ДСП кріпимо двигун і резцедержатель. Працюємо через автотрансформатор на 110 вольтах без конденсатора. Подали напругу на робочу обмотку, крутнув в потрібну сторону, двигун закрутився. Полюсів в 2 рази менше тому одна обмотка, швидкість менше, потужність менше, безпеку робіт вище. Точимо звичайним чином. Для дерева досить мати відрізний різець і все. А ось точити великий шків, як пропонують деякі, закріпивши вал двигуна в кулачки патрона, по-моєму, не слід. По-перше, не факт, що кулачки не з зміщенням, значить треба двигун якось центрувати щодо осі шпинделя. А по-друге, уявіть, як двигун взагалі в цьому випадку кріпити на станині? Мій спосіб реальніше і головне швидше.
Великий шків робив за допомогою імпровізованої сверлікі на базі штатива від фотоувеличителя Крокус. Вийшла досить зручна штука просто з непотребу.
Процес описую докладно, для можливих послідовників. Єдино, у мене є перехідник для дрилі до наждаковим колам з діаметром внутрішнього отвору 20 мм. Виявився дуже зручний для моїх цілей.
Малий шків теж проточуємо на ньому. Потрібно мати схожу залізяку з мінімальним биттям і діаметром не більше 21 мм, тому що доведеться ще розточувати отвір шківа до діаметра 22 мм. Крім того, у нього повинен бути різьбовий виступ, який буде спирається на шматок фанери.
Розмітив і вирізав подобу кола з фанери. Свердлом Фостера засвердлити в заготівлі отвір Ф20. Зробив шаблон у вигляді трапеції з кутом на 34 градуси, для періодичної перевірки шківа. У шаблоні має бути враховано, що в шківі проточка глибше, ніж висота ременя на 1,5 мм. який буде розтягуватися і трохи з'їдатися в процесі використання. Розміри профілю канавки шукав по фразі розміри "шківи для приводних клинових ременів". Там і табличка дається всіх розмірів для різних ременів.
Щоб нормально передавати зусилля через цей шків (для надійності, все-таки дерево), потрібна ще сталева шайба з внутрішнім отвором 22 мм і пазом для штифта. Шайба з магазину будматеріалів (40 мм в діаметрі).
Висвердлюємо в шайбі тонкими свердлами по контуру отвір такого діаметру щоб його можна було довести круглим напилком і надфілем до 20 мм. Чи не поспішаємо, потрібно щоб без великого зазору в цьому отворі оберталося свердло Фостера. Чисто слюсарна робота.
В шайбі робимо два технологічних отвори для цвяхів і прибиваємо її цвяхами до центру заготовки шківа. Наскрізь в шайбі і заготівлі свердлимо 6 отворів 3,2 мм. і наскрізь ж нарізаємо різьблення М4.
Робимо в центрі заготовки отвір для кінчика свердла Фостера з запасом, опускаємо свердло до дерева і на малих обертах акуратненько просвердлюємо заготовку. Якщо є тільки многозубимі фреза відповідного діаметру, доведеться свердлити без шайби, через намічений в фанері центр. Буде менше точно, але для наших цілей терпимо.
Отвір Ф22 в шайбі розточуються на подобі токарніка, г-образним різцем проточив спочатку оправлення для дерев'яного кола. Потім в колі проточив місце по зовнішньому діаметру для установки шайби. Акуратно прибив дрібними гвоздиками і ручним дрилем намітив центру для отворів в милиці. Потім свердлом 3.2 просвердлив і нарізав різьблення. Різьблення різав через різьбу в отворах шайби, щоб збіглася. Потім закріпив і проточив трохи на плюс Ф22. Точив через прокладки 0,1 мм. Збочення, звичайно, але я звичний.
Можна це зробити і вручну, разметив отвір 22 мм штангель-циркулем і акуратно обробивши внутрішню частину круглим напилком.
Насадив заготовку на перехідник, закріпив в патроні Дриля і вперед. Спочатку Обточити грубим напилком для металу, щоб максимально було схоже на коло. Від пилу, включив пилосос. Потім розмітив поверхню заготовки по ширині, щоб ножівкою прорізати три паза на глибину 6,5-7 мм. Відстань між пропилами близько 2,0 мм. З урахуванням ширини пропила (полотна ножівки), після всіх операцій повинен з'явитися прямокутний паз шириною близько 6 мм. Хоча нижня частина мого ременя по ширині
7 мм. потрібен запас усунення можливих помилок.
Для подальшого зручно зіпсувати якусь зайву стамеску і за шаблоном зробити спеціальний трапеціодільний фасонний різець. У мене її не виявилося, і довелося все робити довгим відрізним різцем з широкою (3 мм) ріжучої частиною. Спочатку вибирав смужки фанери між пропилами, потім використовував резцедержатель від вище наведеного подібності «токарного» верстата. Тільки точити потрібно боком, використовую прокладки, щоб одна щодо іншої переміщати. Виставляв його по транспортира на потрібний кут (приблизно по 17 градусів в ту і іншу сторону) ставив боком і проточувати паз з кожного боку, перевіряючи за шаблоном. Повторюю, фасонним різцем все це робиться набагато простіше.
В кінцевому рахунку вийшов паз приблизно до 8,5 мм.
Тепер про техніку безпеки. Дриль у мене з регулятором обертів. Працювати потрібно на низьких оборотах, різець повинен бути практично перпендикулярний оброблюваної поверхні. Інакше буде сильно вгризатися в дерево і його вибиває з рук. І бажано прибивати до фанери якісь упори для зручності.
У будь-якому випадку при такій технології виготовлення шків буде трохи бити, але це не страшно. Зовсім не обов'язково для роботи з Фенером дуже сильно натягувати ремінь. Перевірено не прослизає.
Цей шків потрібен тільки для того, щоб вже на працюючому верстаті виточити нормальний. Такий ось проміжний етап для тих, у кого немає можливості замовити відразу алюмінієві шківи нормальному токареві. Я деталі для зборки шпинделя чекав місяці два, і то, що обійшлися вони мені не дорого, як-то не радувало. Так що, втрачений вечір на проміжний шків в порівнянні з цим ніщо, а результат на обличчя.
Ось фото результату.
Для проточки більш-менш нормального великого шківа я використовував ось такий бутерброд (зібраний для наочності з старого шківа):
Мені пощастило. Була відповідна залізяка, з якої вийшла імпровізована «планшайба». Такий зручною залізяки під руками може і не бути, тому в кінці дам пораду як без неї обійтися.
У ній було висвердлите 6 отворів 2,5 мм. Масимально по центру до неї двома струбцинами кріпиться шайба з строймагазіна, а краще спеціально обрізана за розміром, скругленная по контуру, що не гнута пластина з 3 мм. стали (шайби часто трохи нерівні), в якій наскрізь свердлити 6 отворів. Шаблон «планшайба». Далі вирізається з хорошою 18 мм. фанери подобу кола потрібного діаметру, і проробляються отвори і в ньому. Шаблон шайба, в якій свердлиться 2 технологічних тонких отвори для цвяхів, через які вона прибивається до фанери перед свердлінням. Потім цвяхи прибираються, весь цей «бутерброд» скріплюється і всі отвори засверливают наскрізь свердлом 3,2 мм. Для центрування частин перед скріпленням використовував кілька концевиков від зламаних свердел 2,5 мм. щоб в процесі скріплення і свердління ніщо не зміщувалася. Я ніколи не викидаю залишки зламаних свердел. При таких роботах вони бувають не замінні, так як цілі свердла занадто довгі і часто заважають свердлити (впираються в патрон). Під кінець використовував вже хвостовики від зламаних свердел на 3,2 мм. щоб частини бутерброда не змістити відносно один одного. У висновку машинним метчиком наскрізь нарізається різьба М4.
Далі скріплюємо отримані деталі наступним чином. Трьома гвинтами до «планшайбе» прикручуємо шайбу, довжина гвинтів повинна бути такою, щоб не вони не виходили за поверхню шайби. Заготівлю шківа прикручуємо з іншого боку наскрізь, через шайбу і «планшайбу». Все це затискаємо в патрон і вуаля # 33; Пару різців і новий шків буде дуже швидко готовий. Не забудьте використовувати пилосос для збору дерев'яного пилу під час роботи. Інакше надихається нею.
При підготовці шайби виходите з наявності різців. Простіше, як і писав раніше, висвердлити заважає метал. Тоді менше обробляти. А внутрішню частину довести до розуму бічною гранню відрізного різця заточеного так, щоб нічого не заважало їм пройти 3 мм. Якщо різці є, то можна робити правильно за книжками для токарів. Для такої роботи я різці з твердосплава підточував дрібним алмазним надфілем.
Спочатку робимо отвір Ф22 з мінімальним плюсом в шківі. Я остаточно промерял отвір підшипником із зовнішнім діаметром 22 мм. Зручніше ніж штангель лазити. Потім шків знімається і розточується Ф22 в шайбі. Скріплюємо шайбу і шків в місці шістьма гвинтами, пристойна співвісність після складання гарантована. Головне знайти відповідні отвори. Я при первинній збірці (до свердління "бутерброда") метил заготовки роблячи ризики навпроти один одного. Робимо наскрізний паз і насаджує на кінець шпінднля. Щоб дерево не мнеться при затягуванні гайки на другу сторону потрібно виготовити шматок сталі 1 мм. з отвором Ф22.
І ось результат, правда, поки напівфабрикат:
І як обіцяв, про «планшайбу». Шукаємо циліндричний шматок дюралю (легше обробляти ніж сталь) мм 25-30, в патрон його і торцуем хоч відрізним різцем. Суперповерхность не потрібна. Потім вирізаємо з шматка рівною пластини Д16 (Т) міліметрів 6-8 відповідний шматок приблизно круглого перетину, хоча це не обов'язково. Хоч квадрат, потім можна обточити на верстаті, свердлимо в ньому приблизно по центру три отвори 3,2 мм. під 120 градусів, з розрахунком, що потім через них будемо свердлити отвори в торці кругляка для закріплення. Центри отворів не повинні бути ближче 6 мм до бічної поверхні кругляка. У кругляк нарізаємо різьблення М4, а в пластині свердлимо Ф4 і зенкуем з розрахунком втопити на 1 мм гвинти "впотай". Затискаємо зібрану деталь в патрон і проточуємо поверхню, щоб не било. Гострим кінцем різця намічаємо коло, по якому будемо свердлити 6 отворів, а далі як було описано. Якщо сумніваєтеся в міцності такої «планшайби» використовуйте гвинти М5 або сталь.
Сподіваюся нічого не упустив.