Що всередині старої распаячних коробки, ремонт своїми руками і ногами

Распаячних або розподільна коробка - один із способів розведення електромережі в квартирі. У радянські часи автомати і пробки затискали, а ось коробки дуже любили ліпити у всіх приміщеннях.

Усередині старої совковковой коробки, яка зазвичай виконувалася з залізного подрозеточніка, зазвичай знаходяться туго згорнуті "личинки" скруток, заізольовані "бавовняної" ізолентою (це в кращому випадку, в гіршому - пересохлі прототипом ПВХ).

Якщо власник квартири не електрик за фахом, то така коробка наводить жах: що там до чого, як здається на перший погляд, без півлітра не розібрати. Звичайно якщо ви тягнете проводку заново, то розбиратися і не треба, але може виникнути випадок, коли в розетці пропав нуль або фаза. з'явиться підозра, що скручування сильно гріються, може навіть і іскрять і т.п. неприємні ситуації. Все це вимагає негайного втручання домашнього майстра до нутра распаячних коробки.

Всередині, як я вже говорив скручування, і зовсім не розпаяні, точніше пропаяні, а просто, майже у всіх випадках, змотані в 4-5 моножіл і стягнуті плоскогубцями.

Пара слів про скрутці.
Зараз стало модно ганити скрутку: мовляв це небезпечно, застаріло, сркуткі заборонені і т.д.
Сама по собі скручування, якщо вона надійно і з любов'ю скручена - вже надійна. Це вам доведуть сталінські будинки. Я бачив скрутку з півстолітнім віком!
"Узаконює скрутку" - гільзи (зустрічаються, але дуже рідко), зварювання і пайка (якщо дозволяє кабель) і зараз відносно просте рішення - ковпачки ЗІЗ.
Я - не прихильник скруток, намагаюся від них позбавлятися, але якісні залишаю.

Скручування алюмінію з міддю заборонено. Взаімоокісь двох металів порушує цілісність контакту і ізоляції і призводить до аварійних ситуацій.

Ще треба врахувати той факт, що правильна експлуатація старої домашньої проводки зведе нанівець проблеми зі скрутками. Наприклад, якщо у вас прокладена "локшина" з алюмінію (2х2,5 або 3х25), то, враховуючи старіння кабелю, різні дрібні навантаження (на кшталт освітлення), не треба включати прилади потужністю понад 1.6 - 2 квт. Тобто, коли гладите на кухні, не варто гріти воду в електрочайнику. На пральні машини і бойлери заводиться окремий мідний кабель з сходового щитка. але з урахуванням загального, виділеного на квартиру, кабелю.

Так само потрібно періодично перевіряти розетки (чіпати рукою корпус і стіну) на предмет перегріву. Якщо розетка гріється. знеструмлюємо лінію, стару знімаємо, ніяких контактів чистити не треба - відразу в відро і ставимо нову.

Повернемося до распаячних коробці. Їх зазвичай радянський проектувальник розмічав над входом. Знайти під шпалерами можна по опуклості і простукуванням порожнечі. Не знаю, чи то нормальних боксів не було в принципі, то чи все пропивали на будівництві, але дроти часто так щільно втиснуті в коробку, що витягувати доводиться за допомогою плоскогубців і викрутки.
Виглядає коробка радянських часів ось так:

Усередині дві базових скручування (насправді їх може бути більше, але основні дві). Одна - фаза, інша нуль. При заміні скруток, ремонті важливо знайти вступну фазу і вступної нуль. Тобто та пара, яка постачає інші дроти в скрутці електричним струмом.

Вступна фаза шукається пробником (індикаторна викрутка з лампочкою). Перед проведенням будь-яких робіт, потрібно знеструмити лінію автоматом. Всі скрутки акуратно виймаються назовні:

Ізолента акуратно розплітається:

Всі скрутки розлучаються в сторону так, щоб один одного не торкалися.

Тепер потрібно подати напругу (включити автомат) і знайти фазову / фазові скручування. Як правило, вступна фаза "сидить" в самій товстій скрутці (живить вихідні лінії на світло і розетки). Додаткові скручування (що нулі, що фази) - запаралллеленние кімнати, або петлі. Все залежить від кваліфікації і ступеня тверезості радянського електрика.

І так, визначаємося з самої товстої скруткой, на неї повинен реагувати індикатор тестера. Знеструмлюємо лінію, перевіряємо тестером, перш ніж братися руками, беремо пасатижі і розплітаємо скрутку:

Потім подаємо напругу і перевіряємо кожну моножілу. Рекомендую заздалегідь запастися кольоровими маркерами (перманентними) і позначати дроти, щоб потім не заплутатися. І обов'язково малювати схему своєї роботи. Робити все треба акуратно, оскільки шукайте фазу при наявності струму в 220 вольт!

Як тільки фазову жилу знайшли (інші не повинні прощупується тестером), відключайте автомат, тут же шукайте по кабелю (швидше за все він подвійний - локшина) вступної нуль в зв'язку нулів. Лінію тягнули подвійним проводом, так що сусідить з фазою нуль по ідеї повинен бути вступним.

Коли потенційні нуль і фаза знайдені, їх потрібно продзвонити контрольку (можна поміряти між ними напругу мультиметром, але це не завжди зручно).

Контрольки (контрольна ламопчка) - патрон з малопотужної лампочкою, а-ля 25 або 40 ват і двома проводами:

Так само можна до двох проводах, які ви хочете перевірити, приєднати врем'янку у вигляді розетки для щитка:

І перевірити ланцюг будь настільною лампою.