Що таке civic

Хоча спеціального "східного пакета" для "Сивик" не існує, з "чужим" автомобілем у нас можуть бути проблеми. Якщо машина призначалася для жаркого і сухого клімату, кільце ущільнювача масляного фільтра вУкаіни може так задубіти, що втратить герметичність. А гаряче масло під тиском випливає швидко! Тому резинкам на таких машинах - особлива увага, а фільтр краще відразу замінити від гріха подалі. Інша проблема - антикор. Навіщо він в краю піщаних бур? Американські та канадські версії нам підходять, але деякі кузовні деталі у них оригінальні - знайти заміну непросто. Те ж з універсалами - популярні в Європі, вони чомусь не прижилися вУкаіни. Ще менше повнопривідних авто, хоча скарг на них не надходило. А ось п'ятидверний хетчбек з Англії (їх випускали тільки там) - чимало, хоча офіційно їх у нас і не продавали.

Про довговічність "хондовских" двигунів складають легенди. Тому продавці часто не приховують двохсоттисячним пробіги - при гарному догляді навіть форсовані мотори (наприклад, В16А2 видає 100 л. С. З літра) найчастіше служать більше 300 тис. Км. Хронічні хвороби як у вприськових, так і у карбюраторних двигунів відсутні. Є у них лише два серйозних ворога - погане масло і перегрів.

Двигуни "Хонди" збирають по селективної технології: деталі в парі підбирають індивідуально. Звідси - мінімальні зазори в сполученнях і високий ресурс. При використанні мінеральних масел деталі покриваються низькотемпературними відкладеннями, що може привести до масляного голодування і навіть заклинювання. Відвернемо пробку маслозаливной горловини і проведемо пальцем по внутрішній поверхні кришки ГРМ. Просочена "ваксою" корочка підкаже: двигуну жилося несолодко. Видалити частину бруду допоможе промивка, але після неї масло доведеться змінити двічі - адже після зливу в системі залишається ще близько 1 л олії, а високооборотні "хондовские" мотори досить вимогливі до його якості. Щоб уникнути засмічень і не мучитися з промивками, використовуйте "синтетику" або "напівсинтетику", благо при спокійній їзді витрата масла майже непомітний навіть при великих пробігах. (Втім, якщо регулярно заганяти стрілку тахометра в червону зону, доведеться діставати щуп частіше - чудес не чекайте!) Масло міняємо як мінімум раз на рік або кожні 10 тис. Км.

Перегріти справний мотор складно. Часто система охолодження виявляється жертвою недбальства ( "тромб" з застиглого герметика, "ліва" рідина, яка не замінений вчасно термостат, перетиснений шланг і т. П.). При покупці звернемо увагу на верхній шланг, що йде від радіатора. Якщо він роздутий, напевно попередній власник поїздив з несправним термостатом. Відкриємо пробку радіатора (тільки на охолодженому двигуні!) - "соплів" на ній бути не повинно. Каламутна або іржава охолоджуюча рідина - теж тривожний симптом. Тоді обов'язково заглянемо під двигун: якщо на його задній поверхні поблизу шківа коленвала (біля дренажного отвору помпи) видно краплі рідини або білий наліт, гряде заміна помпи. Це, як мінімум, привід для торгу. Захистити ж радіатор від бруду допоможе комарина сіточка в воздухозаборнике або капронові колготки, натягнуті на рамку.

Якщо годувати мотор "правильними" рідинами і не економити на фільтрах, уваги він зажадає трохи. Кожні 40 тис. Км - перевірка зазорів в ГРМ, кожні 100 тис. Км - заміна ременя. Свічки недовго пручаються вітчизняному бензину, а ось електробензонасос і форсунки його перетравлюють. Втім, якщо машина їздила поУкаіни, варто вийняти бензонасос і оглянути бак зсередини: якщо на дні каламутна рідина, краще зняти його і вимити - заощадите на евакуаторі. А ось закоксовавшіеся на вигляд форсунки зазвичай цілком працездатні. Профілактично промивати їх не потрібно, але при діагностиці двигуна варто звернути увагу на час уприскування. Втім, його збільшення проти норми не обов'язково свідчить про несправності форсунок - причина може бути і в підсосі стороннього повітря.

По надійності карбюраторні мотори не поступаються вприськовим, тільки численні шланги, осі і діафрагми вимагають догляду. Достатньо раз на рік обробити шланги силіконовими препаратами, що відновлюють еластичність, а металеві рухливі з'єднання - легкопроникающая змащення з антикорозійним дією. Ні в якому разі не намагайтеся відрегулювати складну систему методом тику: відновити вихідне положення підлаштування гвинтів - головоломка навіть для професіоналів.

Якщо з'явився гуркіт від розподільника запалювання, перевірте натяг ременя ГРМ - через кутових коливань распредвала люфт в шліцах обертається стуком. Якщо ж гуркіт не зник, можливо, зношений підшипник ротора.

МЕХАНІКА, "АВТОМАТ" АБО ВАРІАТОР?

Оригінальні "хондовские" автоматичні трансмісії славляться надійністю і незадумчівостью. На відміну від традиційних планетарних "автоматів", вони побудовані за схемою звичайних коробок, тому порівняно дешеві в ремонті - максимум 700-800 доларів. Зате знайти заміну на "розбиранні" практично нереально: для "Сивик" випускали чотири типи "автоматів" з різними передавальними числами. Щоб коробка не підвела, міняйте масло (ATF Premium, Dexron II або III) частіше, мінімум раз в 30 тис. Км, оскільки без розбирання агрегату його вдається злити менше половини.

ПЕРЕРАХУВАТИ по кісточках

ШРУСи - внутрішній "трипод", зовнішній кульковий - майже вічні за умови цілості їх чохлів. Як правило, першими (через 5-7 років експлуатації) здаються зовнішні пильовики. Замінюємо їх, не чекаючи поки тріщини на згинах перетворяться в дірки.

Підшипники ступиці на машинах п'ятого покоління майже не доставляли проблем, а ось на шостому передні можуть попроситися на заміну до 80-160 тис. Км, задні - до 120-200 тисяч. До дострокового ремонту призводить модний сьогодні "зовнішній тюнінг". Широко розставлені колеса не тільки пескоструем арки і двері, але і вбивають підшипники. Якщо виліт коліс 35 мм і менше (у штатних ЕТ близько 50 мм), відразу купуйте комплект підшипників про запас. Та й операція по заміні аж ніяк не дешева - доведеться знімати поворотний кулак.

Як передня, так і задня підвіски "Сивик" дуже рідко вимагають уваги. Верхня кульова опора служить більше 150 тис. Км (змінюється в зборі з важелем), нижня - більше 200 тисяч. Сайлент-блоки переживуть автомобіль, лише через 6-10 років експлуатації, можливо, доведеться замінити стійки стабілізатора поперечної стійкості.

Сайлент-блоки поздовжніх важелів задньої підвіски можна назвати слабкою ланкою лише умовно - здаються вони першими, але перш служать більше 150 тис. Км. На щастя, навіть їх розрив аварією не загрожує, але знаменитої "хондовской" керованості вже не чекай, та й стуки замучать. Після заміни деталей не забудьте відрегулювати кути установки коліс - і передніх, і задніх. До речі, спереду регулюється тільки сходження, тому при покупці особливу увагу - кузову: "недотягнутого" при ремонті лонжерон спокою гумі не дасть.

Гальма - чіпкі і надійні. При цілих пильовиках напрямні носія не закисають роками, а текти рідини через манжети при утопленні поршнів (гальмівні механізми Lucas) - не привід для занепокоєння. Винуватців поганого гальмування задніх коліс може бути два: клапан розподілу зусилля на моторному щиті і порушений зазор між штоком головного гальмівного циліндра і вакуумним підсилювачем. Перший замінюють, другий регулюють за допомогою спеціального пристосування. При замовленні колодок обов'язково вказуйте VIN - гальмівні механізми різні.

Вісімдесят відсотків панелей кузова - оцинковані (крім даху, задніх стійок, підсилювачів для жорсткості). Іржа на п'яти-семирічних машинах - як правило, ознака кузовного ремонту. Виняток - задні арки. Якщо хоча б раз на рік, навесні, не промивати їх порожнини від скупчилися там солі і бруду, через кілька років на емалі проступлять павучки і точки. Ситуація ускладнюється, якщо втрачена гумка, що захищає стик арки і крила.

Знизу майже немає виступаючих деталей: глушник захований в тунель, трубопроводи закриті захисними кожухами, навіть під болти кріплення захисту в лонжеронах передбачені подштамповки. Пороги захищені від каменів і бордюрів пластиковими накладками. Ось тільки передні бризковики вУкаіни довго не живуть - все ж посадка у "Сивик" занизька.

Електрика практично безвідмовна. З'єднання - з потрійним ущільненням по роз'єму і по кожному проводу, джгути захищені пластиковими оболонками. Після декількох років експлуатації починають заїдати передні електросклопідйомники: скло перекошується на підйомі, виходить з паза. Причина - в скопилася бруду: досить вичистити й змазати силіконовим спреєм напрямні, хоча іноді доводиться регулювати механізм.

НА ЧУЖИХ ПОМИЛКАХ

При всій складності "Хонда" цілком дружелюбна до механікам: специнструмент майже не потрібно, всякі Торкс-зірочки теж (агрегатний ремонт не береться до уваги), тому багато рукаті автолюбителі роками самі обслуговують ці автомобілі. Але, буває, і обпікаються ...

При заміні дворядного підшипника передньої маточини внутрішнє кільце частенько залишається на ступиці. Спроби збити його молотком майже напевно залишать забоіни на посадочних поверхнях - тоді і новий підшипник після тривалого періоду, часом не більше 10-15 тис. Км. У фірмовому сервісі для цієї операції є знімач, забоїни ж доведеться зашліфувати. ШРУСи з коробки передач виймаються легко, а ось при їх установці нерідко пошкоджують сальник. За рогом його не купиш - тому краще довірити операцію професіоналам. Багато умільці, замість того щоб замінити прокладки, "підсилюють" їх герметиком. Мотору це загрожує катастрофою: поплив під тиском герметик забиває мастильні канали - відмовляє система VTEC, та й до "клина" недалеко. У придорожньому сервісі так надходять часто-густо - звідки там "хондовские" прокладки? На жаль, вУкаіни бич цих машин - не дорогі і навіть не бензин, а хоробрі майстра брухту і кувалди.

Пояснення до малюнка

7 років Мітки: honda civic