Ще раз про рідинному охолодженні мотоцикла

Інформація про пристрій рідинної системи охолодження мотоциклів я вже писав, а так само про типові несправності, які можуть статися в дорозі і привести до перегріву двигуна. Бажаючі можуть почитати про це тут. У цій же статті ми додатково розглянемо компоненти рідинної системи охолодження мотоцикла, а так само розглянемо деякі несправності більш детально, і уточнимо деякі способи ремонту і корисні поради, яких немає в першій статті.

Прочитати все таки раджу обидві статті, і тоді у вас буде достатній обсяг знань, для самостійного обслуговування мотоциклів з рідинним охолодженням. Це корисно, адже якісний мотосервіс з грамотним персоналом є поки тільки в великих містах, а в глибинці власникам мотоциклів доводиться все робити самим.

А взагалі, досвідчений і наглядова водій, за матеріальним становищем і переміщенню стрілки покажчика температури охолоджуючої рідини, може досить точно визначити, чи нормально працюють компоненти системи охолодження. Адже коли всі компоненти системи справні, то після запуску мотора і після його прогріву, стрілка приладу через кілька хвилин встановиться в середнє положення і замре там без зайвих смикань. Ну а коли мотоциклу доведеться зупинитися і довго стояти з працюючим двигуном (наприклад в пробці), то стрілка покажчика температури може підкрастися до червоної зони приладу, і якщо вся система охолодження (всі її компоненти) справна, то стрілка ніколи не перетне червону риску (зону , яка б означала перегрів).

Якщо ж двигун вашого байка прогрівається дуже довго, а стрілка покажчика температури весь час смикається в русі або рухається вгору-вниз по шкалі приладу, а в міру прогріву стрілка намагається підійти або увійти в червону зону, то з системою охолодження або з яким небудь з її компонентів що щось не так. І потрібно шукати причину. Взагалі раджу бути спостережливим і спочатку запам'ятати на вашому справному мотоциклі, як поводиться стрілка приладу температури при прогріванні двигуна, в русі, в пробках і т.д. Це допоможе вам згодом легко помітити збій в системі охолодження з поведінки стрілки.

Термостат.
1 - Кришка корпусу термостата, 2 - датчик температури (на деяких мотоциклах кріпиться в іншому місці), 3 - корпус термостата, 7 - штуцер для видалення повітря з системи, 8 - мінусова клема (маса).

Якщо під час прогріву і роботи двигуна вашого мотоцикла, стрілка покажчика температури бігає по всій шкалі приладу, то скоріше за все погано працює або взагалі вийшов з ладу термостат. Від цього може досить довго прогріватися двигун. На більшості мотоциклів дістатися до термостата досить легко (в одноциліндрових двигунах деяких мотоциклів, частіше кросових, термостат може перебувати в самій голівці двигуна). Перед тим, як вийняти термоелемент з корпусу, злийте антифриз і потім розкривши корпус, витягніть і огляньте термоелемент. Його клапан повинен бути повністю закритий, а якщо немає, то це і є причина довгого прогріву мотора вашого байка. Замініть в повному обсязі закривається термоелемент справним і призначеним саме для вашої моделі мотоцикла

Термостат в розібраному вигляді.
1 - кришка, 2 - датчик температури в кришці, 3 - корпус термостата, 4 - гумове кільце ущільнювача, 5 - термоелемент, 6 - болти кріплення кришки термостата до корпусу.

Якщо ж при добуванні ви виявите, що клапан термоелемента повністю закритий, то для власного заспокоєння слід перевірити чи відкривається клапан при потрібній температурі (знаходимо в мануалі вашого мотоцикла або буває температура вибита на корпусі термоелемента), або взагалі відкривається він. Як перевірити термостат, я повторюватися не буду, і бажаючі легко можуть це дізнатися, клікнувши по самій верхній посиланні в тексті.

До речі, двигун будь-якого сучасного транспортного засобу з рідинним охолодженням, може перегріватися і зі справною системою. Наприклад якщо замість антифризу хто надумає залити в систему воду. Адже як відомо, температура кипіння води нижче ніж у нормального антифризу, і під час роботи мотора можуть виникнути парові пробки, які можуть сприяти місцевого перегріву якийсь частини циліндрів двигуна або його головки.

І ще про антифризі. До складу сучасних антифризів вводять спеціальні слизькі присадки, які знижують знос сальника помпи (насоса). Ну а в воді цих присадок природно немає, і сальник помпи досить швидко зношується. І найголовніше - радіатори сучасних машин і мотоциклів виготовляють їх алюмінієвого сплаву, який дуже не любить воду і наш вітчизняний Тосол. Для таких радіаторів (та й для сорочки охолодження блоку двигуна теж) призначений антикорозійний (частіше червоний) антифриз, який допоможе вберегти радіатор і ваш мотор від корозії їх внутрішніх стінок і порожнин (до складу сучасного антифризу вводять антикорозійні інгібітори корозії).

Тому при покупці у кого то вживаного мотоцикла, навіть не намагайтеся запитати у колишнього власника, що у нього в системі, а просто злийте то, що там знаходиться і замініть свіжим антифризом. І якщо навіть там виявиться антифриз, то зливаючи його зверніть увагу на його колір. До складу антифризів вводять спеціальний барвник, який з часом змінює колір (знебарвлюється). І разом з знебарвленням, в антифризі виробляються (старіють) спеціальні присадки, які призначені для нормальної роботи системи охолодження сучасних мотоциклів та автомобілів. Старіння присадок відбувається приблизно через два сезони експлуатації, і заміну антифризу виробники рекомендують проводити приблизно через такий же термін (як правило 2 роки).

Але найкраще промивати радіатор знявши його з мотоцикла, так як відкладення, набряклі і відшарувалися від стінок (під дією хімії), можуть піти подорожувати по системі і прикінчити помпу, або заблокувати термостат. Після промивання радіатора від залишків герметика, можуть з'явитися течі, які доведеться усувати, але ж це все-таки краще і набагато дешевше, ніж ремонт перегрітого двигуна або перегрітої головки.

Про те, що соти радіатора повинні бути чистими, я вже писав, додам тільки, що якщо від попадання каміння соти радіатора зім'ялося, то раджу акуратно виправити їх за допомогою викрутки (див. Фото). А як перевірити радіатор на герметичність (якщо у вас є підозра на текти) Новомосковський ось тут. До речі, радіатор поки холодний може і не текти, а при нагріванні трубки його розширюються і рідина починає просочуватися. В такому випадку перевірка його на герметичність просто необхідна.

Коли будете міняти антифриз, то при заливці свіжого, можуть утворитися повітряні пробки, що викликають місцевий перегрів двигуна, особливо коли тільки він заведеться. Щоб позбутися від повітряних пробок, я вже писав, що потрібно при заливці м'яти гумові шланги руками, і бульбашки повітря, що виходить буде видно в горловині радіатора. Але хочу додати, що на багатьох двигунах існує спеціальний штуцер для випуску повітря (майже такий же, як на гальмівних супортах), або маленький краник. І знаходяться вони в самій верхній точці системи охолодження.

На деяких байках штуцер 7 для випуску повітря можна виявити внизу корпусу термостата (див. Друге фото зверху). Але слід врахувати, що при такому розташуванні штуцера, при холодному двигуні (коли термостат закритий), випустити повітря не вдасться, і слід дочекатися коли мотор трохи прогріється і термостат трохи відкриється, ось тоді і потрібно буде випустити повітря, трохи відвернувши штуцер (з'явиться вихід бульбашок і характерне шипіння). Коли шипіння припиниться, штуцер затискаємо, але без фанатизму, адже на кінці його є притертою конус, і герметичність тут відмінна, і сильно затягувати не слід, так як корпус термостата з досить крихкого легкого сплаву.

Після прогріву двигуна, тиск в системі охолодження повинно бути вище атмосферного тиску, і при цьому температура охолоджуючої рідини стає ще вище. І виходячи з цього явища конструктори мотоциклів роблять площа радіатора менше. Тому величина нормального тиску повинна бути в нормі. Для кожного двигуна ця величина своя, але величини тиску різних двигунів відрізняються не сильно і перебувають в межах приблизно від 1,1 до 1,3 кг на см. Для контролю тиску можна звичайно при бажанні встановити манометр, врізавши його в шланг системи, але в цьому немає особливої ​​необхідності, так як тиск легко проконтролювати і рукою.

Якщо ж з пробкою і її клапанами все в порядку, то шукайте текти в системі. Якщо продірявився прокладка між блоком і головкою, то в такому випадку можна спостерігати вихід бульбашок повітря з розширювального бачка, коли двигун працює. Але як правило можуть давати текти старі шланги, а текти може бути настільки незначною, що як правило крапель антифризу на підлозі ви не увіліте - він встигає випаровуватися. В такому випадку, визначити точне місце витоку охолоджуючої рідини і втрати тиску в системі, допоможе опресовування системи, про яку ви докладно дізнаєтеся ось в цій корисній статті. Витік може бути ще з з'єднання шланга і штуцера. В цьому випадку потрібно буде зняти шланг, добре його витерти в місці з'єднання з металевим штуцером, потім знежирити, обмазати герметиком (раджу Віктор рейнз) і надівши на штуцер затягнути хомутом. Запускати двигун слід не раніше, ніж через годину.

Не забудьте перевірити і роботу вентилятора. Я вже писав, що потік повітря справного вентилятора, повинен притягнути листок паперу до зовнішньої стінки радіатора - це при працюючому моторчик. Але перевіряти вентилятор потрібно і коли мотор не працює (не забудьте вимкнути запалювання). Для початку перейдіть рукою пропелер, він повинен обертатися не дуже легко і без заїдань. Якщо вал обертається надто легко, значить зависли або стерті щітки електродвигуна. Якщо ж він обертається туго, то введіть в зазор між валом і втулками (підшипниками) з шприца трохи масла, прокручуючи пропелер рукою і спробуйте розробити його. Адже якщо обороти моторчика впадуть, то охолодження радіатора (стоячи в пробці) буде недостатньо, і це небезпечно.

Далі перевірте люфт вала пропелера, похитавши вал рукою. Якщо виявите люфт, то бажано моторчик розібрати, і поміняти його втулки на нормальні підшипники. Це дозволить у декілька разів збільшити ресурс моторчика вентилятора, і турбуватися про те, що моторчик вентилятора заклинить, і що ваш двигун мотоцикла закипить стоячи в пробці, ви більше не будете. Адже час, від заклинило моторчика вентилятора, до заклинило двигуна вашого мотоцикла дуже короткий.

Перевірте, чи в потрібний бік обертається пропелер вентилятора. Частенько буває, що після втручання не було досвідчених «електриків», вентилятор обертається не в ту сторону (повинен бути потік повітря в бік двигуна). Повернути моторчику правильне обертання, можна всього лише перекинувши полярність підключених до нього проводів (поміняти плюс з мінусом).

Як перевірити датчик включення вентилятора, я вже писав в першій статті. Але додам, що ця перевірка дуже проста. Запустіть двигун мотоцикла і прогрійте його до робочої температури. І коли стрілка покажчика температури на приладовій панелі підійде до червоної межі (мотоцикл адже варто без поруху і потоку зустрічного вітру), моторчик вентилятора повинен почати працювати. Якщо він не заробив, то зніміть провід від датчика температури і підключіть цей провід до рами байка. Якщо моторчик заробив, то винен датчик температури, міняйте його. Якщо немає, то проблеми в самому моторчик вентилятора або у відповідних до нього проводів.

Буває така ситуація, коли вентилятор включається тільки тоді, коли стрілка вже зайшла в червону зону. Не допускайте в такій ситуації працювати двигуну більш півтори хвилини, глушите його. У такій ситуації бреше або сам прилад (покажчик на панелі приладів) або датчик покажчика температури, який може на деяких моделях мотоциклів розташовуватися поруч з датчиком включення вентилятора (див. Фото), або бреше датчик включення вентилятора.

Зліва показано розташування датчика включення вентилятора внизу радіатора. А на правій фотографії (на іншому мотоциклі) показано, що датчик включення вентилятора 1 і датчик покажчика температури 3 розташовані поруч. А між ними кріпиться гвинтом мінусова клема маси 2.

Можна просто замінити датчик включення вентилятора свідомо справним і спробувати знову запустити двигун. Повторюється те ж саме? Значить несправні або стрілочний прилад, або датчик температури і їх слід перевірити по порядку (повторюючи експеримент з запуском двигуна) або замінити справними. До речі, перевірте всі клеми на всіх датчиках, і якщо виявите окис, то зашліфуйте їх до блиску. Адже якщо вони окислені, то на них утворюється перехідний опір, яке буде відчутно спотворювати правильні показання приладу термометра. Провід, дублюючий масу (див фото зліва) теж повинен мати хороший електричний контакт, тому не забудьте шлифануть і його клему і місце, куди ця клема приєднується.

Ось начебто і все подробиці, які бажано знати будь-якому мотоциклістові, має байк з двигуном «водянкою» і які дозволять легко визначити і усунути несправності в системі рідинного охолодження мотоцикла; удачі всім!