Схема пристрою свердловини на воду відео і схема
Якими вони бувають
Власне типові відмінності свердловин на воду сформовані виходячи з глибини залягання водоносного шару. Їх не багато:
- Поверхнева свердловина глибиною 3-5 м - по суті колодязь, тільки невеликого діаметру, достатнього для подачі води на поверхню за допомогою малопотужного електро- і навіть ручного насоса. Правда, слід зазначити: таку воду можна використовувати тільки для технічних потреб, наприклад, для поливу саду-городу. Для пиття вона не придатна і навіть для миття небажана.
- Фільтрова свердловина (свердловина на піску, вона ж «абиссинская свердловина») глибиною від 10-15 до 40-50 м. Мабуть, найпоширеніше пристрій свердловини на воду. Правда, не завжди на таких глибинах можна наштовхнутися на водоносну жилу (так звану «лінзу»). Найчастіше, джерелом вологи є шар насиченого водою піску. Йти глибше їй не дозволяє водотривкий пласт, як правило - глина. При грамотному облаштуванні шпари вода накопичується в нижній частині труби з висвердленими або пропілену «болгаркою» отворами і обмотаним фільтрує сіткою дрібного перетину. Водовіддача (дебет) може сягати 1 м 3 на годину.
- Артезіанська свердловина - вже серйозне гідротехнічна споруда, що дозволяє витягувати воду з великих глибин, там, де пролягає основний артезіанський шар. Строго кажучи, самостійне буріння артезіанських свердловин, без дозволу водоохоронних відомств, які не дозволяється, але де-факто потрібні документи оформляють в основному юридичні особи, діяльність яких контролюється державними органами.
обсадка свердловини
Питання, яким чином здійснюється буріння свердловини на воду в залежності від її типу - тема окрема. При цьому схема її пристрою залишається майже незмінною.
Перша дія після того як свердловина пробурена - її обсадка, тобто установка обсадної труби, що перешкоджає осипання стінок шурфу. З приводу того, коли проводити обсадку свердловини - після закінчення буріння або під час процесу - існує чимало суперечок. Тут все залежить від властивостей грунту. Якщо він сипучий на велику глибину, доцільно встановлювати труби під час буріння. У такому випадку воно проводиться всередині експлуатаційної колони, природно, буром меншого «калібру».
В глинистих і інших грунтах, які не піддаються осипання, обсадка виконується після закінчення буравлення, при досягненні водоносного горизонту, точніше - водотривкому шару, тобто дна підземного «водосховища».
Пристрій свердловини завершується її промиванням - до тих пір поки насос бурової установки не почне подавати назовні чисту воду. Часом цей процес, званий «розгойдування свердловини», триває добу, а то й тижні. Зате правильно «розгойдати» свердловина позбавить на тривалий час від таких неприємностей як замулювання, замутнение води.
Справа - труба
Важливим фактором грамотного облаштування свердловини є вимоги до самої обсадної трубі. Головні показники за матеріалом виготовлення: міцність, герметичність, екологічність. Розглянемо плюси і мінуси трьох основних використовуваних видів:
- металеві обсадні труби;
- азбестові;
- пластикові.
Перші виготовляються або з легованої сталі ( «нержавійки»), або зі звичайної вуглецевої, або оцинковані. У будь-якому випадку вони міцні та довговічні - до півстоліття надійної експлуатації. З мінусів два: висока вартість (особливо це стосується виробів з «нержавійки») і схильність до корозії. Поява іржі в місці водозабору, по-перше, грубо кажучи, псує воду; а, по-друге, що фільтрує сітка, обов'язкова на цій ділянці труби, неодмінно вступить в хімічну реакцію з металом, що знизить як якість води, так і ступінь зносу електропомпи.
Асбесто-цементна обсадная труба взагалі йде в минуле, не дивлячись на свої характеристики. Справа в тому, що відповідної міжнародної конвенції ще в 1986 році на побутове застосування хризотилу (одна з основних складових азбесту, як з'ясувалося, що провокує онкологічні захворювання) були введені обмеження.
Таким чином, найкращим варіантом для обсадної труби є матеріал з пластика. Але і тут є свої «підводні течії». На ринку можна зустріти вироби з поліетилену, що не витримують ні критики, ні навантаження від впливу грунту на стінки. Тому найкращий і найбільш затребуваний матеріал для обсадних труб - ПВХ (полівінілхлорид), а ще краще - непластифікований ПВХ (так званий НПВХ). Обидва абсолютно нейтральні до Н2 О і інших сполук кисню. Причому останній за міцністю не поступається металу.
Вся фішка в фітингу
Отже, обсадна труба встановлена в штреку свердловини, причому з дотриманням основного умови - герметичності. «Слабкою ланкою» здесь є стики між її ділянками, які з'єднуються один з одним в міру занурення в свердловину. Практикується чотири способи нарощування труби:
Перші три «фитинга» мають безліч недоліків: розтруб, де щільність з'єднання забезпечується лише вагою самої конструкції, негерметичний за визначенням; муфтовий кріплення, можливо, зажадає додаткової ширини шурфу, щоб забезпечити монтажне простір між трубою і стінами грунту. Зварювання, застосовна для металоконструкції, має такі вади: шов найбільш сильно схильний до корозії; крім того, при великій глибині свердловини зварювальний процес може проводитися десятки разів, що загрожує викривленням всієї конструкції.
Таким чином, найкраща схема з'єднання ділянок обсадної труби - різьбова, що застосовується як по металу, так і в ПВХ-варіанті. Причому різьблення нарізається ще на стадії виробництва, тобто замовник отримує комплект, повністю готовий до збірки. Звичайно, дорожче, але зате назавжди. Ну або майже назавжди - ті ж півстоліття проживе.
Пристрій свердловини зажадає застосування слюсарного інструменту при виготовленні фільтра. Він обладнується на першій, нижній трубі, яка буде безпосередньо контактувати з ділянкою підземного водозабору. Для цього в стінках труби робиться безліч отворів (висвердлюють або пропилюється, наприклад, болгаркою), а потім цю ділянку туга обмотується спеціального фільтруючого сіткою, яка кріпиться на шурупах.
Нюанси зовнішньої заливки
Після монтажу обсадної труби потрібно потурбуватися її пристроєм в грунті. Проблема виникає у вільному просторі, що утворився між ґрунтовою «стінкою» свердловини і власне трубою.
Схема дій недобросовісних підрядників: не мудруючи лукаво, просто засипати цей зазор дрібної щебінкою і, отримавши гроші, піти з почуттям виконаного обов'язку. Що відбувається після їх відходу, протягом одного-двох років експлуатації свердловини? А ось що. У нижню частину стовбура, на рівні водозабору, тобто там, де розташований фільтр, який бере воду просочуються стоки зверху. Це може бути зливова, тала, поливальна волога, що несе з собою мікроелементи життєдіяльності людини і тварин, хімічних добрив і інший бруд. У підсумку на стіл надходить аж ніяк не чиста вода.
Щоб такого не сталося, існує чітка схема засипки обсадної труби. Дійсно, щебінь (гравій) необхідний. Але тільки до рівня, на 0,5-1 метр вище фільтрувальної частини, щоб вода з підземного горизонту наповнювала трубу свердловини безперешкодно. Потім в зазор заливається бетон, причому не відрами зверху, а через шланг, опущений уздовж труби до потрібного рівня. Знову нюанс: партія з перших 3-7 відер (в залежності від глибини свердловини) повинна містити густий розчин, консистенцією майже як для шпаклівки стін. І тільки через добу-дві заливається суміш рідшою субстанції - до верху.
Верхом вважається не рівень городу, а заздалегідь вирита яма глибиною 1-1,5 м (так званий кесон, або оголовок), причому схема облаштування дна непроста: найвищою точкою повинен бути центр з виходом труби. Від нього дно поглиблюється рівномірним скосом до окружності. Труба повинна виступати за висотою десь до середини ями, а цемент, яким заливався стовбур свердловини, охоплювати її майже до зрізу. Зрозуміло, тут без опалубки не обійтися.
«Косе» дно ями вирівнюється шаром щебеню і рівномірно бетонується. Можна використовувати готові ЖБК, а стіни ями обов'язково зміцнити колодязним бетонним кільцем.
Таким чином, свердловина на воду в ідеалі належна представляти дійсно ідеальний пристрій: там, в темряві глибинних вод, під землею - початок обсадної труби, забезпечене дренажними отворами і оббите фільтрує мікросіткою, потім герметичний «стояк» до поверхні, надійно скутий бетонним обручем, і його вихід на свободу, тобто в яму, окільцьовану бетоном.
Холодненька пішла ...
Нагнітання води в систему проводиться з допомогою електронасоса, який може бути занурювальним або поверховим. Перший розташовується в самій трубі на рівні водоносного горизонту, трохи вище фільтра і сполучається з поверхнею водопровідною трубою (шлангом) і проводом для подачі електроживлення; поверхневий може бути встановлений або безпосередньо в кесонної ямі, біля виходу обсадної труби, або в підсобному приміщенні будинку. У будь-якому випадку місце, де розміщений насос, має бути утеплено. Відповідно за пристрої оголовка передбачаються технологічні отвори під електричний кабель і водопровідну трубу.
Сам кесон, який повинен підніматися над поверхнею землі приблизно на 0,5 м, зверху, накривається кришкою (бетонної, пластмасовою, дерев'яної) з люком, розташованим строго над обсадної трубою - для безперешкодного доступу до свердловини. Вся конструкція ретельно утеплюється.
