Розетки різновиди, будова і призначення

Розетки і вимикачі є найважливішими елементами будь-якої домашньої електромережі і заслуговують окремої розповіді про них.

У сучасних видах розеток сила ток доходить до 10-16 А.

Повна назва розетки - штепсельна розетка. Мабуть, немає такого будинку, в якому не було б цього електроустановочного вироби. Адже саме через розетки відбувається підключення електроприладів, без яких сучасне життя немислима. Багато з нас, хто постарше, напевно, пам'ятають ті перші випуски розеток, які у нас встановлювалися в квартирах або підвальних приміщеннях.

Йшов час, технології не стояли на місці, все розвивалося. І потихеньку розетки перетворилися в той виріб, який ми з вами все знаємо.

Різновидів розеток в наш час існує така величезна кількість, що часом непосвяченому людині дуже складно розібратися, яка йому саме потрібна. За своїм зовнішнім виглядом все розетки дуже схожі. І щоб визначитися з вибором, необхідно знати деякі технічні подробиці.

Будь-яка розетка завжди складається з наступних основних елементів:

Схема розетки із заземленням і без.

Контактів.
Підстави (яке називається колодкою).
Захисного корпуса.

Контакт - це основний робочий елемент розетки. Саме через нього відбувається передача енергії з силового кабелю на контакти підключається приладу. Матеріал контакту - це металевий сплав, що володіє певною пружністю для надійного з'єднання штирьків вашої вилки з розеткою. З одного боку контакти мають гвинтові або клавішні затискачі для приєднання до силового провіднику, з іншого - взаємодіють з вилкою.

Велике значення тут має технічна характеристика контактів, тобто те, на яку напругу і силу струму вони розраховані. Розетки старого зразка були розраховані на номінальну напругу 220-230 В і силу струму 6,3-10 А. Ці величини набагато менше, ніж у сучасних виробів, в яких допустима сила струму - 10-16 А. Від цих показників залежить сумарна потужність електроприладів , які ви можете під'єднати до окремо взятої розетки.

Відстань між вихідними контактами теж різний, у сучасних воно більше. Крім того, діаметр штирьків вилки теж інший, замість 4 мм, яким він був раніше, став 4,8 мм. Деякі домашні майстри рассверливают отвори в корпусі, намагаються розсунути контакти, щоб вилки нового покоління змогли підключитися до старих розеток. Не робіть цього, якщо вам дорога ваша житлоплоща. І не ставте ніяких перехідників: чим більше сполук, тим більша ймовірність КЗ. Купуйте краще нову, нормальну розетку.

Колодка - це підстава розетки, тобто те, на чому тримаються контакти і захисний корпус. Зроблена вона з кераміки або карболіту (колодка з карболіту використовувалася в старих зразках). Також колодки виготовляються і з спецпластіка (як, наприклад, в розетках Wessen). Якщо ваша розетка вбудована, то на колодці обов'язково знаходиться кріплення для її установки в підрозетник (у вигляді розпірних лапок). Нижче наведено приклад розеточной колодки.

Захисний корпус - це зовнішня кришка роз'єму з отворами під вилку. Вона виконує захисну і декоративну функції.

Хоча різновидів розеток досить багато, діляться вони на кілька основних типів:

Схема підключення одинарної розетки.

У наш час при будівництві нових будівель, при реновації електропроводки в квартирах для силових ланцюгів дозволені до установки тільки трьохконтактні розетки, тобто розетки, які мають додатковий контакт для захисного проводу.

Розетки повинні бути оснащені системою шторок, які блокують штепсельні контактні гнізда, коли вони не використовуються. Для чого це треба? Відповідь досить проста: щоб ваші улюблені діти не могли засунути туди якісь предмети або два пальці. Як ви розумієте, все розетки повинні бути міцно закріплені на своєму підставі (підрозетники) і ні за яких умов не відділятися від нього. Навіть якщо ви впевнені на всі 100%, що ваша розетка закріплена надійно, завжди існує маленький шанс, що ви можете розетку вирвати зі свого установчого місця.

Послідовна схема підключення.

Тому, коли ви витягуєте вилку з гнізд розетки, другий вільною рукою обов'язково її притримуйте. Ніколи не діставайте вилку з розетки, смикаючи за шнур. При найменшому перекосі штирьків вилки вона застрягне в контактах розетки. Смикнувши за провід, можна просто витягти розетку зі стіни, як би вона у вас не була надійно закріплена. І КЗ тоді вам забезпечено.

Як вже було написано попередніх публікаціях, для силових ланцюгів треба використовувати провідник перетином 2,5 мм². Але якщо до розетки підводяться дроти з площею поперечного перерізу токонесущей жили 1,5 мм², то це означає, що передбачається використовувати ці розетки для малопотужних споживачів електроенергії (світильників, настільних ламп, телевізорів і т. Д.). Але при цьому завжди пам'ятайте, що АВ для таких ліній повинен бути 10 (13) А.

Як і всі електричні ланцюги, ланцюги живлення розеток повинні мати в своєму початку захист в вигляді високочутливого УЗО диференціального струму (30 мА) типу АС. Однак тут існує одне «але». Під час грози у УЗО можливо мимовільне вимикання. І розетку, до якої підключений ваш комп'ютер, слід підключати тільки на АВ (але це тільки рекомендація).

Кожна ланцюг розеток може давати харчування максимум п'яти розеток або споживачам, якщо перетин жил проводів становить 1,5 мм², і восьми розеток або точках споживання, якщо перетин проводів становить 2,5 мм². Подвійні розетки вважаються однією точкою споживання.

Розетки можна приєднувати одну за одною - це послідовна схема. Можливо також зробити розгалуження ланцюгів розеток за допомогою розподільних коробок - паралельна схема.

Показник захисту електроприладів і розеток, зокрема, складається з двох цифр і двох літер коду IP.

Таблиця розшифровки коду.

Здавалося б, що простіше установки розетки! Але не поспішайте. Квапливість в такій справі абсолютно не потрібна. Адже можна її встановити так, що потім ще довго доведеться шкодувати про це.

Виходити потрібно з того, що ви вже проклали живильну лінію, встановили підрозетник і завели в нього провідник.

Спочатку потрібно визначитися, який інструмент знадобиться:

Набір викруток (саме набір, тому що невідомо, як піде справа).
Бокорізи (для видалення зайвого).
Зачистка. Професіонали знають, що це таке, а для тих, хто робить свої перші кроки в електриці, потрібно навести приклад одного з таких інструментів. Повірте, працювати їм дуже зручно. Якщо є можливість, обов'язково його придбайте. C легкістю можна зачистити провідники перетином 3 × 1,5 мм і 3 × 2,5 мм. Це, як ви пам'ятаєте, наші основні провідники.
Рівень (для перевірки установки).

Уважно огляньте розетку. Переконайтеся, що вона в такому ж стані, коли ви її тільки принесли з магазину.
Очистіть від захисної оболонки приблизно 10 см дроту. Зачистите кінці жив приблизно на 1 см.
Візьміть розетку в руки і розкрутіть трохи по черзі всі три затискних гвинта. Потім по черзі починайте заводити жили в контакти розетки. Фазний (чорна лінія) і нульовий (блакитна лінія) підключаються до полюсів розетки (тобто туди, куди ви згодом будете підключати вилку), а захисну жилу (жовто-зелена) - до захисного контакту (тобто до пластини, яка проходить по середині розетки). Всі гвинти розетки повинні бути міцно затягнуті. Але не перестарайтеся, а то можна зірвати різьбу або у гвинта, або у направляючої гайки. При електропроводці без захисного проводу третю жилу (жовто-зеленого кольору) краще ізолювати і залишити в спокої (не підключати нікуди). Згодом, коли у вас з'явиться заземлення, ви з легкістю зможете підключити цю жилу.
Залиште розетку висіти на жилах. Візьміть викрутку і трохи відкрутіть регулюючі гвинти, які знаходяться в підрозетники.
Підігніть трохи жили до задньої частини розетки і зведіть їх один до одного. Потім трохи поверніть вправо або вліво, щоб направити розетку на регулюючі гвинти (одним словом, щоб було збіг гвинтів і найширших отворів, які знаходяться на корпусі розетки).
Притисніть і закрутіть викруткою регулюючі гвинти. Потім візьміть рівень і перевірте установку розетки (покладіть і притримуйте рівень на верхній частині розетки).
Прикручуються всі декоративні рамки.
В руки потрібно взяти рівень, підставити його до рамки і перевірити установку.

Ось і весь процес установки. Погодьтеся, що він не так вже й складний.

Запобіжник з плавкою вставкою.

Якщо ви використовуєте в своїй оселі послідовну схему підключення розеток, і якщо конструкція розеток дозволяє прикріпити до її клем додаткові жили (прохідні) другий розетки, тоді конструкція підключення буде виглядати наступним чином.

Але тут існує один нюанс. У конструкцію розеток входять розпірні лапки.

Якщо ви здійснюєте установку розетки за допомогою таких лапок, стежте, щоб жили вашого провідника не потрапили під них, коли ви будете їх розпирати. Інакше, коли ви будете давати харчування на цю лінію розетки, у вас може статися КЗ і пошуки причини замикання можуть затягнутися надовго. Щоб не шукати причину КЗ, краще ці розетки помітити на вашому плані.

На закінчення буде представлена схема підключення лінії розетки в щиті.

Примітка. Як ви бачите, використовуються двосекційні АВ, а в захисті лінії розеток можна використовувати запобіжники. Невже все повертається до пробок? Зовсім ні. Є одне «хитре» пристосування, яке ви також можете використовувати при монтажі електрощита і підключення ліній вашої електропроводки.

Також не зайвим буде ознайомитися з деякими таблицями для загального розвитку.

Поширення стандартів напруги.

Поширення типів розеток в світі.

Наочна таблиця типів розеток.