Робота з вагонкою 1

5 актуальних питань по роботі з вагонкою

Для споживача особлива цінність вагонки полягає в її технологічному профілі перетину і максимальному ступені готовності матеріалу. Багато домашні майстри із задоволенням займаються монтажем вагонки своїми руками, однак трапляється, що через брак досвіду робота йде дуже повільно або виникають проблеми з якістю. Не будемо в черговий раз загострювати увагу на перевагах подібної обробки або описувати критерії вибору, поговоримо про практичне застосування. Існує список питань, які люди задають найчастіше, а є нюанси, про які любитель не підозрює - ось про це буде далі.

1. Як краще розташовувати ламелі на поверхні?

Якщо говорити про стіни, то зазвичай використовують вертикальний або горизонтальний монтаж дощечок. В принципі, будь-то технічних переваг певний варіант не дає. Тут основний упор робиться на стилістичному вирішенні. З огляду на, що навіть профіль «штиль» створює (хоч і малопомітні) шви, вертикальне чи горизонтальне розташування може візуально збільшити висоту кімнати або її площа. Зауважимо, що при бажанні обшивку можна виконати по діагоналі, ялинкою, різноспрямованими квадратами і т.д. Використовуючи різні дерев'яні добори, типу розкладки, можна створювати унікальні за зовнішнім виглядом і надійні облицювання.

Існує думка, що в деяких приміщеннях із змінною вологістю (типу парилки), горизонтальний варіант - краще, так як елементи каркаса тоді встановлюються вертикально і не заважають вентилюванню, скочування крапель конденсату і т.д. Це, звичайно, не так, адже сучасна євровагонка наділена для таких цілей спеціальними пазами на тильній стороні, головне, при монтажі не перекривати їх, наприклад, утеплювачем. Немає ніякої необхідності застосовувати в парильні контробрешетування для створення / збільшення вентиляційного зазору, адже ні внизу стіни, ні вгорі в обшивки не створюється прорізів-продухов.

На стелю вагонку теж кріплять з оглядкою на візуальну коригування простору, хоча більш важливо буде пустити ламелі так, щоб шви йшли вздовж лінії світла (від вікна до дверей). Цікаво, що в сауні вагонкою іноді обшивають підлогу, тут орієнтуються на полегшення прибирання - набагато простіше мити і підмітати, якщо шви йдуть в бік дверей.

Коли обраний горизонтальний монтаж, людей цікавить, звідки шити, від стелі вниз або від підлоги вгору. Так ось - доступні обидва варіанти. Зручніше працювати від статі, адже кожна наступна ламель спирається на попередню. Але, якщо доводиться обшивати, коли стеля вже готовий - то краще почати від нього, так ви вгорі отримаєте цільну дощечку, без «клинів» і інших некрасивих моментів. У будь-якому випадку, найголовніше, щоб шип вагонки дивився вгору, а паз - вниз.

2. Як і з чого зробити каркас?

Почнемо з того, що при створенні фальшстени або підвісної стелі можна використовувати як оцинкований стіновий профіль (CD, UD), так і дерев'яний сосновий брусок. Розташовувати обрешітку потрібно перпендикулярно напрямку вагонки. При обшивці каркасних перегородок / перекриттів ламелі шиються прямо на стійки / балки.

Якщо основна поверхня рівна, то елементи каркаса можна кріпити безпосередньо до неї, при облицюванні всередині сухих приміщень вагонку можна навіть клеїти на плоскі поверхні складами типу «рідкі цвяхи», столярними клеями.

Але в більшості випадків доводиться вирівнювати стіни і стелі. Металевий профіль і бруски тоді краще кріпити і виставляти за допомогою П-образного перфорованого кронштейна.

Дерев'яну підсистему іноді також монтують без кронштейнів - гвинтами «через тіло». Тоді в брусі сверлится отвір діаметром трохи більше перетину самореза, в основу вставляється полімерна пробка, а для виставлення єдиній площині каркаса застосовуються дистанційні підкладки.

Що стосується виду бруса для каркаса і його оптимального перетину, то це залежить не від моделі вагонки або способу її монтажу. Наприклад, багато що вирішує товщина вживаного усередині облицювання утеплювача. Як правило, тут нормально відпрацюють пиломатеріали зі сторонами в 40-50 мм, а якщо вирівнювати не потрібно, то можна використовувати рейку зі сторонами перетину в 20-40 мм. Бруси і монтажну рейку можна взяти обрізні підв'ялений, відмінний варіант - стругані пиломатеріали, які характеризуються ідеальною геометрією, до того ж проходять стадію камерної сушки, з усіма наслідками, що випливають перевагами.

Крок розстановки елементів каркаса, в принципі, береться стандартний для оздоблювальних робіт. Для стін підійде дистанція по осях брусів / профілів в 500-600 мм, а ось на стелю краще встановити профілі та бруски через 400-500 мм. Крок розташування точок кріплення (наприклад, кронштейнів-підвісів) на стіні можна прийняти в 60-80 см, на стелі варто кріпити частіше - приблизно через 50 см.

Часто запитують, «чи потрібно ставити бруси по периметру каркаса». Так потрібно. По крайней мере, на частини площин він повинен бути повним. Наприклад, порядок такий:

зібрали горизонтальний каркас всіх стін;
обшили дві протилежні стіни вагонкою;
потім в кутах (через вагонку) додали вертикальні бруси каркаса, щоб доповнити периметр;
виконали облицювання останніх двох стін вагонкою;
зібрали повний каркас стелі з периметром (який прикріплений до каркаса стін через вагонку) і обшили його.

Практика показує, що так облицювання виходить більш стабільною і рівною. Ці елементи не тільки дозволяють виконати надійну перев'язку суміжних площин (реалізація зовнішніх і внутрішніх кутів, зчленування стін вузькі всередині ...) або уникнути «лапшеватості» обшивки в цих зонах, але також є заставними елементами для монтажу доборов - плінтусів, стельових галтелів, «кісок» в кутах.

3. Чим краще різати вагонку?

З якою б породи не була виготовлена вагонка, її можна легко кроїти ручною пилкою по дереву з дрібним зубом. Попередньо доведеться зробити розмітку за допомогою столярного кутника. Зручно використовувати велике пластикове стусло або поворотну торцювальні установку з ручною пилкою. Можна трохи спростити собі життя, застосовуючи електролобзик або шабельну пилу, тільки пилку краще взяти «чистий рез», щоб не виривалися волокна і не тріскалися елементи замку на вагонки. Підійде також звичайна циркулярка.

Самий просунутий і практичний інструмент для різання вагонок - це електрична пила торцювання з поворотною станиною. Вона кроїть швидко, дуже чисто, без всяких кутників на торці виходить прямий кут, хоча можна встановлювати і інші, причому в різних площинах.

4. Чим і як кріпити вагонку до несучої основі?

Ми вже говорили, що іноді таке облицювання можна приклеїти (якщо площина рівна, приміщення з нормальною вологістю, вирівнювати не потрібно). На ділі ж, в переважній більшості випадків застосовуються механічні способи фіксації. Як кріплення тут виступають:

Цвяхи через дерево,
Саморізи через дерево,
Штифти і скоби через дерево,
Кляймери в комплекті з цвяхами, скобами або самонарізними гвинтами.

Цвяхи використовуються фінішні (з маленьким капелюшком і мініпотаем), або просто дрібні зразки, тільки з антикорозійним покриттям або виконані з кольорових металів, що особливо актуально в лазнях. Довжина кріплень зазвичай 25-40 мм. Як правило, гвоздики є недорогим і найшвидшим варіантом кріплення. Але вони мають досить невелику утримує здатність і не тому не зовсім підходять для обшивки стелі. Деякі майстри застосовують їх тільки при вертикальному розташуванні вагонки на стіни.

При використанні цвяхів рекомендується зробити собі «добойник», наприклад, з сотого цвяха з спиляні жалом або з зламаного бура перетином 6 мм. Тоді ви не будете пошкоджувати ламелі бойком молотка. Добійник, швидше за все, стане в нагоді і при роботі з кляймери.

Саморізи використовуються ті, що мають гальванічне покриття (жовті і білі), головка повинна бути «під потай». Щоб не виконувати попереднє засвердлювання і не виконувати зенкование, можна підшукати спеціальні моделі гвинтів з буром на кінці і з зенковочні насічками знизу головки. Тип різьби самореза вибирають за матеріалом несучої основи, припустимо, для оцинкованих профілів беруть гвинти по металу, зазвичай зі свердлом на вістрі. Головним достоїнством монтажу за допомогою шурупів є правильність встановлення, яка підходить для стель або обшивки фасадів. На відміну від застосування цвяхів, таке облицювання з вагонки можна розібрати, а матеріал повторно використовувати. Складність полягає в тому, що необхідно оперувати шуруповертом, іноді - ще й двома (попередньо свердлити вагонку).

Штифти і скоби застосовуються не часто, адже для цього потрібен хороший забивний інструмент (пневматичний, акумуляторний, мережевий електричний), який має спеціальний вузьким носиком і тонкої регулюванням сили удару. Головний плюс такого рішення - можливість працювати однією рукою. До речі Нейлер, можуть забивати також і цвяхи.

Кляймер вважається надійним і зручним способом фіксації. Це - фігурна металева пластина, яка зачіпається за полицю паза вагонки і прикручується / прибивається до каркаса. Для установки кляймера застосовують всі види кріплень, в залежності від типу основи: гвоздики, гвинти по металу (на ЦД профіль), гвинти по дереву ... Деякі забивні пістолети навіть можуть носиком чітко позиціонуватися щодо перфорації в кляймери і виконувати монтаж скобою з двома лапками. Цікаво, що саморізи тут краще підходять ні з конусної, а з плоскою головкою, при цьому вони не заважають установці наступної ламелі, так як на пласті вагонки знизу (в районі шипа) є поглиблення по всій довжині.

Явним плюсом кляймера вважається можливість розбирання фінішної поверхні без істотних пошкоджень матеріалу, а також можливість деякого вільного ходу дощечок при температурному розширенні. Мабуть, кляймер - єдино вірне рішення при облицюванні по металевим профілям і металевим плоских поверхонь (типу сталевого полотна вхідних дверей).

Розмір кляймера необхідно підбирати. Роблять це згідно товщини полки паза конкретної вагонки. Також потрібно звертати увагу на якість кріплення, так як занадто багато фірм зараз їх виробляє, так би мовити, зі змінним успіхом.

Не можна не сказати про те, що всі способи монтажу вагонки є прихованими. Маючи таке зручне перетин профільованого пиломатеріалу, немає необхідності бити цвяхи або крутити саморізи через лицьову поверхню. Причому естетично шити вагонку можливо як з боку паза, так і з боку шипа. А кляймер завжди виходить замаскованим за замовчуванням.

Тим часом в деяких місцях відкритий монтаж через тіло може бути виправданий, або необхідний. До таких віднесемо першу і останню дощечку будь облицьовуваної площині, іноді - в зоні торцевих стиків вагонок на площині, при створенні зовнішніх кутів. У будь-якому випадку, бажано продумати свої дії, щоб кріплення був непомітним або гарантовано перекривався погонажними фінішними добором - куточками, нащельниками, плінтусами.

5. Як підготувати вагонку до монтажу і захистити її після?

Шліфувати і, тим більше, стругати сучасну вагонку не доведеться. Матеріал повністю готовий до використання. А ось биозащита і захист від вологи може знадобитися, особливо при облицюванні на вулиці (фасад, короб під покрівельним звисом) або парилень. Просочення проти біологічного розкладання і шкідників рекомендують наносити з усіх боків, в тому числі по замку і з торців. Точно не зайвим буде антисептирование дерев'яних каркасів для вагонки.

Лаки і фарби з водовідштовхувальними здібностями застосовують уже після облицювання, тобто покривається тільки зовнішня поверхня. Наносити ЛФМ можна будь-якими доступними способами, тип покриття може бути глянсовим або матовим, для сауни або лазні часто замість лаків використовують масла. Вагонку забарвлюють прозорими матеріалами і тонуючими. Як не дивно, але красиво виглядає обшивка, пофарбована матовою непрозорою фарбою, наприклад, білої або бежевою.

Операції з підготовки вагонок досить прості. По-перше, потрібно витримати матеріал в приміщенні для температурно-вологості адаптації деревини. По-друге, необхідно провести калібрування і вибракування ламелей з усіх упаковок. Вироби з можливими викривленнями або дефектами замку пускаються туди, де потрібні короткі дощечки (над і під вікном, над дверима, на укоси ...). Ламелі з великою кількістю сучків або з механічним пошкодженнями можна змонтувати в зону, яка не буде проглядатися. По-третє, часто доводиться торцевать вагонку, перш ніж починати відміряти і кроїти її за розміром.

Очевидно, що неможливо розкрити всі нюанси монтажу вагонки в одній статті, але основні моменти ми розглянули. Купуйте якісний матеріал і не економте на матеріалах. Далі вам допоможе тільки власний досвід, який, як то кажуть, син помилок важких.