Робимо підпірні стінки на дачі, дача своїми руками

Використання в ландшафтному дизайні підпірних стінок дозволяє не тільки вирішити проблеми з перепадами висот, але і вигідно обіграти абсолютно рівну ділянку. Найчастіше дачникам доводиться вести будівництво і розбивати сад на незручній території, адже під дачні наділи відводять, як правило, схили пагорбів і ярів, де утруднено вирощування рослин. Облаштування такого ділянки вимагає особливих навичок, додаткових матеріальних і трудовитрат. Але саме складні випадки дозволяють проявити фантазію і зробити з саду справжній райський куточок.

При освоєнні ділянки на схилі питання вертикального планування потрібно вирішувати в першу чергу. Комплекс необхідних заходів по зміцненню схилу прямо залежить від величини ухилу.

При маленьких і середніх ухилах - до 8% - можна зміцнити схил рослинами, наприклад задерніте або висадити почвопокровнікі: різні види очитков, копитняк європейський, будру плющевідную, барвінок, а також чагарники, що дають кореневу поросль або вкорінюються в місцях зіткнення гілок з грунтом, - це кизильники іволістний і Даммера і виноград дівочий пятілісточковий. Але для пристрою городу такий спосіб все одно не підходить.

При ухилах вище середнього (від 8% до 15%) власникам ділянки краще проводити терасування схилу, тобто організовувати горизонтальні майданчики - тераси, розділені підпірними стінками. Це допоможе захистити землю від грунтової ерозії і запобігти її розмивання, уможливить і зручним розміщення різних необхідних будинків, а також посадку рослин і подальший догляд за ними. Часто доводиться за допомогою будівництва підпірних стінок піднімати ділянку в разі близького стояння грунтових вод або, навпаки, на бідних піщаних або кам'янистих схилах створювати піднятий сад на привізній грунті.

Для розробки плану терасування спочатку за допомогою спеціальних будівельних приладів (геодезична зйомка) визначають перепад висот на ділянці - нижню і верхню точку, а також відмітки прилеглих до ділянки територій. Коли стало зрозуміло, який перепад висот, можна вирішити, на скільки терас розділити простір. Зазвичай середню висоту підпірної стінки беруть від 40-50 см до 1-1,2 м. Більш високі стінки вимагають серйозної будівельної підготовки і тягнуть за собою збільшення витрат: потужний фундамент, армування, бетонування і т. Д.

Наприклад, якщо перепад висот на ділянці становить близько 1,5 м, розбити його можна на 3 тераси, розділені підпірними стінками заввишки 50 см. Не варто починати будувати підпірні стінки ближче 3-5 м від будинку, тобто житловий будинок бажано розташувати на основний терасі з відміткою 0,00. Хозпостройки і інші об'єкти -беседку, басейн, сад і город, дитячий майданчик і т. Д. - можна розміщувати на терасах з відмітками +0,50, +1,00 або -0,50, -1,00 і т. Д . В ході вертикального планування особливу увагу приділяйте питань відведення від будівель зливових і талих вод, намагаючись, щоб будинок розташовувався на більш високій точці.

На практиці підпірні стінки будують з таких матеріалів: бетонована стінка з обробкою декоративним матеріалом (цеглою, каменем, деревом і т. Д.); стінка на бетонному фундаменті з подальшою кладкою з каменю, скріпленого цементним розчином; стінка з готових бетонних блоків, які випускають в широкій гамі кольорів, розмірів і малюнка, і підпірна стінка, укладена методом сухої кладки, коли камені щільно укладають без використання цементного розчину.

Останній метод більш трудомісткий, передбачає ретельний підбір каменів і кваліфіковану укладку. Для зведення сухої стінки найбільш підійде сланець, піщаник, плитковий вапняк, граніт. Бажано, щоб матеріал обробки підпірних стінок в саду поєднувався з обробкою будинку і інших споруд, мощення і доріжками.

СТЕНКА з облицюванням

Найчастіше підпірні стінки будують з бетону з подальшою обробкою декоративним каменем. Вони виглядають дуже привабливо, довговічні і добре вписуються в ландшафт. Щоб мінімізувати тиск від спучування грунту на стінку взимку, спочатку влаштовують піщано-гравійну подушку під підставою стінки, яка в залежності від грунту і висоти самої стінки може бути від 20 до 60 см.

Для стінки, висота якої не перевищує 60 см, досить подушки з щебеню товщиною 20-30 см і стрічкового фундаменту 50 см. На міцних глинистих ґрунтах товщина фундаменту повинна складати 1 / л, на среднерихлих - 1 / з, на піщаних або на вологих ґрунтах - не менше у2 висоти стінки. Якщо стіна вище 1 м, глибина закладення фундаменту повинна бути не менше глибини промерзання грунту, інакше неминуча деформація конструкції. Якщо висота стінки перевищує 1,5 м, розрахунки краще довірити фахівцям.

На піщано-гравійну подушку заливають бетонований стрічковий фундамент із застосуванням дерев'яної опалубки. Для надійності конструкції, особливо в разі значних перепадів висоти, рекомендується армування фундаментів. Якщо грунт рухливий, близько залягають грунтові води (1-1,5 м від поверхні грунту), великий перепад висот (більше 1,5 м), то підпірна стінка повинна заглиблюватися з розрахунком в 1,5 рази більше її ширини. Потім виготовляють бетонну стіну, пристрілюють металеву сітку і облицьовують каменем. Всі матеріали кріпляться на цементний розчин або будівельні клеї. Для більшої стійкості й опірності тиску грунту вертикальна кладка повинна мати невеликий ухил у бік схилу.

Щоб в підставі стінки не накопичувалася вода, уздовж всієї стіни влаштовують дренаж із щебеню, гальки, битої цегли або крупнозернистого піску товщиною 70-100 мм, а також в ході будівництва або бетонування закладають трубки діаметром близько 5 см через кожні 1-3 м з висновком за межі тераси в лійку.

При поздовжньому дренажі уздовж стінки на рівні фундаменту укладається дренажна гофрована труба, загорнута в геотекстиль, або перфоровані керамічні або азбоцементні труби діаметром 100-150 мм. Якщо ділянка оснащена автоматичним поливом або знаходиться в зоні постійної вологості, а також в разі будівництва піднятих клумб, які інтенсивно поливаються, для продовження служби конструкцій їх краще додатково гідроізолювати зсередини.

Обов'язково гідроізолюють стінки з цегли, дерева, бутобетона, металу та інших схильних до водної корозії матеріалів. В якості гідроізоляції застосовують руберойд, толь покрівельну (в 1-2 шари), наклеюючи по гарячій бітумній мастиці, або синтетичні гідроізолятори. На сухих піщаних грунтах досить обмазати поверхню гарячої мастикою, бітумом (краще в 2 шари).

Щоб ділянка виглядала цікавим і привабливим, намагайтеся не планувати довгі, прямолінійні і занадто високі підпірні стінки, що розрізають ділянку по всій довжині. Цікавіше виглядають дещо різновисоких терас, зламаних майданчиками, сходами, нішами і каскадами.

Схема озеленення сходи з підпірними стінками ...

Щоб візуально пом'якшити кам'яні стіни і вписати їх в пейзаж, висадіть над і під ними декоративні чагарники, хвойні і багаторічники, які красивим каскадом будуть
спадати вниз: ялівець горизонтальний, кизильник Даммера, багаторічні ліани, почвопокривні троянди, однорічні та багаторічні квіти.

1. Ялівець китайський
2. Туя західна
3.Туя східна
4. Ялина канадська
5. Туя західна
6. Сосна гірська

7. Ялина європейська
8. Ялівець горизонтальний
9. Ялівець горизонтальний
10. Кизильник Даммера, Cotoneaster dammeri.
11. Грунтопокривні і мініатюрні троянди.
12. Квіти: флокс шилоподібний, чебреці, обрієти, петунія, вербена і т. Д.
13. Спирея ніпонська

3 ... ВАРІАНТУ ДЛЯ підпірної стінки

Бутового СТІНА на цементний розчин

1-Стіна з буту на цементному розчині. 2-Дренажний шар з щебеню. 3-Дренажна труба. 4-Бетонний фундамент. 5 Подушка з гравію.

БЕТОННА стін з облицюванням

1-Стіна з монолітного бетону. 2 Облицювання. 3-Дренажний шар з щебеню. 4-Дренажна труба. 5-Труба для відведення дощової води. 6-Бетонний фундамент. 7-Подушка з гравію

Бутового СТІНА НА сухої кладки

1-Камені. 2-Наповнення пустот грунтом. 3 Дренажний шар з щебеню. 4 Дренажна труба. 5-Бетонний фундамент. 6 Подушка з гравію. 7- Грунт.

Будівництво підпірних стінок може переслідувати і декоративну функцію. З їх допомогою створюють цікавий рельєф на плоскому нудному ділянці, влаштувавши підняті клумби, різновисокі майданчики, подіуми, з'єднані між собою сходами, водними каскадами та гірками.