Ремонт вікон в будинку

До атегорія: Ремонт вікон

Ремонт вікон в будинку

Найбільш часто руйнуються віконні рами, особливо в місцях кріплення ручок, запорів і петель. Крім того, при підвищеній вологості деревина може гнити, а при температурних перепадах - розтріскуватися. Деталі з незначними подібними руйнуваннями відновлюють за допомогою вставок і врізок з нової однорідної деревини.

Незалежно від причини руйнування (недбала експлуатація, неякісний матеріал, несприятливі атмосферні умови та ін.) Дерев'яні елементи вікон при ремонті з'єднують одним із способів, показаних на малюнку 2.56.

Ремонт віконних плетінь кам'яних будинків нерідко починають при розсихання і розклеюванні підвіконь, відливів, нижніх брусків і нижніх кінців вертикальних брусків.

Якщо в підвіконної дошці, складеної з двох брусків, утворилася щілина, то її рекомендується очистити від пилу, фарби, бруду, особливо бічні сторони, до яких будуть приклеювати шматок нової деревини.

Таку рейку або планку виготовляють клиноподібної форми, з не дуже сильно скошеними краями. Змащують планку клейовим розчином, краще казеїновим, вставляють в щілину, кладуть зверху шматок дошки і наносять по ній удари молотком. Після висихання клею верхню або лицьову сторони планки остругивают рубанком, а кінці - добірним інструментом.

При постановці нового відливу в нижньому бруску стулки або рами виконують паз глибиною 5 мм, шириною по товщині відливу. Останній кріплять в пазу водостійким клеєм або олійною фарбою і додатково цвяхами або шурупами (рідше). Після цього вставляють скло, обмазують замазкою і раму ставлять на місце. Відремонтовані палітурки забарвлюють в білий, блакитний або інші кольори.

Мал. 1. Ремонт віконних плетінь: а - заміна частини брусків і відливу (слива) вставкою: 1 - віконне плетіння; 2 - скло; 3 - відремонтовану ділянку палітурки; 4 - відлив; б, в, г - можливі врізки в зруйновані ділянки палітурок: г - брусок палітурки; 2 - відремонтовану ділянку

Якщо між нижніми кінцями вертикальних брусків коробки і нижнім бруском є ​​щілина, то її закладають мастикою. Попередньо це місце очищають від пилу, бруду, фарби, оліфи. Приготовану мастику з силою вдавлюють в щілину і зачищають. Після її висихання це місце фарбують два рази олійною фарбою.

Оправи, що вийшли з ладу, ремонтують наступним чином: спочатку знімають з петель стулки, виймають скла, розчистивши попередньо замазку,

Мал. 2. Способи з'єднання ремонтованих дерев'яних елементів вікон і дверей: а, б - в шип відповідно з прямим і косим стиками; в, г - пряме з'єднання в полдерева відповідно з прямим і косим стиками; д - косе з'єднання в полдерева з прямим стиком; е - в простій накладній замок; ж - в клиновий замок; з - з шипом в торцевий паз; і - на косу фугу; до - на круглих вставних шипах-шкантах в торець

і відпилюють згнилі кінці і відливи до міцної деревини. Злив відривають і замінюють новим. Нові деталі роблять такого ж перетину, як віддалені, прибирають фальци, влаштовують одинарні прямі шипи. У решти старих брусках випилюють деревину для вушок. Все роблять строго відповідних розмірів. Потім деталі скріплюють водостійким клеєм з постановкою нагеля і після висихання остругивают.

Мал. 3. Ремонт основних конструктивних елементів вікна: а - ремонт підвіконь, відливів і нижніх брусків: 1 - підвіконня; 2 - нижня заглушинах; 3 - коробка річного плетіння; 4 - слив; 5 - відлив - брусок річного плетіння; 6 - місце руйнування планки імпоста (скол, тре-щина, розлом і т.п.); 7 - бічна заглушинах; 8 - внутрішній укіс; 9 - місце руйнування підвіконня (тріщина, скол, розлом і т.п.); 10 - місце раз-рушення коробки зимового лереплета (гниль, тріщини і т.п.); 11 - слезник; про __ установка відремонтованого або нового підвіконня: 1 - штукатурний Цементно-піщаний розчин; 2 - цегляна стіна; 3 - відновлюваний підвіконня; 4 - коробка зимового палітурки; в - виготовлення підвіконня з бетону або цементного розчину: 1 - коробка зимового палітурки; 2 - бетонний (цементний) розчин; 3: - арматура (сталевий дріт); 4 - дерев'яна опалубка (з фігурним профілем); 5 - цегляна стіна

Перекіс розсохла переплутав усувають скріпленням всіх кутових з'єднань косинцями. У кожну сторону останніх ввертають по два шурупа. Чим довше кінці кутника, тим міцніше буде халепу. Виготовляють косинці з будь-якої стали з роззенковкою отворів, в які утаплівают капелюшки шурупів.

Якщо рассохшиеся стулки плетіння утворюють у притворі щілина, то на одну із стулок треба наклеїти з боку петель планку, попередньо знявши петлі і зістругати деревину до свіжого шару. Планка повинна бути товщі щілини на 1 ... 2 мм, що необхідно для прістрожкі. Далі кріплять петлі і вішають палітурка на місце.

Перед ремонтом коробок нижні кінці їх вертикальних брусків і нижній брусок треба добре оглянути, злегка остуківая їх при цьому молотком. За характером звуку визначають ділянки зруйнованої деревини. Потім знімають пошкоджені елементи коробок і намічають спосіб їх ремонту. Згнилі частини відпилюють ножівкою строго по косинці. Виконують заготовку потрібної довжини, точно відповідну брусків старої коробки.

У кам'яних, цегельних, бетонних будинках, щоб не затупити пилу, пропив в коробці роблять не на всю товщину брусків, а іншу частину деревини вирубують сокирою, долотом або стамескою. Місця, звільнені від коробок, ретельно очищають від сміття і бруду, обробляють антисептиком.

Перед застосуванням нову деревину обробляють антисептиком і добре просушують. Нові ділянки коробки зі старими з'єднують в полдёрева, а поставлений новий нижній брусок або обидва бруска з ділянками вертикальних брусків - прямими шипами. Останні вставляють у вушка, щільно збивають, після чого скріплюють нові частини зі старими цвяхами, капелюшки яких утаплівают в товщу деревини на 2 ... 3 мм.

Між кінцями вертикальних і горизонтальних брусків доцільно класти замазку, що охоронить це місце від проникнення води, що стікає зі скла.

Якщо замінюють тільки верхні частини згнилі деревини, то останню знімають до міцної основи, яке добре вирівнюють рубанком з подвійним ножем і доповнюють новою деревиною. Щоб між ними не було зазору, з'єднання виконують на замазці. Якщо влаштовують пази з двох сторін підстави, то їх заповнюють теплоізоляційним матеріалом, тобто конопатят.

Мокрі плетіння і коробки ремонтують, подстрагівают, виправляють тільки після повного тання-хания. Набряклі палітурки висушують, а потім закривають. Покоробило палітурки виправляють.

Від води, що стікає з вікон, загнивають плетіння і самі коробки, а в приміщенні утворюється зайва вологість, яка, в свою чергу, погіршує темпі-ратурно-вологісний режим в будинку і призводить до утворення гриба, небезпечного руйнівника деревини. Набрякання конденсаційної води зі скла спостерігається при поганій підготовці вікон до зими (не схибити щілини між рамами і коробкою, що не прибрані фальци), а також при неправильному опаленні. Чим тепліше в будинку, тим рясніше стікає вода, і особливо при наявності тимчасових металевих печей. Вона проникає СЙ ^) зь щілини між нижніми кінцями вертикальних брусків і підвіконь і зволожує стіни, особливо дерев'яні, які швидко згнивають саме під вікнами. Вода, що потрапила на підлогу, проникає в підпілля, де зволожує грунт, в результаті чого балки, лаги, підлоги, нижні вінці колод стін швидко покриваються пліснявою, боротися з якою важко.

Тому треба ретельно вставляти скла в рами і добре їх промащувати, а заодно і всі щілини, стики, шви і зазори. Крім того, від надлишку вологи між літньої і зимової рамами руйнується так званий лоток (нижня заглушинах). Іноді він взагалі відсутній. Вода стікає спочатку на горизонтальну площадку, а потім в підвіконну частина стіни. У першому випадку треба відремонтувати лоток, а в другому - зробити новий.

Укладаються влагопоглощающие матеріали між- ДУ палітурками не завжди дають хороший результат. Найчастіше вони малоефективні, так як між палітурками і коробками або між стеклами і палітурками залишаються малопомітні тріщини і щілини, через які в простір між рамами потрапляє холодне повітря, і на стеклах утворюється конденсаційна вода, що стікає на підвіконня. Щоб уникнути цього явища, слід вчинити так.

Мал. 3. а - зруйнований лоток: 1 - підстава лотка (цементно-вапняний розчин); 2 - коробка річного плетіння; 3 - тріщини; 4 - підвіконня без підвіконної дошки; 5 - цегляна стіна; б - відремонтований лоток з бортиком: 1 - цегляна стіна; 2 - підвіконна дошка; 3 - місце відновлення; 4 - місце відновлення палітурки зимової рами; 5 - відремонтовані місця; 6 - цементно-вапняний розчин; в - малка для розрівнювання розчину лотка

На нижніх брусках плетіння або стулках річного палітурки з внутрішньої сторони, а зимового по обидва боки роблять зливні бруски, у яких одну грань состругівают під кутом 25 ... 30 ". Ширина брусків 25 ... 30 мм, товщина 15 ... 20 мм. Їх кріплять на відстані 15 ... 20 мм від коробки або підвіконня на масляній густотертой фарбі трьома-чотирма шурупами. Таким чином щільно закривають щілину між брусками палітурки і зливними брусками. За останніми вода стікає в лоток або на підвіконня.

Підвіконну дошку і палітурки рекомендується прооліфити, просушити і забарвити два рази олійною фарбою.

Цю ремонтні роботи рекомендується виконувати в кінці літа, коли намоклі за зиму плетіння і підвіконня повністю висохнуть. Фарбування по сирій деревині виходить неякісним і недовговічним.

При повному руйнуванні вікна слід зробити його заново.

Залежно від розміру віконного отвору коробки виготовляють простими або з імпостами, які ділять коробку на дві і більше частин. При цьому імпости можуть бути горизонтальними і вертикальними. Їх кріплять в брусках коробки подвійними шипами в наскрізні або глухі гнізда.

У окремих зовнішніх коробок розтин брусків для палітурок без наплаву 79 × 89 або 79 × 99 мм, для палітурок з наплавом - 64 × 104 мм. У внутрішніх коробок розтин брусків 64 × 74 мм. Перетин брусків імпостів залежить від їх ширини і довжини, а також від перетину брусків обв'язки.

При виготовленні складових зовнішніх коробок розтин брусків 79 × 79 і 74 × 79 мм, внутрішніх - 54 × 94 мм, а брусків імпостів - відповідно 79 × 58 або 74 × 58 мм.

Для звичайних переплутав чверті в коробках вибирають глибиною на 1 ... 2 мм більше товщини брусків палітурки, для палітурок з наплавом - менше товщини брусків палітурки, а в обв'язуваннях брусків - так, щоб вона накривала на 10 ... 12 мм крайню крайку коробки, що і утворює наплав. Загальна глибина чверті для зовнішніх палітурок 15 мм, для внутрішніх - 12 мм.

Окремі коробки виготовляють з чвертями в одну сторону; з палітурками, що відкриваються всередину, а також в різні боки - назовні і всередину. Подвійні коробки влаштовують для палітурок, що відкриваються всередину в різні боки, з відстанню між палітурками 100 ... 200 мм.

При цьому коробку для дерев'яних рубаних будинків роблять з чвертями в різні боки, з вертикальними і нижніми брусками, що мають на зворотному боці пази, що збігаються з гребенями в віконних отворах.

Самі віконні коробки складаються з чотирьох брусків, що з'єднуються на прямих наскрізних шипах. Окремі коробки в'яжуть на подвійних, а загальні - на подвійних або потрійних шипах.

Відливи можуть бути дерев'яними, а сливи - з покрівельної сталі, чорної або оцинкованої. Чорну сталь покривають масляними фарбами для фарбування покрівель два-три рази.

Мал. 5 а - подушка; б - бічний вертикальний брусок; в - верхній вузол в збірці; 1 - паз; 2 - нетверть; 3 - вушко; 4 - шип

Коробки можна збирати на казеїновому клеї, але краще на водостійкому синтетичному. Як правило, шипи брусків коробки змазують клеєм, збирають, перевіряючи їх прямокутність, укладають бруски в вайми, ще раз перевіряють по діагоналі і косинцем стискають, свердлять в кутах коробки отвори і ставлять на клею нагелі - дерев'яні цвяхи. Потім коробки виймають з вайм і залишають для просушування.

Якщо для виготовлення нових коробок немає широких товстих дощок, то можна застосовувати більш вузькі, роблячи їх складовими і склеюючи казеїновим або водостійким синтетичним клеєм.

Коробки для кам'яних будівель виготовляють так само, як і для дерев'яних: стругають прямокутні або квадратні бруски, проводять необхідні ризики, запилюють шипи й вушка, відбирають чверті. Виготовивши кутові з'єднання, коробки збирають насухо, потім перевіряють кути косинцем по діагоналі.

Перш ніж встановлювати відремонтовані старі віконні коробки або зроблені нові, необхідно оглянути гребені віконного отвору, колоди і їх торці. Якщо в поганому стані (згнили, зім'яті, сколоти і т. П.) Тільки гребені, то слід відпиляти зруйновані гребені по площині торців. Потім на таких торцях колод видовбують паз по ширині старого гребеня конусообразного профілю.

Мал. 6 а - прості з імпостами: 1 - вертикальним; 2 - горизонтальним; б, в - деталі коробок для палітурок, що відкриваються всередину; г, д, е - деталі коробок д.щрпереплетов, що відкриваються в різні боки; ж - кутова в'язка

Після цього виготовляють такого ж розміру шпонкові брусок довжиною, в два рази перевищує довжину гребеня. Потім, постукуючи дерев'яним молотком, втовкмачують його в паз. В результаті такого ремонту виходить новий гребінь, на який встановлюють віконну коробку.

На тильних сторонах бічних і нижнього брусків вибирають пази, якими їх надягають на гребені в стінах або простінках. У верхньому бруску пазів не роблять. Збирають такі коробки не повністю, а окремими брусками і в певній послідовності. Товщина брусків 80 ... 100 мм, а ширина повинна бути такою, щоб вони виступали за площину стіни всередину приміщення на товщину мокрої або сухої штукатурки або фанери. Із зовнішнього боку цей виступ повинен бути дорівнює товщині брусків і обшивальних дощок.

При цьому бічні і верхні бруски состругівают на конус від заглушіни. Кут скошування може бути будь-хто. На зворотному боці підвіконної дошки-подушки на відстані 15 ... 22 мм від бокової сторони влаштовують слезник, тобто жолобок або паз глибиною не більше 5 ... 7 мм.

Мал. 7. Установка віконної коробки: а - загальний вигляд обробленого віконного отвору в дерев'яної стіни будинку: 1,2 - дверний і віконний отвори; 3, 4 - дверна та віконна коробки; 5 - колоди зрубу стіни; б - вузол з'єднання коробки з колодою: 1 - колода; 2 - коробка; 3 - гребінь на торці колоди; 4 - конопатка (клоччя, мох і т.п.)

Далі розмічають, проводять ризики і виконують пази, чверті, шипи і вушка. Вірно влаштовані бічні бруски коробки при складанні треба встановлювати по відношенню до підвіконня строго під прямим кутом, тоді не доведеться підкладати під них клини, що забирає багато часу. Крім того, клини, підкладені в необхідних випадках, можуть зруйнуватися і коробка перекоситься.

Бруски в кутах кріплять на шипах без склеювання. Потім зроблену коробку врізають в зруб будинку по заздалегідь розміченому віконного отвору.

Бруски коробки в віконний проріз встановлюють так. Спочатку в нижньому кінці вертикальних брусків влаштовують шип товщиною, приблизно дорівнює половині товщини бруска. Потім в підвіконної дошці вирізують вушко так, щоб шип міг щільно увійти в неї. Половина товщини вертикального бруска повинна упиратися в підвіконну дошку-подушку. Точність цих робіт вище, якщо спочатку влаштовують шипи, потім кладуть подушку на місце, встановлюють вертикальні бруски на гребені, щільно притискають їх і по шпильок креслять ризики на подушці. Потім все знімають і виконують на подушці вушка.

Потім ставлять вертикальні бруски шипом в пази і не насухо, а на густотертую масляну фарбу або рідку мастику, яку намазують на подушку за місцем примикання брусків.

Висота віконного прорізу повинна бути більше висоти коробки в зборі на товщину верхнього бруска. Такий зазор необхідний для постановки вертикальних брусків і для укладання на них верхнього бруска, який своїми шипами потрапляє в вушка вертикальних брусків і до того ж щільно притискає їх до гребенів.

Надалі в цей зазор забивають два клина, заповнюють його клоччям або іншим теплоізоляційним матеріалом і потім ущільнюють. Після повного осідання оконопаченних стін будинку цей матеріал прибирають, вставляють брусок і все оконопачівают.

Правильно виконані бруски треба монтувати на гребені без перекосів. Клоччя при оконопачіваніі низу віконного прорізу укладають під толь, а не зверху.

Крім того, існує більш простий варіант установки віконної коробки, але в цьому випадку потрібно часте підклинювання. Подушку можна ставити в такий спосіб: спочатку встановлюють вертикальні бруски, приставляють подушку, проводять ризики по вертикальних брусків, вирізають на них як би чверть, а потім засовують туди подушку з внутрішньої сторони приміщення. Це можливо тільки за умови, що нижня колода гладке, без гребеня.