Ремонт існуючої стяжки

Простий розрахунок звичайної цементно-піщаної стяжки М150, показує придатність її під сучасне підлогове покриття. Наприклад, штучна паркетна клепка розмірами 40 × 250 мм, укладена на стяжку, повинна передати на неї статичний тиск вагою в 15 тонн, щоб стяжка під нею розвалилася. А для того, щоб стяжка була продавлена ​​жіночим каблуком-шпилькою, жінка повинна важити 150 кг і при цьому стояти на одній нозі, спираючись тільки на каблук.

Якщо у вашій квартирі ще в радянські часи була зроблена цементно-піщана або керамзитобетону стяжка і в даний момент вона перебуває в нормальному стані, то і не потрібно її чіпати: вона цілком годиться під сучасне підлогове покриття. Максимум, що з нею потрібно зробити це вирівняти її в «нуль» і то не завжди. Запилювання верхнього шару стяжок не є ознакою її руйнування, це природний процес вивільнення кальцинованих частинок - воно усувається ґрунтуванням, а не заміною стяжки.

Однак потрібно врахувати, що незважаючи на статичні розрахунки, руйнування від каблуків-шпильок в стяжках М150, зроблених в минулому столітті, дійсно можливі. Навіть витончені танцюючі жінки можуть легко пошкодити підборами-шпильками стяжку такої міцності якщо по ній, наприклад, настелен лінолеум або ковролін. Шпилька - страшна зброя! Якщо в будинку не прийнято ходити у взутті, то і в цьому випадку стяжку вибивають при передвигании важких меблів. З цієї ж причини на нерівних стяжках відбуваються вибивання паркетних клепок із замків «паз-гребінь» і вдавлення клепки в стяжку. Тому покриття для підлоги всіх типів на стяжки М150 краще укладати через перерозподіляються напруга підкладку. Під керамічну плитку підкладку укладати не потрібно.

Для визначення збереження існуючої стяжки з неї спочатку ретельно видаляють сміття, залишки клеїв, фарби та інших забруднень. В процесі очищення стяжки виробляють її візуальний огляд. В ідеалі стяжка повинна мати рівний, однорідний світло-сірий колір. Оглядом виявляють тріщини і відшарування стяжки. Потім стяжку простукують торцем дерев'яного бруска. Звук від ударів повинен бути однаковим по всій площі стяжки - твердим і дзвінким. Якщо місцями стяжка «бухтить» - звук глухий (пустотний), значить, є відшарування стяжки від плит перекриття.

В першу чергу усувається «бухтеніе» стяжки. Існує кілька способів усунення відшарування стяжки, але всі вони будуть недоступні для домашнього будівельника, тому для вас існує єдиний варіант: визначити простукуванням кордон «бухтенія» і вирубати стяжку до перекриття скарпелем і молотком, або перфоратором, переключеним на «удар». Якщо стяжка «бухтить» на значних площах, то її потрібно повністю зняти і викинути. Відшарувалася від основи стяжка, навіть якщо вона поки тримається, з часом обов'язково просяде, займе утворилася під нею порожнечу і потягне за собою підлогове покриття. Іншими словами, змонтоване по «бухтящей» стягуванні підлогове покриття трохи порадує вас своєю красою, а потім, рано чи пізно, провалиться.

Невеликі за площею відшарування стяжки можна відремонтувати (рис. 32). Для цього стяжку розбивають в місці відшарування її від перекриття. Потім з розбитою ямки видаляються шматки стяжки, ямка підмітається і обезпилюється. Перед нанесенням в ямку ремонтного розчину кордону ямки і оголену поверхню плити перекриття потрібно заґрунтувати. Гарантувати можна кількома способами: водою, цементним молоком або грунтовками.

Мал. 32. Ремонт окремих місць стяжки

При грунтування водою вся поверхня ямки змочується великою кількістю води, але без утворення калюж. Грунтування водою має на меті намочити розчин старої стяжки навколо ямки і бетон плити перекриття, щоб наситити водою їх відкриті пори. Інакше ці матеріали «висмокчуть» воду з покладеного в ямку ремонтного розчину. Вода замість того, щоб брати участь в процесі схоплювання ремонтного розчину, піде не за призначенням. Крім того, грунтування водою змиває з ямки пил, не віддалену пилососом (якщо пилосос шкода, можна обійтися тільки ґрунтуванням водою).

Грунтування цементним молоком насичує пори водою і зв'язує пил. Розлучається цементне молоко з цементу і води в співвідношенні 1: 2. При грунтування водою або цементним молоком ремонтний розчин наноситься відразу після грунтовки, не чекаючи її висихання (способом «мокре по мокрому»). Грунтування цементним молоком краще, ніж грунтування водою. При цьому способі цемент, що знаходиться в грунтовці, з'єднується і з ремонтним розчином, і зі старою стяжкою.

Грунтування спеціальними грунтовками має дещо інший характер. Ці грунтовки в своєму роді клеї, які вступають в реакцію на молекулярному рівні і зі старим покриттям, і з латкою. Наприклад, деякі грунтовки проникають в пори старої стяжки і в пори плити перекриття і там кристалізуються, припиняючи таким чином підсмоктування води з заплатки. Грунтовка, яка не потрапила в пори, залишається зверху і теж кристалізується, покриваючи поверхню, на яку вона нанесена, різноспрямованими лусочками.

Сучасний будівельний ринок пропонує великий асортимент грунтовок. Вони поділяються на грунтовки для всмоктуючих, слабковбираючих і невсмоктуючих підстав. Цементна стяжка і верхня частина залізобетонної плити перекриття відносяться до слабковбираючих підставах. А на етикетках багатьох грунтовок так і написано: «для бетонних поверхонь, штукатурок і стяжок».

Використовувати для заплатки дорогі сухі суміші з високою міцністю не має сенсу, так як сама стяжка виконувалася з розчину М150. Розчин можна намішати самому з піску та цементу або використовувати недорогі вітчизняні готові сухі суміші. Для заплатки краще не використовувати «Універсальну суху суміш М150», тому що, Новомосковський технічні характеристики суміші (деяких виробників), бачимо: вона набирає міцність 10 МПа (100 кг / см²), що не відповідає вимогам Сніпа. Краще купити суху суміш М300 (Пескобетон) - у неї після затвердіння міцність теж не дуже висока, але вона призначена саме для стяжок і проводиться за відповідним ГОСТом. Розводити суху суміш потрібно точно по інструкції, написаної на мішку, тобто, якщо виробник пише, що кількість води, необхідне для замішування, становить близько 0,15-0,2 л на 1 кг суміші, то стільки води і треба вливати, що не більше і не менше.

У простих вітчизняних сумішей, крім великого гідності - низьку ціну, тобто не менш великий недолік - в них відсутні полімерні добавки. А це означає, що, зачини свої суміш в первозданному вигляді тією кількістю води, яке рекомендує виробник, ви отримаєте жорстку неудобоукладиваемую суміш, яка до того ж ще і буде схоплюватися в стягуванні, майже цілий місяць (28 днів). Тому до суміші потрібно ще прикупити пластифікатор і прискорювач твердіння. Для пристрою латок купувати пластифікатор не зовсім обов'язково, так як площі ремонту стяжки невеликі, і постаравшись, можна укласти неудобоукладиваемую суміш, а ось покупка прискорювача твердіння обов'язкове. Інакше вологість заплатки буде довгий час перевищувати необхідні для підлогових покриттів показники. Можна, звичайно, знехтувати закріплювача і висушити латку обігрівачами, але це порушить нормальний схоплювання розчину. Затверджувачі розчину не прискорюють час схоплювання, вони лише утворюють на поверхні кірку, що дозволяє вести подальші роботи, а саме схоплювання «заганяється всередину матеріалу» і триває там належний час. Штучне ж висушування матеріалу видаляє з матеріалу воду, якої стає недостатньо для нормальної хімічної реакції схоплювання. В процесі догляду за латкою її, навпаки, потрібно накрити поліетиленом не допускає передчасного випаровування води і періодично збризкувати водою з розпилювача.

Найпростіший і доступний прискорювач схоплювання - це рідке скло (канцелярський клей). Однак цей прискорювач схоплювання перетворює жорсткий розчин в ще більш жорсткий і вкорочує час його «життя» до 1-2 хвилин. Для якісної роботи краще придбати фірмовий прискорювач схоплювання, наприклад, «Плітоніт-актив прискорювач», який має пластифікуючими властивостями, тобто не тільки прискорить термін схоплювання і твердіння розчину, але і зробить жорсткий розчин удобоукладиваемой.

Якщо реставруються стяжка зроблена з наповнювачами, наприклад, стяжка виконана з керамзитобетону, то в Пескобетон потрібно додати керамзитові кульки. Співвідношення сухої суміші до керамзиту 1: 2. Щоб керамзит не спливав, Привантажувач латку листом жерсті.

Після установки на стяжку латок переходимо до усунення тріщин. Якщо вся стяжка пронизана численними тріщинами, то її краще не ремонтувати, а повністю зняти. Якщо тріщин трохи і стяжка не розвалюється на шматки, то її можна ремонтувати. Технологія ремонту тріщин майже така ж, як і технологія установки латок на «бухтящіе» ділянки стяжки.

Тріщини по всій своїй довжині розшиваються (розширюються скарпелем або перфоратором), з них видаляється сміття і вони грунтуються. Потім розмішується ремонтний розчин і наноситься в тріщини. До речі, розшивання тріщин скарпелем або перфоратором відразу покаже стан стяжки. На надійної стягуванні робота ударними інструментами буде відколювати тільки ті місця, за якими вдаряють, а погана стяжка буде розколюватися великими шматками.

Після установки латок і ремонту тріщин чекаємо 9 діб. Далі проводимо геодезичну перевірку стяжки. Перевіряємо її рівність «правилом на просвіт» і ухили лазерним або звичайним рівнем. Якщо стяжка рівна, а просвіти в нормі, то зі стягуванням можна нічого не робити, вона годиться під всі види паркету, ламінатів, масивних дощок, покладених «плаваючим способом», лінолеум і ковролін. Однак всі вони повинні бути змонтовані на підкладку, так як старі стяжки, зроблені в радянські часи, не проходять по міцності під сучасні покриття для підлоги. Під плиткові підлоги відремонтована стяжка годиться в тому стані в якому вона є - підкладка не потрібна.

Якщо стягування не горизонтальна або має просвіти більше норми, її потрібно вирівняти. Геодезична перевірка лазерним рівнем повинна показати нерівності стяжки, а результат перевірки записується прямо на стягуванні. Зіставивши різницю в висотних відмітках між буграми і ямами, ви повинні вирішити питання про спосіб вирівнювання стяжки.

Стяжку можна вирівняти грубими ровнителями, що укладаються шаром від 10 до 50-80 мм, або фінішними ровнителями ( «саморастекайкамі»), так називають сухі суміші, що укладаються шаром від 1 до 10-20 мм.

Якщо на мішку з сумішшю написано, що вона використовується для стяжок товщиною від 10 до 50 мм, то стяжку з них потрібно робити саме таких розмірів, тобто цю стяжку можна тягнути «в нуль»: товщина її найтоншою частини повинна бути не менше 10 мм, а самої товстої не більше 50 мм. Якщо в написі є доповнення «та ям висотою до 80 мм», то це додаток потрібно розуміти буквально, тобто висота стяжки повинна бути висотою не менше 10 і не більше 50 мм, але в ній допускаються більш глибокі ямки висотою до 80 мм, але ця висота всього лише допустима, а основна все-таки 50 мм. Це саме можна сказати і до фінішних ровнітель.

Різниця між грубими ровнителями і фінішними в розмірі зерен наповнювача, в фінішних вони більш тонкі. Грубі ровнителями густіші, їх при укладанні потрібно «витягувати» правилом, задаючи товщину стяжки по маяках або напрямних рейках. При умінні цими стяжками можна створювати ухил підлоги. Фінішні ровнителями - рідкі, приблизно, як сироп або кефір, їх розтягують без маяків і рейок, - задають товщину стяжки широким шпателем. Цей вид матеріалу досить текучий і на нерівній основі може витекти в низький кут. Під фінішний ровнітель в підставі не повинно бути дірок.

За результатами геодезичної перевірки існуючої відремонтованої стяжки ви повинні вирішити, який з «ровнітелей» будете використовувати для вирівнювання: грубий або фінішний, або обидві суміші по черзі. У більшості випадків потрібно скористатися тільки фінішної сумішшю, оскільки груба суміш відніме від висоти приміщення 30-50 мм. Однак у фінішній суміші є досить жорстке обмеження по висоті стяжки. Тому зі старої стяжки потрібно прибрати високі горби механічним методом. Це можна зробити двома способами: старим дідівським - приварити сокиру до товстої арматури або сталевому лому і зчистити горби; купити шліфувальну машинку, абразивні круги до неї і сошлифовать горби.

Після видалення горбів зчищають «ломом-сокирою» або шліфувальною машинкою зі старою стяжки весь верхній шар (старе цементне «молоко») до заповнювач стяжки. Практика показує, що найкращу адгезію (прилипання) верхнього шару до нижнього дає шорстка поверхня. По-перше, на шорсткою поверхні збільшується площа зчеплення. По-друге, при шліфуванні старої стяжки видаляються частинки цементу і оголюється заповнювач (частки піску, керамзиту, дрібного щебеню). Таким чином, зачинених цемент верхньої стяжки зчіплюється не тільки зі своїм заповнювачем, а й з заповнювачем нижньої стяжки. По-третє, нижня стяжка потребує звільнення від бруду, яке можливе лише шліфуванням (видаленням верхнього шару) поверхні. Якщо при влаштуванні стяжки був допущений брак і верхній шар стяжки відшаровується, то його, зрозуміло, теж потрібно збити.

Розводимо по інструкції нівелювальних суміш ( «саморастекайку»). При замішуванні суміші краще насипати суміш у воду (80% від повного обсягу) і перемішувати, тоді не утворюються грудочки, а в процесі перемішування долити решту води. Якщо будете працювати дрилем з міксерної насадкою, не вмикайте дриль на високі обороти, розмішуйте суміш на середніх оборотах, інакше лопаті міксера будуть захоплювати повітря і заносити його в розчин.

Мал. 33. Вирівнювання стяжки фінішним ровнітель (нівелювальних сумішами)

Починаємо заливати стяжку (рис. 33) від дальнього кута кімнати смугами уздовж далекої стіни, задкуючи до вхідних дверей. У дверний проріз встановлюємо тимчасовий поріжок. Працюють дві людини, оскільки стяжку потрібно залити в один прийом на всю площу. Один зачиняє суміш, інший виливає і розрівнює шпателем. При укладанні суміші не ходите по свіжій стяжці, розганяйте її шпателем убік і до себе, але не під ноги. Після заливки смуги стяжки (шириною - щоб руки дотягувалися) прокатайте її голчастим валиком або понишпорю грабельками або жорсткою щіткою для вивільнення повітря, що потрапив в розчин.

Після заливки залиште стяжку на кілька годин (рекомендованих виробником). Після закінчення цього часу допускається ходіння по стяжці для залицяння за нею. Залицяння полягає в її накриванні поліетиленовою плівкою, щоб вона завчасно не пересохла. При заливці стяжки і в процесі залицяння за нею в приміщенні повинна зберігатися стабільна кімнатна температура і не повинно бути протягів, тобто вікна потрібно закрити. Залицяння за стяжкою зазвичай не перевищує трьох діб, прочитайте на мішку, у різних виробників різний термін схоплювання стяжок.

У кімнатах, площа яких перевищує 20 м² або одна зі сторін стяжки довше ніж 8 м, в стягуванні потрібно залишати деформаційні шви. Справа в тому, що при схоплюванні зачиненої і покладеної на підлогу сухої суміші в розчині виникає внутрішня напруга, здатні розірвати стяжку. Для цього кімнату великої площі ділять навпіл або на чотири частини і укладають в ці місця дерев'яні рейки. Фактично в кімнаті заливається не одна, а дві чи чотири стяжки. Коли стяжки схопляться і по ним стане можна ходити, дошки виймаються і можна заливати місця, з яких вийняли дошки. Якщо з якихось причин ви забули залишити деформаційні шви, то їх ще можна встигнути зробити, як тільки стяжка дозволить по ній ходити. В цьому випадку в стягуванні стає міцним тільки верхній шар, а всередині вона ще м'яка. Розшивкою, старим напилком або іншим подібним інструментом потрібно розрізати верхній шар стяжки на глибину до старої стяжки. По суті, створити на стягуванні штучні тріщини і зняти в ній внутрішнє напруження. Якщо цього не зробити або не встигнути зі створенням деформаційних швів, то стяжка зробить їх сама, тобто розтріскається. Чи варто говорити, що тріщини будуть зовсім не там, де б ми їх зробили самі. Після схоплювання і затвердіння внутрішнього шару стяжки внутрішня напруга в ній вщухають і можна зашпаклювати надряпані тріщини.

Після затвердіння нівелювальних суміші стяжка готова під усі види покриттів для підлоги як з пристроєм підкладки, так і без неї. Міцність самонівелюючих сумішей зазвичай не менше 20-25 МПа (200-250 кг / см²), що відповідає світовим стандартам.