Ремонт двигуна

Що нам варто двигун відремонтувати?

-Зібрав?
-Зібрав, а толку-то.
-Не працює?
-Ні-і
-А де зайві запчастини?
-Так це. немає.
-А-а-а, ну тоді зрозуміло в чому справа!

Все хороше коли-небудь закінчується. Так в один прекрасний момент і закінчується ресурс будь мотора, так що якщо це сталося з вашим мопедом турбуватися не потрібно. Перш за все потрібно оцінити серйозність поломки або зносу: у багатьох випадках ремонт навіть не вимагає зняття двигуна з рами (наприклад заміна дисків зчеплення, регулровка запалювання і т. П.). Якщо ви точно впевнені. що несправність криється всередині картера (заміна шестерень КПП, корінних підшипників і ін.), то тут вже без повного розбирання двигуна не обійтися.

Отже, приступимо. Перш за все мопед потрібно добре вимити, нехай навіть просто обтерти ганчіркою, головне щоб вам не довелося працювати в грязі, що, в більшості випадків, ускладнює ремонт. З інструментів нам знадобляться: ріжкові гайкові ключі на 10, 12, 13, 14;

ключ з набором головок на 10, 17 (бажано динамометрический);

плоска викрутка, знімач для стопорних кілець молоток, плоскогубці.

Починати розбирання можна при встановленому на раму двигуні. Для початку слід злити масло з коробки передач в підходящу посудину, наприклад в вирізану таким чином каністру (екстремали можуть зливати масло прямо на підлогу, що значно спрощує роботу, оскільки немає необхідності шукати підходящу ємність):

Зливний болт знаходиться знизу, приблизно посередині картера і має головку під ключ на 12 (іноді на 14). поки зливається масло можна від'єднати свічковий провід від свічки, трос зчеплення, трос спідометра і зняти карбюратор, відвернувши ключем на 10 дві гайки кріплять його до циліндра. Можна також від'єднати паливний шланг і трос газу (зазвичай я залишаю висіти карбюратор на мопеді, що не заморочуючись з тросом і шлангом).

Щоб залишки масла, від яких повністю не позбутися, не заважали подальшій роботі, можна поставити зливний болт на місце, до того ж, вдальнейшем, що заливається знову масло не витече через зливний отвір, в яке досить часто забувають звернути цей самий болт.

Потім знімають праву кришку картера, відкрутивши три гвинти, що кріплять її до картера. Також необхідно вийняти трос спідометра.

Далі знімають провідну зірочку КПП, відкрутивши кріпить її гайку за допомогою головки на 17, не забувши, зрозуміло, перед цим відігнути "язичок" стопорною шайби, що утримує гайку від мимовільного відвертання. Ланцюг можна не роз'єднувати, а щоб вона не валялася на брудній підлозі, її підв'язують до рами за допомогою дроту.

Статор генератора без проблем знімається після відвернення трьох кріпильних гвинтів, а ось ротор доведеться знімати за допомогою знімача. При відсутності знімача ротор можна зняти акуратним постукуванням по всьому колу киянкою і одночасно намагаючись при цьому стягнути його з валу. Сподіваюся, нагадувати про болт кріпить ротор до цапфи КВ не треба, так що, якщо в хід вже пішла кувалда, а ротор так і не піддається, має сенс переконатися в тому, що болт ви все-таки викрутили.

Якщо двигун V-501 - з правого боку все закінчено, якщо V-50 - потрібно зняти трос управління КПП, відвернувши для цього гвинт кріплення важеля перемикання передач. Статор генератора можна повісити на праву підніжку, від'єднувати дроти при цьому не доводиться.

Далі можна стяти патрубок глушника (або глушник, що значно простіше в більшості випадків). Ніжка кік-стартера знімається після викручування кріпильного болта. Зверніть увагу, на те, що болт потрібно викрутити повністю, інакше важіль не знімаючи. Для полегшення стяти важеля можна розширити "губки" за допомогою викрутки. Вийняти поворотну пружину можна за допомогою викрутки. У двигуна V-501, крім усього вище перерахованого, потрібно зняти лапку перемикання передач. Для зняття лівої кришки картера необхідно відвернути 6 гвинтів, що кріплять її до картера. Якщо кришка не йде від руки (що зазвичай і буває) "відклеїти" її можна постукуючи по ній з боків рукояткою молотка, який, природно, повинен бути з дерев'яною ручкою (можна безпосередньо молотком, але тільки через дерев'яну прокладку).

Теж саме можна зробити за допомогою плоскої викрутки, вставленої (ні в якому разі не забитою туди молотком або чим то ще) в спеціальний отвір між кришкою і картером.

Після зняття кришки відкривається доступ до моторної передачі. Мабуть, найскладніше тут - зняти отжимной диск зчеплення, для чого потрібно зупинити моторну передачу (н-р викруткою), потім натиснути зверху на диск і одночасно повернути його проти годинникової стрілки.

Після демонтажу дисків і пружини, голівкою на 17 відвертають гайку і знімають кошик. Для полегшення відкручування гайки рекомендую ось такий ключ, зроблений зі старого диска приводу:

Як зняти шестерню первинного вала КПП, думаю, пояснювати не треба.

Наостанок, виймають фігурну шайбу з вала кік-стартера. Стопорне кільце знімається без проблем при наявності знімача або двох пар утконосов.

Тепер саме час зняти двигун з рами, вийнявши 3 болта, що кріплять його до рами. Зазвичай головки болтів і гайок сделини під ключ на 13. Подальшу розбирання виробляють на робочому столі, який повинен, повторюю, ПОВИНЕН бути чистим, без жодних сторонніх предметів. Щоб зайвий раз не бруднити стіл залишками масла і бруду, бажано покласти під нього якусь ганчірочку. Звертаю вашу увагу на те, що все вище сказане щодо столу не відноситься до любителів складних шляхів. Для них робоче місце повинно виглядати приблизно так:

Циліндр і головка циліндра знімаються без особливих зусиль (звичайно якщо поршень не заклинений в циліндрі) після відкручування чотирьох гайок за допомогою головки на 10. Як правило, свічка запалювання не заважає і її можна не викручувати. Якщо шпильки НЕ откручиваются від руки, краще зайвий раз їх не чіпати - в алюміній все-таки вкручені, а він, як відомо м'який, хіба мало що може трапитися. будеш потім затягувати, так перетягнеш.

Настав час заглянути всередину моторчика. Плоскою викруткою викручуємо 10 гвинтів, що стягують половинки картера. 6 з них розташовані під кришкою зчеплення (всі 6 гвинтів - довгі) і 4 зовні (2 довгих, 2 коротких). Щоб не сплутати ці гвинти з тими, що держут кришку зчеплення, або якими-небудь іншими рекомендую покласти їх в окрему баночку.

Половинки картера роз'єднує або "москвичевським" знімачем (в живу не бачив, але кажуть, що хороша штука), або за допомогою молотка і дощечки з щільного дерева (н-р з дуба). Акуратно, без фанатизму, роз'єднуємо половинки картера, постукуючи по валах і одночасно притримуючи при цьому рукою ту половинку картера, з боку якої наносяться удари. Сподіваюся, всі пам'ятають, що Сува викрутку між половинок можна, а то сомнется притерті один до одного поверхні і потече з цієї дирень як з решета. Якщо немає необхідності міняти підшипники колінчастого вала, бажано зняти ліву половинку картера, а в правій залишити всю "начинку".

Як правило всі деталі КПП знімаються "від руки". При необхідності заміни КВ або корінних підшипників Випрессовиваемие його з правої половинки картера.

Отже, всі необхідні деталі є, пора б збирати двигун. Поки двигун ще розібраний, було б непогано промити нутрощі бензином або гасом. Картер можна вимити гарячою водою з порошком. Початок збірки почнемо з запрессовивания підшипників, для чого нагріваємо картер до температури 70-80 градусів, наприклад в духовці або будівельним феном.

З наведених вище способів мені ближче 2 спосіб, як добре себе зарекомендував на протязі декількох років.

Після установки підшипників приступають до запрессовке сальників, для чого можна використовувати оправлення, діаметром рівним зовнішньому діаметру сальника або дощечку і молоток. Уважно стежте за тим, щоб сальник "йшов" без перекосу інакше можливе порушення геометричних розмірів і, як наслідок, пропускання.

Збирати мотор, на мій погляд, зручніше з правого боку. Спочатку встановлюють КВ, а потім вали КПП і вал кік-стартера. Вторинний вал, вилку перемикання передач (для двигуна v-501 потрібно попередньо поставити її на вал перемикання передач), шестерню другої передачі і муфту необхідно встановлювати одночасно.

При наявності нових прокладок встановлюйте саме їх, а не старі, попередньо змастивши по обидва боки маслом або литолом. Якщо нових прокладок немає - можна використовувати старі, якщо вони не були пошкоджені під час розбирання, промазав з'єднуються деталі бензомаслостойкость герметиком. Наприклад таким, яке трапляється майже в будь-якому автомагазині:

Прокладка між половинками картера повинна бути обов'язкова! В іншому випадку через порушення зазорів можливе заклинювання валів. Встановлювати кілька прокладок теж не можна, т. К. В цьому випадку можливі небажані переміщення валів в бічному напрямку.

Я, наприклад використовую ось такі прокладки, за весь час мені ніколи не траплялися криві, хоча останнім часом могло що-небудь помінятися: